Тойота рав 4 зарядите аккумуляторную батарею
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Toyota RAV4 , скачать электросхему Toyota RAV4 , электрооборудование Toyota RAV4 , схема электрооборудования Toyota RAV4 , двигатель Toyota RAV4
Система зарядки
Меры предосторожности
1.Убедитесь, что кабели аккумуляторной батареи подключены к надлежащим выводам.
2.Отсоединяйте кабели аккумуляторной батареи, если производится быстрый заряд батареи.
3.Не используйте для испытаний высоковольтный измеритель сопротивления изоляции.
4.Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею при работающем двигателе.
5.Убедитесь, что кабель зарядки надежно соединен с выводом B генератора и блока предохранителей.
6.Не проверяйте выходной ток генератора, если вывод F соединен с другими выводами.
Проверка системы зарядки
1. Проверьте состояние аккумуляторной батареи:
Примечание:
Если аккумуляторная батарея разряжена или возникли трудности с пуском двигателя, выполните следующие действия.
- Убедитесь, что аккумуляторная батарея не повреждена и не деформирована. В случае наличия серьезных повреждений, деформации и утечки содержимого замените аккумуляторную батарею.
- Проверьте количество электролита в каждом элементе батареи.
Для необслуживаемых аккумуляторных батарей:
- Если уровень электролита ниже минимально допустимого, замените аккумуляторную батарею.
- Если уровень электролита выше минимально допустимого, измерьте напряжение аккумуляторной батареи во время пуска двигателя. Если напряжение ниже 9,6 В, зарядите или замените аккумуляторную батарею.
Примечание:
Перед проверкой напряжения аккумуляторной батареи выключите все электрооборудование (фары, двигатель вентилятора, обогреватель заднего стекла и т. д.)
Для обслуживаемых аккумуляторных батарей:
- Если уровень электролита ниже минимально допустимого, добавьте в каждый элемент дистиллированную воду. Затем зарядите аккумуляторную батарею и проверьте плотность электролита. Стандартная плотность электролита аккумуляторной батареи: 1,25 − 1,29 при 20°C.
- Если уровень электролита выше минимально допустимого, измерьте напряжение аккумуляторной батареи во время пуска двигателя. Если напряжение ниже 9,6 В, зарядите или замените аккумуляторную батарею.
Примечание:
Перед проверкой напряжения аккумуляторной батареи выключите все электрооборудование (фары, двигатель вентилятора, обогреватель заднего стекла и т. д.)
2. Проверьте состояние выводов аккумуляторной батареи и плавкий предохранитель:
- Осмотрите выводы аккумуляторной батареи.
- Убедитесь, что выводы аккумуляторной батареи надежно закреплены и не покрыты окисной пленкой.
- Измерьте сопротивление высокоамперных и прочих предохранителей. Номинальное сопротивление: менее 1 Ом.
- Если результат не соответствует заданному, при необходимости замените предохранители.
3. Проверьте поликлиновой ремень:
- Осмотрите приводной ремень и убедитесь в отсутствии износа, протирания волокон и т.д. При обнаружении каких-либо дефектов замените поликлиновой ремень.
Примечание:
Допускается наличие трещин на рифленой стороне ремня. При обнаружении отсутствующих фрагментов ребер ремня последний следует заменить.
- Убедитесь в том, что приводной ремень правильно располагается в углублениях шкива.
Примечание:
Для этого проверьте вручную, не выскользнул ли ремень из канавки в нижней части шкива.
4. Проверьте провода, подсоединенные к генератору:
- Осмотрите провода, подсоединенные к генератору. Убедитесь, что проводка исправна.
5. Убедитесь в отсутствии нетипичных шумов:
- Прислушайтесь, не издает ли генератор нетипичные шумы.
- Убедитесь, что при работающем двигателе генератор не издает нетипичных шумов.
6. Проверьте цепь контрольной лампы аварийного состояния заряда:
- Включите зажигание (IG). Убедитесь, что загорелась контрольная лампа аварийного состояния заряда аккумуляторной батареи.
- Включите двигатель и убедитесь, что контрольная лампа погасла.
Если контрольная лампа не работает как указано, выполните диагностику цепи контрольной лампы аварийного состояния заряда.
7. Проверьте цепь зарядки без нагрузки:
- Подсоедините вольтметр и амперметр к зарядной цепи следующим образом.
- Отсоедините провод от вывода B генератора и подключите его к отрицательному выводу (-) амперметра.
- Соедините положительный вывод (+) амперметра с выводом B генератора.
- Соедините положительный вывод (+) вольтметра с выводом B генератора.
- Отрицательный подводящий провод (-) вольтметра подключите к массе.
- Проверьте цепь зарядки.
- Поддерживая частоту вращения коленчатого вала двигателя на уровне 2000 об/мин, проверьте показания амперметра и вольтметра. Номинальный ток: не более 10 А. Номинальное напряжение: 12,1–15,4 В.
Если результат не соответствует заданному, замените генератор.
Примечание:
Когда аккумуляторная батарея заряжена не полностью, показание может быть больше номинального тока.
8. Проверьте цепь зарядки с нагрузкой:
- При двигателе, работающем с частотой вращения коленчатого вала 2000 об/мин, включите фары дальнего света и установите переключатель вентилятора отопителя в положение "HI".
- Проверьте показание амперметра. Номинальный ток: не менее 30 А. Если показание амперметра меньше номинального значения, отремонтируйте генератор.
Примечание:
Если аккумуляторная батарея заряжена полностью, показание может быть меньше номинального. В этом случае увеличьте электрическую нагрузку (включите дворники, обогреватель заднего стекла и т.д.) и снова проверьте показания амперметра.
Проверка индикатора заряда аккумуляторной батареи
1. Проверьте блок датчика тока аккумуляторной батареи:
Номинальное сопротивление:
| Контакты для подключения диагностического прибора | Заданные условия |
| 2 (VC5) - 4 (E2) | от 3 до 10 кОм |
| 2 (VC5) - 3 (IB) | Менее 0,5 кОм |
| 3 (IB) - 4 (E2) | от 3 до 10 кОм |
Если результат не соответствует указанному, замените блок датчика.
Номинальное сопротивление:
| Контакты для подключения диагностического прибора | Режим | Заданные условия |
| 1 (THB) - 4 (E2) | 20 – 30°C | от 1,5 до 2,5 кОм |
Если результат не соответствует указанному, замените блок датчика.
Генератор
Снятие
1. Отсоедините кабель от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи.
Внимание:
После отсоединения кабеля от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (-) подождите не менее 90 секунд, чтобы не допустить срабатывания подушки безопасности и преднатяжителя ремня безопасности.
2. Снимите поликлиновой ремень вентилятора и генератора.
3. Снимите генератор в сборе:
- Снимите заглушку контакта.
- Отверните гайку и отсоедините провод генератора.
- Выверните болт и снимите кронштейн зажима жгута проводов.
- Снимите зажим жгута проводов.
- Отверните 2 болта и снимите генератор.
Разборка
1. Снимите шкив генератора:
- Специальный инструмент (SST): 09820-63011 (09820-06010), 09820-06021
- Затяните SST 1-B с заданным моментом, а затем зафиксируйте SST 1-A на валу ротора генератора. Момент затяжки: 39 Н*м.
| Параметр / Устройство | № детали |
| SST 1-A и B | 09820-06010 |
| SST 2 | 09820-06021 |
Примечание:
Надежно зафиксируйте SST на валу ротора генератора.
- Вставьте SST 1-A и B в SST 2 так, чтобы гайка крепления шкива зафиксировалась в SST 2.
- Поверните SST 1-A в указанном направлении, а затем ослабьте гайку крепления шкива.
Примечание:
Если повернуть гайку крепления шкива больше, чем на пол-оборота, можно повредить вал ротора генератора.
- Снимите генератор с SST 2.
- Зафиксируйте на месте SST 1-B, а затем ослабьте SST 1-A в указанном направлении. Снимите SST 1-A и B с генератора.
- Отверните гайку крепления шкива генератора и снимите шкив.
2. Снимите щеткодержатель генератора в сборе:
- Отверните 3 гайки и снимите заднюю крышку генератора.
- Выверните 2 винта и снимите щеткодержатель генератора.
3. Снимите ротор генератора в сборе:
- Снимите кольцо с помощью специального инструмента (SST 09950-40011 (09951-04020, 09952-04010, 09953-04020, 09954-04010, 09955-04071, 09957-04010))
- Извлеките ротор генератора из корпуса.
- Снимите шайбу.
Проверка
1. Проверьте щеткодержатель генератора в сборе:
- Измерьте длину щетки штангенциркулем. Стандартная длина: от 9,5 до 11,5 мм. Минимально допустимая длина: 4,5 мм.
- Если длина щетки меньше минимально допустимой, замените щеткодержатель генератора в сборе.
2. Проверьте ротор генератора в сборе:
- Измерьте сопротивление между токосъемными кольцами. Номинальное сопротивление: 2,3 - 2,7 Ом при 20°C.
Если результат не соответствует заданному, замените ротор генератора в сборе.
- Измерьте сопротивление между токосъемным кольцом и сердечником ротора. Номинальное сопротивление: 1 МОм или более.
Если результат не соответствует заданному, замените ротор генератора в сборе.
- Измерьте диаметр токосъемных колец штангенциркулем. Номинальный диаметр: от 14,2 до 14,4 мм. Минимально допустимый диаметр: 14 мм.
Если диаметр меньше минимально допустимого, замените ротор генератора в сборе.
Проверьте, не изношен ли подшипник, и не имеет ли он повреждений. В нормальном состоянии подшипник вращается плавно.
Если результат не соответствует заданному, замените ротор генератора в сборе.
Для тех, кому лень читать очень много букв, внизу есть картинки и фильм, где показан весь процесс зарядки плюс несколько экспериментов с напряжением. Вы увидите своими глазами может ли заряжаться АКБ напряжением ниже 14,2В . А на Тойоте оно ниже! И обязательно прочитайте Дополнение находящееся ниже фильма.
Что такое кислотная АКБ устанавливаемая сегодня на автомобили. Это химическая лаборатория, где протекает химический процесс. В результате него получается электрическая энергия. Многие к сожалению сильно заблуждаются, перенося свой опыт использования АКБ телефонов и другой бытовой техники на кислотные АКБ установленные на автомобиль Тойота. Кислотный АКБ работает иначе.
Как об этом пишут в умных книжках. Цитата.
В заряженном аккумуляторе активная масса положительных пластин состоит из перекиси свинца РЬ02 темно-коричневого цвета, а активная масса отрицательных пластин — из губчатого свинца РЬ серого цвета. При этом плотность электролита в зависимости от времени года и района эксплуатации колеблется в пределах 1,25- 1,31 г/см3.
При разряде аккумулятора активная масса отрицательных пластин преобразуется из губчатого свинца РЬ в сернокислый свинец PbS04 с изменением цвета из серого в светло-серый.
Активная масса положительных пластин аккумулятора преобразуется из перекиси свинца РЬ02 в сернокислый свинец PbS04 с изменением цвета из темно-коричневого в коричневый.
Сернокислый свинец PbS04 принято называть сульфатом свинца.
Практически при допустимом разряде аккумулятора в химических реакциях участвует не более 40 — 50% активной массы пластин, так как к глубоким слоям активной массы вследствие недостаточной ее пористости электролит в необходимом количестве не поступает. Отложение кристаллов PbS04 на поверхности стенок пор сужает и даже закупоривает поры активной массы, что затрудняет проникновение электролита к ее внутренним, более глубоким слоям. Ввиду этого часть химической энергии, запасенной в виде РЬ02 и РЬ во внутренних слоях активной массы, не будет вступать в контакт с электролитом, что уменьшит емкость каждого аккумулятора батареи.
Так как в процессе разряда серная кислота идет на образование сернокислого свинца PbS04 при одновременном выделении воды Н20, то плотность электролита соответственно уменьшается с 1,25 — 1,31 до 1,09 — 1,15 г/см3.
Таким образом, плотность электролита при 100%-ном разряде уменьшается на 0,16 г/см3, следовательно, в период разряда аккумулятора уменьшение плотности электролита на 0,01 г/см3 соответствует снижению емкости аккумулятора на 6%.
Изменение плотности электролита является одним из основных показателей степени разряда аккумулятора.
Для заряда аккумулятор включают в цепь параллельно источнику постоянного тока (генератору, выпрямителю), напряжение которого должно превышать э. д. с. заряжаемого аккумулятора.
При заряде активная масса отрицательных пластин постепенно превращается из сернокислого свинца PbS04 в губчатый свинец РЬ (серого цвета), а активная масса положительных пластин превращается из PbS04 в перекись свинца РЬ02 (темно-коричневого цвета). При этом вследствие образования H2S04 при одновременном уменьшении Н20 плотность электролита увеличивается с 1,09 — 1,15 до 1,25 — 1,31 г/см3.
90% людей пропустили часть текста, написанную выше.
Расскажу проще. АКБ это не емкость где хранится энергия. Такого пока не изобрели. Энергию нельзя хранить но можно получать. АКБ умеет выдавать энергию, при этом сжигая своё топливо. Потом вы заряжаете АКБ, и в ней восстанавливается запас топлива. Топливо это – электролит. Та жидкость что заполняет АКБ. Объём этой жидкости почти не меняется, меняется качественный состав, который называется плотность. При определённой плотности электролит является топливом, но если плотность падает, то следовательно электролит из топлива превращается в воду. Для того чтобы он снова стал топливом, надо чтобы АКБ ток не отдавал а брал. В принципе об этом знают все, ничего нового я не рассказал.
Гонка производителей АКБ продолжается. Выдают всё более красивые цифры в технических характеристиках. Участники соревнований, АКБ разделены по классам. Взрослае Са/Са соревнуются отдельно, детишки, обычные сурьмянистые или мало сурьмянистыми АКБ отдельно. Правда бывают ещё гибридные, отмечаются Ca/Sb. Не надо технические характеристика одного типа АКБ сравнивать с другим типом. Сравнивайте только в одном классе.
Если мне не нужен АКБ Ca потому, что я не хочу с ним мучатся в дальнейшем. Не хочу через год – два покупать новый, это не значит, что я не хочу иметь АКБ с такими чудесными характеристиками! Да ещё, чтобы он был обслуживаемый! Конечно хочу! И делают такие для меня, для Вас! У них нет на борту надписи Ca/Ca, а есть обычная скромная Sb. Это если играть честно. А если взрослый Са/Са и пустить посоревноваться с детьми Sb. То есть не написать надпись Ca/Sb, не написать Ca/Ca он тогда под видом обычного будет очень привлекательно выглядеть с такими то характеристиками. Во можно удивить то всех! Что и делает АКБ Panasonic установленный на наш РАВ4. Состав его пластин, не соответствует маркировке. Питаться как положено ребёнку он не хочет. Подавай ему напряжение 16В. Мало ему того, что дала ему Тойота. Не заряжается он этим напряжением. И вы скажите они об этом не знают? Конечно знают! Потому и перестали мерить плотность АКБ заменив это на показания электронного болванчика. Который покажет то, что нужно хозяину. Вернее мы увидим то, что должны видеть, платить и радоваться. Спасибо тебе родная Тойота за такую заботу! Но если быть до конца честным Тойота так делает не всегда. Она ставит и хорошие АКБ на свои машины. Которые соответствуют тем условиям, в которых им приходится работать. В случае моей практики, это АКБ фирмы MUTLU установленный на Короллу собранную в Турции. Работает он прекрасно! За четыре года, его заряжали один раз, после того, как автомобиль простоял четыре месяца! С плотностью электролита у него всегда отлично! То есть ещё сегодня на рынке АКБ простые, подходящие для Тойоты.
Существуют сегодня и другие современные типы АКБ, которые намного лучше старых примитивных АКБ Ca/Sb или Са/Са или Sb. Заряжаются отлично в любой мороз напряжением 14,4В, но имеют один небольшой но не преодолимый для Тойоты недостаток. Это цена. Они в два раза дороже старых АКБ. Называются они AGM и устанавливаются почти на все Европейские автомобили в этой ценовой категории. Именно это послужило первой причиной при выборе нового автомобиля, по которой мы отвернулись от Тойоты и обратить своё внимание в сторону немцев. И я не разочаровался в аккумуляторах изготовленных по технологии AGM! Красота! Сейчас зима, мороз. Автомобиль заводится как летом, не смотря на сигнализацию, огромное количество электроники. Количество потребителей в Тигуане в разы выше чем у РАВ4, даже розетка на 220В в багажнике есть! И всё работает, АКБ заряжается, машина заводится!
Ну а теперь расскажу как всё было и как я пришёл к этим знаниям.
Чудо не случилось. Чудо Зарядник за большие деньги не зарядил его. АКБ на вторую зиму вытворял такие же фокусы. Мне всё это надоело. Я купил всё же ещё один АКБ и конечно с надписью Са/Са, ведь только у них такие сладкие цифры! Я ещё не знал тогда, что это означает. Старый я не выбросил. Решил буду заряжать по очереди. Всё проще, чем закрывать машину без АКБ. Новый поначалу работал как зверь, жена пилила меня за старый АКБ который стоял на балконе, просила его выкинуть. Я решил не торопиться. Подождать до весны. На зимних каникулах мы оставили машину на три недели. Думаю, что то мы забыли выключить тогда в машине. АКБ сел в ноль. Машину он не завёл. Мы её прикурили, приехали домой. Я поставил на неё старый с балкона, а новый пытался зарядить своим чудо зарядником. Ничего у меня не вышло! Я разозлился не на шутку на АКБ ! Старик вон плохенько да работает, а этот раз сдох и всё?! Попрыгал я возле него пару недель, на улице к тому времени потеплело. Старый вроде работает. Я и решил обратится туда где купил АКБ, они мне и рассказали о том, что означают буковки Са/Са, и как его надо заряжать. У меня не было настроения заряжать ещё и его. Я предложил им его у меня выкупить назад. Они мне дали за него меньше половины суммы, но я был и этому рад. Подсмотрел у них зарядник, который они использовали. На вырученные за АКБ деньги купил себе такой же. И летом на даче начал проводить эксперименты над всеми АКБ стоящих на наших машинах, на машинах соседей по даче. Много читал. И сделал очень простой вывод, зная который вы легко справитесь с любым АКБ.
Всю теорию в простой и сильно упрощённой форме, я описал выше. Тут только вывод. Для зарядки АКБ самое важное значение имеет значение напряжения, которым вы пытаетесь зарядить АКБ. С простыми АКБ, которые заряжаются напряжением до 14,5В проблем в принципе не бывает. Если у вас с машиной всё в порядке, если АКБ нормальный, не замкнутый то он и не попросит никогда у вас зарядки. Ну только если на пол года его оставить… Его мощности достаточно с избытком для нормальной работы машины. Не гонитесь за супер высокими цифрами, они вам не нужны! Вам достаточно и половины от тех цифр, что пишут в технических характеристиках АКБ для того чтобы он завёл машину в любой мороз. И такие результаты АКБ Са/Са могут показать только в случае когда они заряжены на 100%, плотность электролита 1,3 то есть только новыми, во всех других случаях их результаты будут намного скромнее обычных АКБ, которые всегда заряжены на 100%. Не видитесь на маркетинг! Если обычный АКБ, через 5-8 лет однажды, не заведёт вашу машину, не торопитесь его заряжать, просто пойдите купите новый АКБ. Такие АКБ не надо мучать зарядниками.
Если у вас АКБ в возрасте до двух лет на машине внезапно разрядился, проверьте его плотность. Правильно, покупать надо только АКБ с крышками, если рассматриваете бюджетные варианты кислотных АКБ, а не AGM. Про AGM писать я не стану ничего, кроме того, что он относится к первому типу. Поставил и на 8 лет забыл про него. Но они большого размера и в то место, что отведено у Тойоты под АКБ не войдут. Если плотность вашего АКБ выше чем 1,21 во всех банках а машина не заводится, выкиньте АКБ, напоследок проверив его нагрузочной вилкой. Если плотность ниже – заряжайте. Но заряжать надо напряжением от 15В. А такое напряжение, простые электронные зарядники, без возможности регулировки дать не смогут. Не покупайте такие никогда! Не важно какая их сделала фирма, он все работают по одной схеме. Они примерно повторяют те условия, что есть в ваше машине. А если у вас упала плотность, то следовательно, для вашего АКБ такие условия не подходят. Не тратьте силы и время. Выбирайте зарядники такие, где можно выставлять и регулировать напряжение, либо силу тока. Как ими пользоваться, найдёте в инструкции. Ваша цель, поднять плотность электролита. Если её поднять зимой в тепле до 1,3 то обычно, при условии, что с машиной и АКБ всё хорошо, этого хватает на пол года беспроблемной работы АКБ. Думаю совсем не трудно зарядить хорошо, подняв плотность электролита раз в пол года?! Не хотите сами, отдайте АКБ специально обученным людям, но тут бывает разное. Помните, что для того, чтобы плотность поднялась, но АКБ не рассыпался от большого тока, нельзя превышать силу тока 10% от ёмкости АКБ. А лучше заряжать слабым током 1,5 – 2А. Тогда кипение будет не очень интенсивным. Для полной зарядки вам может потребоваться от суток, до недели. Такое тоже бывает. Плотность может некоторое время не подниматься, если пластины окислились. Если вам предлагают поднять плотность электролита за час, за пять часов – бегите от таких предложений подальше и побыстрее!
Если у вас АКБ Са/Са но с крышками, проверяйте в нём плотность периодически, не дожидаясь пока он разрядится в ноль. С нуля его можно не зарядить. Держите плотность летом 1,25, зимой 1,27-1,29 и всё у вас будет прекрасно! Делайте это когда вам удобно, на даче летом, под шашлычок с пивом или водочкой делать это гораздо удобнее, чем в мороз тащить его в квартиру. И АКБ прослужит вам минимум пять лет! Если без крышек, тут нужен опыт и дорогое оборудование. Хренью за 100 руб тут плотность не измерить.
Ещё один интересный опыт я проводил. Перед путешествием длиной в 9 тыс км я замерил плотность электролита. Она была 1,23. После поездки, через месяц, вновь проверил плотность. Она не упала, но и не поднялась. У меня были мысли о том, что если долго ехать то можно и поднять плотность АКБ на машине, но это не случилось.
Способов не мучится с АКБ много. Я рассказал почти о всех. Вам выбирать. Тойоту при этом менять на немца не обязательно.
Но что действительно обидно, зачем Тойота ставит такие АКБ, если может ставить и хорошие! Неужели такая большая выгода? АКБ MUTLU ведь дешевле Panasonic, а работает лучше? Откаты от производителя? Не поверю. Правда не знают про проблему? Бред. Они ведь убрали проверку плотности из ТО. Раньше это было ведь обязательно! Я не нашёл ответ на этот вопрос.
А вот с АКБ разобрался, пусть и ушло на это 4 года. Но лучше так, чем всю жизнь носить АКБ домой на зарядку каждую зиму. Наш АКБ Panasonic 2013 года рождения и сегодня живее всех живых! Ему пошёл 6 — й год! Заряжаем раз в год. Перед зимой. Вместе со сменой резины. Обычно это занимает 2-3 суток.
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Предупреждение
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Система зарядки
Проверка без снятия с автомобиля
Если аккумуляторная батарея разряжена или возникли трудности с пуском двигателя, выполните следующие действия.
Убедитесь, что аккумуляторная батарея не повреждена и не деформирована. В случае наличия серьезных повреждений, деформации и утечки содержимого замените аккумуляторную батарею.
Проверьте количество электролита в каждом элементе батареи.
Для необслуживаемых аккумуляторных батарей:
- Если уровень электролита ниже минимально допустимого, замените аккумуляторную батарею.
- Если уровень электролита выше минимально допустимого, измерьте напряжение аккумуляторной батареи во время пуска двигателя. Если напряжение ниже 9,6 В, зарядите или замените аккумуляторную батарею.
Перед проверкой напряжения аккумуляторной батареи выключите все электрооборудование (фары, двигатель вентилятора, обогреватель заднего стекла и т. д.)
Для обслуживаемых аккумуляторных батарей:
-
Если уровень электролита ниже минимально допустимого, добавьте в каждый элемент дистиллированную воду. Затем зарядите аккумуляторную батарею и проверьте плотность электролита.
Стандартная плотность электролита аккумуляторной батареи:
1,25 ? 1,29 при 20°C (68°F)
Если уровень электролита выше минимально допустимого, измерьте напряжение аккумуляторной батареи во время пуска двигателя. Если напряжение ниже 9,6 В, зарядите или замените аккумуляторную батарею.
Перед проверкой напряжения аккумуляторной батареи выключите все электрооборудование (фары, двигатель вентилятора, обогреватель заднего стекла и т. д.)
Осмотрите выводы аккумуляторной батареи.
Убедитесь, что выводы аккумуляторной батареи надежно закреплены и не покрыты окисной пленкой.
Измерьте сопротивление высокоамперных и прочих предохранителей.
- Если результат не соответствует заданному, при необходимости замените предохранители.
Осмотрите приводной ремень и убедитесь в отсутствии износа, протирания волокон и т.д. При обнаружении каких-либо дефектов замените поликлиновой ремень.
Допускается наличие трещин на рифленой стороне ремня. При обнаружении отсутствующих фрагментов ребер ремня последний следует заменить.
Убедитесь в том, что приводной ремень правильно располагается в углублениях шкива.
Для этого проверьте вручную, не выскользнул ли ремень из канавки в нижней части шкива.
Осмотрите провода, подсоединенные к генератору.
Убедитесь, что проводка исправна.
Прислушайтесь, не издает ли генератор нетипичные шумы.
Убедитесь, что при работающем двигателе генератор не издает нетипичных шумов.
Включите зажигание (IG). Убедитесь, что загорелась контрольная лампа аварийного состояния заряда аккумуляторной батареи.
Включите двигатель и убедитесь, что контрольная лампа погасла. Если контрольная лампа не работает как указано, выполните диагностику цепи контрольной лампы аварийного состояния заряда.
Подсоедините вольтметр и амперметр к зарядной цепи следующим образом.
Отсоедините провод от вывода B генератора и подключите его к отрицательному выводу (-) амперметра.
Соедините положительный вывод (+) амперметра с выводом B генератора.
Соедините положительный вывод (+) вольтметра с выводом B генератора.
Отрицательный подводящий провод (-) вольтметра подключите к массе.
Проверьте цепь зарядки.
Поддерживая частоту вращения коленчатого вала двигателя на уровне 2000 об/мин, проверьте показания амперметра и вольтметра.
Если результат не соответствует заданному, замените генератор.
Когда аккумуляторная батарея заряжена не полностью, показание может быть больше номинального тока.
При двигателе, работающем с частотой вращения коленчатого вала 2000 об/мин, включите фары дальнего света и установите переключатель вентилятора отопителя в положение "HI".
Проверьте показание амперметра.
Если показание амперметра меньше номинального значения, отремонтируйте генератор.
Если аккумуляторная батарея заряжена полностью, показание может быть меньше номинального. В этом случае увеличьте электрическую нагрузку (включите дворники, обогреватель заднего стекла и т.д.) и снова проверьте показания амперметра.
Читайте также: