Тойота карина е штуцер прокачки тормозов

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Сегодня разбирал(снимал) суппорта для замены тормозных дисков, колодок, начал выкручивать штуцер для прокачки, он сразу обломлся по самую резьбу Кто с этим сталкивался, как его выкрутить? Прокачать тормоза через тормозной шланг неполучиться, так ведь?И с зади такая же проблемма. На левом тормозном цилиндре сломан штуцер, прокачивал через шланг, но с передком так боюсь, все равно воздух останеться в системе

нашел в эксисте штуцер за 160р/штучка, а кто знает, от "наших" подходит чего?

Еще вопросик никто не покупал 04943-05010 и
04944-05010 (Комплект монтажный тормозных колодок) Мои просто сгнили и не работают Заказывать надо отдельно, левый и правый или в одном комплекте на обе стороны придет?

_________________
Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с
Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет

04943-05010 номаер с экзиста, ну я так понимаю спомощью него задние тормоза сами подводяться вот у меня эта фиговина совсем не крутиться, вся ржавая)
Насчет высверливать, завтра попробую)

_________________
Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с
Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет

плин 700р за одну, дороговато(на разборках ничего похожего у нас не нашел. Ладно, будем пробовать. Спасибо.

Читал форум, долго и упорно, но так и не смог понять, какие тормозные диски лучше поставить на перед кто что пишет) Может посоветуете

_________________
Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с
Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет

_________________
Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП
Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП
Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G
Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T

Откуда такой ценник ?
Toyota 47547-20010 Применяемость Штуцер прокачной 63,04р.

_________________
Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.

Не снимая тормозного цилиндра, сверлом на 3, если родная резьба на 5 ( т.е. должен быть зазор в сверловке ) выбери милиметров 5 , и в это отверствие вбей с одного-двух сильных ударов треугольный шабер. Он расклинит остатки резьбы , за его же хвост нужно крутить , поддавливая внутрь от проворачивания, и вытягивая остаток резьбы наружу. Шабером может послужить любой дюбель, остаток резца, и т.п.

_________________
была КАРИНА-Е 94г. 3S-FE универсал,японка
была КОРОЛЛА СПАСИО 01г. 1,5 АКПП пруль
был АВЕНСИС ВАГОН О5 1,8 МКПП
теперь РАВ 4 12г.в. 2.0 МКПП пенсионный.

ну так скажем около 3тыш за диск

Откуда такой ценник ?
Toyota 47547-20010 Применяемость Штуцер прокачной 63,04р.

Может и оно, но для Карин показывает что это на зад) А на перед почемуто именно 160р/штучка

Тут еще кто то помнится закаывал цилиндр на суппорт) номерок(код) есть? Найти не могу) А то мой стерся о диск около 2мм сточил, колодка вылетела, а ехать с деревни около 300км фотки выложу вечером, или может можно выровнять на шлифстанке?

_________________
Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с
Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет

У меня на передний суппорт по VIN Exist выдал 47547-20010. Их и прикупил, тока еще не ставил. Когда заказывал, в наименовании значился, что это штуцер для задних суппортов (хотя там барабаны). На мой вопрос "почему?" манагер ответил "наверное опечатка. "

_________________
Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП

_________________
Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с
Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет

http://www.euroauto.ru/?option=com_reta . =11&used=1
Нашел вот что "Carina E 1992-1997 (2.0 3SGE НА Два ПОРШНЯ)" а такие у кого стоят, Чет я и в эксисте не видывал такого ? станут они на штатные места простых суппортов? Или поворотный кулак менять надо?

_________________
Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с
Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет

Нашел вот что "Carina E 1992-1997 (2.0 3SGE НА Два ПОРШНЯ)" а такие у кого стоят, Чет я и в эксисте не видывал такого ? станут они на штатные места простых суппортов? Или поворотный кулак менять надо?

В конце концов: к изначальному топику это имеет сильное отношение?

Нашел вот что "Carina E 1992-1997 (2.0 3SGE НА Два ПОРШНЯ)"

В конце концов: к изначальному топику это имеет сильное отношение?

Никакого) просто в поисках запчастей наткнулся на "это" решил спросить) спасибо.
Насчет тормозных лисков и барабанов решил остановиться на Брембо, назнаю как они, отзывов не нашел, но Манегеры в эксисте говорят, что хорошая фирма.

С этим поршнем можно что то зделать, например сточить кривой бортик на станке, или придется менять его? И еще) как вытащить поршень из самого суппорта? В букваре написано сжатым воздухом а гдеж я ео дома найду? На улице -20 поэтому разборка вся дома, кто вытаскивал, подскажите) Он проварачивается только но не вытаскивается и не вдавливается обратно

_________________
Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с
Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет

нашел в эксисте штуцер за 160р/штучка, а кто знает, от "наших" подходит чего?

_________________
Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с
Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет

плин 700р за одну, дороговато(на разборках ничего похожего у нас не нашел. Ладно, будем пробовать. Спасибо.

_________________
Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с
Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет

Откуда такой ценник ?
Toyota 47547-20010 Применяемость Штуцер прокачной 63,04р.

_________________
Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.

ну так скажем около 3тыш за диск

Откуда такой ценник ?
Toyota 47547-20010 Применяемость Штуцер прокачной 63,04р.

Может и оно, но для Карин показывает что это на зад) А на перед почемуто именно 160р/штучка

_________________
Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с
Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет

В конце концов: к изначальному топику это имеет сильное отношение?

Нашел вот что "Carina E 1992-1997 (2.0 3SGE НА Два ПОРШНЯ)"

В конце концов: к изначальному топику это имеет сильное отношение?

_________________
Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с
Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

—>Автозапчасти и СТО —>

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

машина Карина задне приводная была проблема задние цилиндры текли но тормозила хорошо, поменял поставил новые прокачиваем но хвататает тока со второго раза уже все схемы прокачки перебробовал не получается течи не где нету потому как тормозуха не уходит поскажите что делать

тормоза

shasik
А сначала опиши, как прокачивали, чтобы не повторяться.

тормоза

задний дальний, задний , передний дальний и передний от бачка

тормоза

А когда прокачиваете, что получается? Только тормозная выходит? Может, воздух где-то в середине системы застрял и поможет только полный слив тормознухи.

тормоза

Прокачивали небось на подъёмнике,а про регулятор не забыли:)

тормоза

Самый хороший способ прокачки. Даже на самых противных машинах проходит.
Если есть возможность сделать маленькое давление (например углекислотой) .
Делается крышка со штуцером на бачок с тормозухой и создаем в нем давление.
Так как когда педаль отпущена , то все прокачки сообщаются с бачком без сопротивления.
Откручиваем по очереди прокачки по схеме (по длине трубопроводов) и спускаем воздух не трогая педаль тормоза. Не забывая , конечно, про тормозуху.
И никаких проблем.

тормоза

спасибо попробую под давление
а воздух наверное есть в середине потомучто когда снимали задний цилиндр тормозуха вытекла и бочок стоял пустой гдето неделю пока привезли цилиндр
а прокачивали не на подъемнике а на яме

тормоза

да, регулятор нужно открыть (как на загруженной машине) или в багажник чего-нибудь (кого нибудь) положить, только если пружинки хорошие (или универсал) — то много ложить придется

Добавленно 5:03 — 2 Апр., 2004.

да, регулятор нужно открыть (как на загруженной машине) или в багажник чего-нибудь (кого нибудь) положить, только если пружинки хорошие (или универсал) — то много ложить придется

тормоза

Регулятор — это устройство, которое отсекает давление идущее на задние тормозные цилиндры. Если машина на колесах и этот регулятор исправен , то тормозуха свободно проходит через него пока не создастся давление дватцать с лишним кг на см квадр. А на полностью загруженой — давление до сорока кг.

тормоза

А если всё вышесказанное не поможет, то м.б. стоит обратить внимание на главный тормозной? Всё таки машина без тормозухи неделю простояла, а ГТЦ не любит этого.

тормоза

нет -ерунда это все любит- не любит — его никто не спрашивает (новые то они без тормозухи продаются)

Добавленно 22:31 — 6 Апр., 2004.

подозрение № 1 — регулятор клинка словил (пошевелить его надо) хотя может быть и регулировка сбилась — тогда задние тормоза вообще могут не работать
(машину взанос уводить будет)

тормоза

Прокачку тормозов карина е

писал же уже. поиск то работает.

А это взято с какого то сайта:

На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость — служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.

Левое заднее
Правое переднее
Правое заднее
Левое заднее
Правое переднее
Левое переднее

Правое заднее
Левое переднее
Правое заднее
Левое заднее
Правое переднее
Левое переднее

На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке.

Удачной вам дороги и хороших тормозов в вашей машине!

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

Вопрос к гуру по тормозам

А пидаль тормоза вверх подтягивал?
Тама ключом и гайкой можно подтянуть педаль выше.
Но если выкручена на макксимум и не тормозит то звеняйте незнаю 🙂

Насчет ABS — есть или нет? Если есть — может там что то мешает нормальной работе.

Проверю. Но у меня дизель, может там чуток не так?

Визуально в моем родном ГТЦ есть раковинка примерно 5 мм длиной.
Может это влиять? Да, и в начале царапины, но это похоже от того, что умельцы поршеньки так вытаскивали. 🙁

Поршни ржавые, но сам цилиндр вроде нормальный. Не знаешь внутренний размер, чтобы измерить нутромером?

: Насчет ABS — есть или нет? Если есть — может там что то мешает

***** загубили ВСЕ резинки с помощью отечественной РОСЫ/НЕВЫ в стеклянных бутылках или подделкой.

***** на фига их продувать. Это глюк непрофессиональный.

на второй раз поставили ГТЦ с разборки — та же картина.

***** левая тормозуха при повторной прокачке или см. пункты 4, 2, 3

***** имеет место быть (не везёт так не везёт) или задиры (кольцевые или радиальные) на цилиндре ГТЦ или конченные манжеты или + левая тормозуха

***** Причины
1. перепускание тормозной жиддкости между контурами в ГТЦ, если манжеты были криво поставлены, или не был зафиксирован поршень в правильном положении (если есть фиксация одного поршня винтом)
2. Не работает как надо вакуумный усилитель, проверить мановакууметром утёчку по давлению. Усилитель практически вечный узел у японцев. Маловероятно.
3. машина дизельная, нужно смотреть вакуумный насос на генераторе, утечки по шлангам, смотреть вакуумный ресивер
4. Выкинуть и поставить новый регулятор давления (прокачать его (старый), если есть на нём штуцер)
5. Крайний вариант, это подсос воздуха по суппортам (вдоль поршней) НО, тормозуха не подтекает (А проверял сам то?).

Тормозит (когда педаль жесткая) хорошо. При первом нажатии слышно шипение из района педали

***** если нет утечки, шипение работающего вакуумника нормальное явление.

Все это время до прокачки в бачке была японская тормозуха.
Кстати, вопрос — а можно ли загубить резинки за 2-3 дня нахождения их в плохой тормозухе? Ремкомплект-то новый.

: ***** на фига их продувать. Это глюк непрофессиональный.

Да уж. 🙁 Оказывается, найти в Ха толкового тормозушника — дело почти безнадежное.

: ***** имеет место быть (не везёт так не везёт) или задиры (кольцевые или радиальные) на цилиндре ГТЦ или конченные манжеты или + левая тормозуха

Значит ничего, кроме ГТЦ? Ок, возьму третий и прокачаю буржуйской тормозухой, больше ничего не остается?

: ***** Причины
: 1. перепускание тормозной жиддкости между контурами в ГТЦ, если манжеты были криво поставлены, или не был зафиксирован поршень в

: 3. машина дизельная, нужно смотреть вакуумный насос на генераторе, утечки по шлангам, смотреть вакуумный ресивер

Если бы не было вакуума, то тормоза бы не хватали намертво со второго раза, не так?

: 4. Выкинуть и поставить новый регулятор давления (прокачать его (старый), если есть на нём штуцер)

: 5. Крайний вариант, это подсос воздуха по суппортам (вдоль поршней) НО, тормозуха не подтекает (А проверял сам то?).

За год не ушло ни капли. Ну и все сухое внешне.

+++++ достаточно 1 суток, проверено.

: : : ***** на фига их продувать. Это глюк непрофессиональный.
:
: Да уж. 🙁 Оказывается, найти в Ха толкового тормозушника — дело почти безнадежное.

+++++ Что есть ХА?
:
: : ***** имеет место быть (не везёт так не везёт) или задиры (кольцевые или радиальные) на цилиндре ГТЦ или конченные манжеты или + левая тормозуха
:
: Значит ничего, кроме ГТЦ? Ок, возьму третий и прокачаю буржуйской тормозухой, больше ничего не остается?

+++++ ХА-ХА. Родная Тойота допускает такие косяки по запчастям. Манжета вверх ногами на поршень была одета, а этот ремкомплект стоил 120 $. Интересно, сколько ты заплатил за свой? По цене сразу скажу, фирма или китайщина.

Так же в комплекте был новый медный болт и стопорное кольцо.

+++++ тут возможен косяк при сборке, НАИраспространеннейшая ошибка. Сохатят (давят) поршень стопорным болтом.
:
: : 3. машина дизельная, нужно смотреть вакуумный насос на генераторе, утечки по шлангам, смотреть вакуумный ресивер
:
: Если бы не было вакуума, то тормоза бы не хватали намертво со второго раза, не так?

+++++ При гуляющих утечках в вакуумной системе (трещина на растяжении в шлангах) возможны плавающие глюки.
:
: : 4. Выкинуть и поставить новый регулятор давления (прокачать его (старый), если есть на нём штуцер)
:
: Спасибо, проверю.
:
: : 5. Крайний вариант, это подсос воздуха по суппортам (вдоль поршней) НО, тормозуха не подтекает (А проверял сам то?).
:
: За год не ушло ни капли. Ну и все сухое внешне.

+++++ поясняю, потёков НЕТУ а система воздушится с завидной регулярностью

: +++++ ХА-ХА. Родная Тойота допускает такие косяки по запчастям. Манжета вверх ногами на поршень была одета, а этот ремкомплект стоил 120 $. Интересно, сколько ты заплатил за свой? По цене

: Так же в комплекте был новый медный болт и стопорное кольцо.
:
: +++++ тут возможен косяк при сборке, НАИраспространеннейшая ошибка. Сохатят (давят) поршень стопорным болтом.

Ага, а болт-то подавлен чуть. Да, а на что это влияет, на точность остановки поршня?

: +++++ поясняю, потёков НЕТУ а система воздушится с завидной регулярностью

Это как? Ну я понимаю, жидкость может в вакуумник уходить. Но из бачка-то она уйдет! А не уходит.

: ***** Причины
: 1. перепускание тормозной жиддкости между контурами в ГТЦ, если манжеты были криво поставлены, или не был зафиксирован поршень в правильном положении (если есть фиксация одного поршня винтом)
: 2. Не работает как надо вакуумный усилитель, проверить мановакууметром утёчку по давлению. Усилитель практически вечный узел у японцев. Маловероятно.
: 3. машина дизельная, нужно смотреть вакуумный насос на генераторе, утечки по шлангам, смотреть вакуумный ресивер
: 4. Выкинуть и поставить новый регулятор давления (прокачать его (старый), если есть на нём штуцер)
: 5. Крайний вариант, это подсос воздуха по суппортам (вдоль поршней) НО, тормозуха не подтекает (А проверял сам то?).
:

Также момент перекрытия дренажных отверстий (манжетами) и соответственно момент нагнетания давления по контурам можно делать тоненькой проволочкой со снятым бачком и на верстаке в тисках. Давить на первый поршень отверткой (в ддвоём). Проволочкой нащупать, нет ли перекрытия первого контура манжетой.

Если теорию знаешь, поймёшь о чём я говорю.

Ну пощупать не проблема, а вот чем регулировать-то? Длиной штока усилителя?

+++++ т. е. Ловится момент перекрытия дренажки при наличии зазора между толкателем и поршнем.

. Проволочкой нащупать, нет ли перекрытия первого контура манжетой.
: :
: : Если теорию знаешь, поймёшь о чём я говорю.
:
: Ну пощупать не проблема, а вот чем регулировать-то? Длиной штока усилителя?

+++++ ГА. Конечно, у тебя на штоке есть гаечка, ентой гаечкой и регулируется предварительный зазор. При нарушенной регулировке или левом ремкомплекте первый поршень перекрывает манжетой дренажное отверстие.

Опиши, пожалуйста, ТОЧНО процедуру настройки ГТЦ. Если влом раскрывать ноухау, можно мылом 🙂 При встрече сочтемся (пывом запою).

Как недорого купить штуцер прокачки тормозов на Тойота Карина

Ищите недорого штуцер прокачки тормозов на Тойота Карина? Вам сюда!

Отправьте запрос сразу во все магазины и выберите лучшую цену!

Сравнение цен на штуцер прокачки тормозов Тойота Карина

Предложения магазинов и разборок Тойота Карина

Запрос:	Штуцер прокачки тормозов Тойота Карина 1991 седан. Тип запчасти: новая или б/у, в наличии или на заказ, в Санкт-Петербурге
Ответ: 06.10.2014	нов ориг -- 150 р за шт -- срок - 2 дня

Магазины автозапчастей и разборки Тойота Карина в Москве и Московской области, а также в других регионах

Ниже представлен список автомагазинов и разборок, продающих оригинальные и неоригинальные детали тормозной системы (ABS, колодки и пр) для Тойота Карина, новые или бу.
При выборе магазина рекомендуем ориентироваться на отзывы покупателей и рейтинг магазина.

Запчасти для европейских и американских марок. Наш авторазбор предлагает Вам б/у оригинальные, качественные запчасти которые послужат еще долгие годы. CapitalMotor- динамично развивающаяся компания по разбору автомобилей. Мы рады предложить Вам широкий ассортимент оригинальных б/у запчастей по самым выгодным ценам. Наша компания занимает уверенные позиции на рынке и предоставляет только самые современные решения. Доставка по Москве и отправка в регионы в день оплаты заказа.

Запчасти на сегодня. Доставка по Москве. Отправляем в регионы, в Казахстан Есть подбор. при запросе в WhatsApp: сфотографируйте вин, включите микрофон и продиктуйте необходимые запчасти, ожидайте варианты цен.

Покупаем на разбор проблемные, битые, не растаможенные авто свежих годов выпуска. @dmdm343_bot Бот с фото запчастей, в телеграмме. Большой выбор только оригинальных контратктных запчастей в наличии и на заказ: Доставка из Евросоюза, без пробега по РФ на автомобили марок: FIAT FORD HONDA KIA Citroen Toyota Mitsubishi Volkswagen Suzuki Mazda BMW Nissan Renault Opel и другие марки - модели. ДВС, МКПП, АКПП, Робот, Зеркало, Дроссель, Стартер, Компрессор, Генератор, Фары, ТНВД, интеркулер, Трамблёр, (ЭБУ ДВС КПП), Трапеция, Эл.стеклоподъёмник, Редуктор, Раздатка, Детали Ходовой, Салона, Стекло. Срок поставки под заказ 2-3 дня. Из Евросоюза от 1 до 2 недель. Гарантия. Документы подтверждающие гарантию, если нужны для отчёта. Оправка в регионы транспортными компаниями.

Читайте также: