Тойота королла шумит цепь
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
всем привет!
Такая проблема: был звон в двигателе, заехал в сервис сразу сказали цепь гремит(я сам так и думал, поэтому версия показалась мне правдоподобной). Купил запчасти все "оригиал", т.к. говорят китайская цепь неделю ходит. Разобрали, сняли старую цепь, положили рядом с новой - вытянута не больше 2-3 мм. Штангенциркулем не мерял, но когда установили все новое на двс посмотрели, что чток натяжителя ходит меньше чем старый, судя по лаку на старом. !на цепи были метки, при установке мы их совместили, пару раз прокрутили движок руками и эти метки ушли. Метки шестерен и метки на двс совпадали все равно. Была распечатка инструкции с фото, мы сравнили расположение кулачков в определенных положениях. Что у нас, что на фото все одинаково. Собрали полностью. Звук из за которого полезли менять цепь немного подутих, но не исчез полностью. Через пару дней звук стал четче, еще сильнее чем был до этого. Иногда при сбрасывании газа тряска и звук как у ПАЗика. Вчера на холостых не много плавали обороты, до 900 примерно. Иногда такое ощущение что щас заглохнет, но раскручивается и работает дальше. При заводке, сразу на первых нескольких оборотах гремит, иногда появляется на ходу. А звук "типа цепь гремит" появляется года допустим едешь 120 на 3тыс, сбрасываешь газ и сразу этот звук, а если чуть чуть нажать на педаль при этом, то так и будет бремчать. Так же при замене заметил что датчик vvt словно на половину обломлен и просто так прикручен через резинку к двс(на рисунке покажу). Сегодня заехал в одно сто(777 возле гаи(иркутск)), там сказали вскрывать надо. Поехал в "сто на трактовой", так там вообще сказал моторист, что это поршень в гильзе гремит, и двс на выкидыш. Движок тянет хорошо! пробег 222222
Вот такая проблема.
Подскажите плиз как быть. На новый денег нет.
если пробег реальный рановата ему еще в топку - померий давление в системе мож с давленеем гемор- попадался движок где перекупы дабы не заморачиватся с мигающей лампочкой на холостых залили какой то гадости в движку и забился канал повода масла к натяжителю (в бошке на регулированых стаканчиках даже остался какойто красноватый налет ) -как вариант конечно !-если там все в норме то вскрывай движку мерий зазоры .
Мерить зазоры на поршнях, клапанах или где? Может все таки сгонять в 777 он как раз хотел клапана проверить там. Звуки очень страшные, ездить то можно?
Датчик разборный - как раз в этом месте. Ничего страшного. Главное правильно его собрать и установить.
А звук слушать надо. Неужели по звуку нельзя найти место его происхождения.
подскажите пожалуйста, у меня звон цепи грм появляется в районе 1800, 2000 об.в мин и очень слышно ч, что напрягает вот уже 2 год, в прошлом году поменяли цепь , думал пропадет -нет ! незнаю что винить
3,277 979
- Опыт показывает, что для тойотовских двигателей критичное вытягивание цепи и, соответственно, необходимость ее замены наступает при пробеге порядка 150 т.км. Хотя здесь имеется нюанс - при замене цепи следовало бы менять и прочие элементы привода ГРМ (звездочки, башмак натяжителя, направляющую), поскольку уже затронутые износом звездочки быстро "съедают" новую цепь. К сожалению, звездочки тойотовских распредвалов объединены с небюджетными приводами VVT и отдельно не меняются, поэтому реальный эффект от простой установки новой цепи оказывается недостаточным.
Но вообще, на самом деле, цепь ходит тык. так 200 легко, если до замены цепи, не меняли натяжитель в сборе (башмак), и из а этого с момента появления цокота под нагрузкой, поначалу на холодную, не "разбило" в основном успокоитель. А на натяжитель нужно обращать внимание примерно с 80 . 120 тык. на этом движке.
0 0
95000 пробег, натяжитель тоже менял , и башмак , и успокоитель,. раньше при запуске движка сперва сильный звон цепи секунд 1.5 потом пропадает и при оборотах 1800, 2000 опять появляется как только переваливает 2300 опять пропадает, а сейчас почти через раз при запуске такой звон - как будто цепь расслаблено. а не может это зависеть от какого нибудь датчика давления масла?
3,277 979
Не влияет, он кроме подтекания масла через него и светодиода на приборке вообще ни на что не влияет, даже на возникновение любых ошибок. Если дело действительно в цепи и мех-мах никакой датчик на ее поведение не влияет, и наоборот.
29 125
95000 пробег, натяжитель тоже менял , и башмак , и успокоитель,. раньше при запуске движка сперва сильный звон цепи секунд 1.5 потом пропадает и при оборотах 1800, 2000 опять появляется как только переваливает 2300 опять пропадает, а сейчас почти через раз при запуске такой звон - как будто цепь расслаблено. а не может это зависеть от какого нибудь датчика давления масла?
Я копал эту тему в отношении двига 2SZ-FE (вторая машина в семье). На одном из форумов человек поведал о такой же проблеме. После долгих мытарств с заменой всего и вся, проблема вылечилась чисткой-промывкой клапана VVT. Сам я ещё не делал, со свободным временем туго. Предполагаю, что в результате нештатных скачков давления масла в исполнительном механизме VVT возможны резкие рывки цепи (усилие муфты VVT весьма значительно)и, как следствие - её кратковременные перетяги-провисания с характерным звоном. Повторю - это мои предположения.
подскажите пожалуйста, у меня звон цепи грм появляется в районе 1800, 2000 об.в мин и очень слышно ч, что напрягает вот уже 2 год, в прошлом году поменяли цепь , думал пропадет -нет ! незнаю что винить
3,277 979
- Опыт показывает, что для тойотовских двигателей критичное вытягивание цепи и, соответственно, необходимость ее замены наступает при пробеге порядка 150 т.км. Хотя здесь имеется нюанс - при замене цепи следовало бы менять и прочие элементы привода ГРМ (звездочки, башмак натяжителя, направляющую), поскольку уже затронутые износом звездочки быстро "съедают" новую цепь. К сожалению, звездочки тойотовских распредвалов объединены с небюджетными приводами VVT и отдельно не меняются, поэтому реальный эффект от простой установки новой цепи оказывается недостаточным.
Но вообще, на самом деле, цепь ходит тык. так 200 легко, если до замены цепи, не меняли натяжитель в сборе (башмак), и из а этого с момента появления цокота под нагрузкой, поначалу на холодную, не "разбило" в основном успокоитель. А на натяжитель нужно обращать внимание примерно с 80 . 120 тык. на этом движке.
0 0
95000 пробег, натяжитель тоже менял , и башмак , и успокоитель,. раньше при запуске движка сперва сильный звон цепи секунд 1.5 потом пропадает и при оборотах 1800, 2000 опять появляется как только переваливает 2300 опять пропадает, а сейчас почти через раз при запуске такой звон - как будто цепь расслаблено. а не может это зависеть от какого нибудь датчика давления масла?
3,277 979
Не влияет, он кроме подтекания масла через него и светодиода на приборке вообще ни на что не влияет, даже на возникновение любых ошибок. Если дело действительно в цепи и мех-мах никакой датчик на ее поведение не влияет, и наоборот.
29 125
95000 пробег, натяжитель тоже менял , и башмак , и успокоитель,. раньше при запуске движка сперва сильный звон цепи секунд 1.5 потом пропадает и при оборотах 1800, 2000 опять появляется как только переваливает 2300 опять пропадает, а сейчас почти через раз при запуске такой звон - как будто цепь расслаблено. а не может это зависеть от какого нибудь датчика давления масла?
Я копал эту тему в отношении двига 2SZ-FE (вторая машина в семье). На одном из форумов человек поведал о такой же проблеме. После долгих мытарств с заменой всего и вся, проблема вылечилась чисткой-промывкой клапана VVT. Сам я ещё не делал, со свободным временем туго. Предполагаю, что в результате нештатных скачков давления масла в исполнительном механизме VVT возможны резкие рывки цепи (усилие муфты VVT весьма значительно)и, как следствие - её кратковременные перетяги-провисания с характерным звоном. Повторю - это мои предположения.
подскажите пожалуйста, у меня звон цепи грм появляется в районе 1800, 2000 об.в мин и очень слышно ч, что напрягает вот уже 2 год, в прошлом году поменяли цепь , думал пропадет -нет ! незнаю что винить
3,277 979
- Опыт показывает, что для тойотовских двигателей критичное вытягивание цепи и, соответственно, необходимость ее замены наступает при пробеге порядка 150 т.км. Хотя здесь имеется нюанс - при замене цепи следовало бы менять и прочие элементы привода ГРМ (звездочки, башмак натяжителя, направляющую), поскольку уже затронутые износом звездочки быстро "съедают" новую цепь. К сожалению, звездочки тойотовских распредвалов объединены с небюджетными приводами VVT и отдельно не меняются, поэтому реальный эффект от простой установки новой цепи оказывается недостаточным.
Но вообще, на самом деле, цепь ходит тык. так 200 легко, если до замены цепи, не меняли натяжитель в сборе (башмак), и из а этого с момента появления цокота под нагрузкой, поначалу на холодную, не "разбило" в основном успокоитель. А на натяжитель нужно обращать внимание примерно с 80 . 120 тык. на этом движке.
0 0
95000 пробег, натяжитель тоже менял , и башмак , и успокоитель,. раньше при запуске движка сперва сильный звон цепи секунд 1.5 потом пропадает и при оборотах 1800, 2000 опять появляется как только переваливает 2300 опять пропадает, а сейчас почти через раз при запуске такой звон - как будто цепь расслаблено. а не может это зависеть от какого нибудь датчика давления масла?
3,277 979
Не влияет, он кроме подтекания масла через него и светодиода на приборке вообще ни на что не влияет, даже на возникновение любых ошибок. Если дело действительно в цепи и мех-мах никакой датчик на ее поведение не влияет, и наоборот.
29 125
95000 пробег, натяжитель тоже менял , и башмак , и успокоитель,. раньше при запуске движка сперва сильный звон цепи секунд 1.5 потом пропадает и при оборотах 1800, 2000 опять появляется как только переваливает 2300 опять пропадает, а сейчас почти через раз при запуске такой звон - как будто цепь расслаблено. а не может это зависеть от какого нибудь датчика давления масла?
Я копал эту тему в отношении двига 2SZ-FE (вторая машина в семье). На одном из форумов человек поведал о такой же проблеме. После долгих мытарств с заменой всего и вся, проблема вылечилась чисткой-промывкой клапана VVT. Сам я ещё не делал, со свободным временем туго. Предполагаю, что в результате нештатных скачков давления масла в исполнительном механизме VVT возможны резкие рывки цепи (усилие муфты VVT весьма значительно)и, как следствие - её кратковременные перетяги-провисания с характерным звоном. Повторю - это мои предположения.
Сразу после последней замены масла в редких режимах слышился небольшой стрекот цепи. Дня через три утром сложился определнный режим работы на ускорении с минимальной скорости движения (при выезде с парковки дома) при котором явно зазвенела цепь и при этом машина не тянула, чтобы ускориться пришлось чуть разбудить машину (открыть клапан vvt-i скорее всего на впуске) чтобы перепрыгнуть эти обороты со звенящей цепью и подать большее давление масла в натяжитель. Повторился данный момент трижы пока двигатель не разогрелся как следует. После не удалось воссоздать подобной ситуации, чтобы убедиться в проблемах с ГРМ. Но ранее, где-то с года назад еще замечал в полной тишине на дороге и в определенных режимах неторопливой экономичной езды еле-слышный стрекот-шелест цепи. Из-за шумоизоляции расслышать его удавалось с трудом и то только с закрытыми окнами. Возникал он только при движении на очень низких оборотах на малой скорости когда в слабый натяг ускорялся.
В общем решил проверить натяжитель цепи, читал и здесь на форуме — частенько коллеги жаловались на него и меняли примерно на таких пробегах. Правда часто его меняли еще и вместе с цепью. Лично я считаю это чрезмерно, уверен и натяжитель и цепь должна ходить не менее чем до 240тыс.км., а в среднем до 280тыс.км. Поэтому решил ничего не покупая выполнить ревизию, проверку натяжителя и косвенную проверку цепи.
Добраться до натяжителя и демонтировать его можно своими силами не снимая лобовины двигателя и без слива масла. Дайте немного омтыть двигателю. Снимаем верхнюю пластиковую накладку воздухозаборника печки (под лобовым стеклом). Если потребуется можете и вовсе скрутить сам металлический "лоток" в основании лобового стекла. Слево позади двигателя на торце лобовины (боковой крышки двигателя) нащупываем пару гаек на шпильках, одна из которых одновременно держит фиксатор для шлейфа проводки. Скидываем данный шлейф с фиксаторов, чтобы не мешался. Оттираем на ощупь место установки натяжителя от грязи. Можно для удобства пользоваться зеркалом, телефоном, камерой или еще чем, потому что максимум что можете разглядеть смотря с левой стороны — концы шпилек. Для удобства фиксатор капота установил в отверстие ближе к салону (повыше задрав открытым капот). Для большей уверенности можете поставить метку расположения натяжителя (я же ставил по памяти и по отметинам от фиксатора проводки). Головкой на 10 и маленькой трещеткой откручиваем натяжитель (смотрите каким вам инструментом в наличие удобнее отворачивать, тем и пользуйтесь). При этом натяжитель будет выдавливать изнутри! Имейте ввиду, откручивать приходится одновременно две гайки по-немногу, иначе на излом поклинивает корпус натяжителя. И последнюю гайку держите крепче — у меня под натиском натяжителя выскользнула и залетела в защиту картера (магнитной антеной достал снизу). Далее все — вынимаем натяжитель. Если не хотите закапать привод и защиту — поднложите внизу ветошь.
По внешнему виду и по ощущениям как натяжитель выскакивал наружу — ясно что ход у натяжителя еще есть и весьма приличный. Остается проверить его на загрязненность. Поджимаем отверткой внешиний конец курка, удерживающего на сжатие плунжер, так чтобы он поднялся и освободил плунжер. Далее сжимаем плунжер внутрь. В моем случае изнутри вылилась черная "чача" — напоминающая отработанное масло изрядно загустевшее. Видимо фильтр не очень хорошо чистит масло, или же первые хозяева, судя по книжке, делали рекоммендуемые официалами ТО не чаще 10тыс.км., при которых масло уже теряет свойства и начинает (чисто мое мнение) угорать. Похоже в моем случае после замены масла каналы к натяжителю или непосредственно к плунжеру натяжителя подзабились, и первое время не давали поднатянуть цепь на холостых, пока свежее масло не разъело эту грязюку… В общем промывали немного бензином (внутрь ничего не впрыскивали под давлением), несколько раз сжали плунжер вытеснив все что смогли изнутри. Был соблазн почистить чистилкой для карбюраторов, но побоялись — уж сильно она термоядерная, а времени выжидать когда испарится не было (только одно отверстие на поступление масла, поэтому просто и быстро прочистить не удастся), тут же ставили обратно. Прежде чем устанавливать проверьте вставить натяжитель на место — у нас цепь поджала башмак натяжителя наружу, и натяжитель не хотел залазить до конца — при приложении силы растегнулся крючок (специально предназначеный для удеражания в сжатом положении плунжера). Пришлось более менее тупой крестовой отверткой (чтобы не царапать место упора плунжера) поджать башмак внутрь на место. При обратной установке нанесли немного геметика тонким слоем поврех старой прокладки (прокладку даже не отдирали от детали). Ну и все, далее собираем, все в обратном порядке. Завели — все работает как нужно, пока ни шелест, ни звон цепи не замечал, надеюсь натяжителя хватит еще на приличное время.
P.S.: Интересно выполнена конструкция подводящего канала масла к натяжителю — отверстие расположена сбоку, а у натяжителя при его установке — сверху, куда подводится по выемке корпуска натяжителя по окружности.
Фото прилагаю. Фотографии места установки делал вслепую, извините.
Читайте также: