Технологическое отверстие ваз 2110

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

антикоррозийная обработка кузова автомобилей семейства ВАЗ 2110

Наименование состава	Марка	Рабочая вязкость в сек. При 20 °С по ВЗ-4	Вид растворителя, разбавителя	Режим сушки
Температура, °С	Время, мин
Автоконсервант порогов

Защитный смазочный материал невысыхающий

Защитное пленочное покрытие
Мастика противошумная битумная
Пластикат полихлорвиниловый
Пластикат
Мастика невысыхающая

Мовиль
Мовиль-2
НГМ-МЛ

НГ-216Б
БМП-1
Пластизоль Д-11А
Пластизоль Д-4А
51-Г-7

Уайт-спирит, бензин

Уайт-спирит, бензин
Ксилол, сольвент
–
–
–

Наименование полости	Место впрыска	Направление впрыска	Дополнительные указания
Карманы капота Карманы дверей Полости между арками колес и задними крыльями Задние лонжероны пола

Средняя поперечина пола

Передняя поперечина пола
Пороги дверей

Передние лонжероны
Полости усилителей щитка передка
Полости соединителей порогов пола
Передние лонжероны
Нижняя поперечина задка

В проемы внутренней панели
В проемы панели под обивкой
Из багажника

Снизу кузова, в багажнике и под задним сиденьем
Снизу кузова и под задним сиденьем
Из салона и снизу кузова
Из салона, с передних и задних торцев порогов
Из салона и снизу кузова
Из салона и моторного отсека

Снизу и спереди
Сзади автомобиля

По всей внутренней поверхности
Вдоль лонжерона
Вправо и влево

Откройте капот
Снимите обивку
Откройте багажник

Поднимите подушку сиденья

Снимите коврики
Снимите коврики

Вывесите автомобиль
Откройте капот, снимите коврики
Вывесите автомобиль

Герметизация кузова автомобилей семейства ваз 2110 Герметизация кузова обеспечивается применением резиновых уплотнителей, клеев, уплотнительных мастик, резиновых пробок, закрывающих технологические отверстия, и тщательной подгонкой сопрягаемых деталей.
Снимая и устанавливая уплотнители с металлическими каркасами, не допускайте смятия каркаса и образования гофр на уплотнителях.
Сварные швы не дают полной герметичности соединений деталей и, в случае попадания влаги между сварными деталями, там возникают очаги коррозии. От попадания влаги и грязи сварные швы загерметизированы пластизолем Д-4А. После замены отдельных деталей кузова промажьте сварные швы с обеих сторон пластизолем Д-4А и нанесите невысыхающую мастику типа 51-Г-7 в угловые стыки и зазоры.

Добрый день!
Сегодня расскажу как делал заглушки на внутренние панели дверей. Не редко попадались фото машин в процессе шумоизоляции (иномарки), на многих с завода установлены съемные щитки (металл, пластик, пористые материалы), которые изолируют внутреннюю часть двери от салона. По поводу данной заморочки было много идей, что то просто не подошло, а что то было очень сложным в изготовлении.
Сделал по подобию вставок, которые встречаются при аудио подготовке автомобилей.
Материалы:
-эпоксидная смола
-стеклоткань
Плюс крепеж "по вкусу" и уплотнитель периметра (мастика, герметики или шумка).
Процесс.
Т.к двери теперь основательно закрываются, добавил еще несколько слоев прима ML, лишним не будет.

На поверхность металла наклеил виброизоляцию, stp silver new.

1) Заклеиваем отверстия бумажным скотчем, создаем основу для будущей плоскости (учитываем положение проводки и тяг идущих от замков).

2) Укладка стекломата.
По началу попробовал обычным не плетенным полотном, но как оказалось его сложно сформовать на перегибах. Пока смола не схватилась, он отходит и получаются воздушные полости.
После нескольких неудачных попыток была куплена стеклоткань для обмотки труб (недорогая альтернатива автомобильной). Очень гибкая и за счет плетенной структуры хорошо держит форму!

Количество слоев не считал, итоговая толщина вставок около 2-3мм.

3) После полимеризации смолы получаем набор из листов повторяющих 1 в 1 форму технологических отверстий дверей.

4) Далее убрал лишнее и подогнал форму болгаркой.

5) Проклейка виброизоляцией.
Опять silver 2мм

Еще + 2мм и дополнительная толщина! В таком виде заглушки готовы к установке на двери.

6) Крепления.
Категорически был против саморезов, намертво клеить тоже не вариант (герметик)… В качестве мобильного и качественного монтажа выступили вытяжные резьбовые заклепки.

Заранее готовятся отверстия (диаметр указан в описании на заклепки). Устанавливаются спец.инструментом или самодельными приспособлениями, работает и то и то.

Каждую заклепку промазывал грунтом, чтоб закрасить-герметизировать оголенную кромку металла (после сверления).

7) Уплотнитель периметра.
Для данной цели взял stp битопласт толщиной 5мм.

Важный нюанс! Нельзя, чтоб битопласт попадал в тех. окно (свешивался с металла), в противном случае будет тянуть в себя всю влагу бегущую внутри двери со стекла в процессе мойки или дождя.

8) Водосточные пленки.
Раз упомянул тему воды, то остановлюсь на сточных пленках — это настоящая головная боль! Старые пришли в негодность, а новые не продаются. Отказаться от них не смог, долго ездил без дверных карт и насмотрелся досыта, как вода бежит в салон. Во время мойки не успеваешь бегать с полотенцем и убирать лужи с пластикового порога и резинок.
Проблемы нет, если все заклеено виброй.
Нашел б.у с приоры, но в заводском виде с них тоже бежит вода… Автоваз здесь поступил просто, налепил мастики на нижнюю кромку дверей:D А дальше как только там накопилась вода, она стекает в предусмотернные отверстия в дверь:D Сурово…
Раза с четвертого выкроил необходимые куски пленки из остатков своих и с приоры.
Все не фотографировал, на изображениях только несколько примеров.

Сейчас закрыто абсолютно все и вроде бы после нескольких тестов все отлично, сухо=)
9) Прикручиваем заготовки.
Вот и финишная операция, монтаж стеклопластиковых заглушек. Болтики промазаны синим разъемным фиксатором резьб, так вероятность раскручивания сводится к нулю.

Готово!
Вывод: Поставленная цель достигнута, получил что хотел) Заглушки просто снять — для меня это главное. Полость двери достаточно изолирована от салона, водосточные пленки на своих местах.
Есть и неожиданный эффект в плане шумоизоляции, после монтажа улицу слышно значительно меньше, изменения сопоставимы с установкой дверной карты в заводском состоянии (без дополнительной обработки). До этого все было полностью открыто и разница ощутима.
Так же стеклопластик дополнительно прижимает водосточные пленки, теперь они точно застрахованы от самопроизвольного демонтажа и падения внутрь двери, что так часто встречается на приорах!
Вот такая доработка) Спасибо за внимание, всего доброго!

На поверхность металла наклеил виброизоляцию, stp silver new.

Количество слоев не считал, итоговая толщина вставок около 2-3мм.

4) Далее убрал лишнее и подогнал форму болгаркой.

5) Проклейка виброизоляцией.
Опять silver 2мм

Еще + 2мм и дополнительная толщина! В таком виде заглушки готовы к установке на двери.

7) Уплотнитель периметра.
Для данной цели взял stp битопласт толщиной 5мм.

Лада 2110 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 157

Приветствую! Сколько примерно понадобилось метров ткани и обойма смолы?

И какие использовались заклепки? Размер их. И примерное хотя бы количество.

Добрый день.
Вопрос расхода материалов — это всегда такая тема… неоднозначная, зависит и от самих материалов и от Нас (навыки и пожелания).
По ткани.
Плотность гр. на метр бывает разная, пропитываемость тоже, от плетения зависит укладка. Нарезать можно экономно, укладывать кусочками или целыми выкройками.
Смола. Есть гуще, а есть очень жидкая. Жидкая хорошо впитывается, но и больше сбегает. Густая ложится более толстым слоем. Полиэфирная или эпоксидная.
Много нюансов=)
Заклепки я могу посчитать, но опять же зависит от самих заглушек. Кстати заклепки видно на фотках. Если прижимается плотно, например, с помощью трех заклепок, то зачем ставить шесть))) Если форма получилась кривая или её увело в процессе сушки, то придется делать заклепки на всех выпирающих участках, а иначе не прижмется.
Размерность, фото из этой записи.

Спасибо большое за развернутый ответ) Понимаю, что тут от кучи факторов зависит. Для себя пытался понять хотя бы примерный расход материала, чтобы либо в процессе не оказалось, что нужно еще столько же, либо не оказалось, что можно второй автомобиль вылепить из остатков)

Заклепки продаются или по шт. или упаковками штук по 100. Штучно можно докупить, а ста и так должно хватить. Позже сосчитаю сколько у меня на передней и на задней, доступ есть, т.к обшивки сняты из за других работ.
Бытовая эпоксидная смола продается пузырьками примерно 100-200гр. Одного точно не хватит, а с двумя уже что-то можно закончить и решить докупать или нет.
В магазинах автоэмалей ткань продаётся небольшими отрезками, и лишки из упаковки не будет. С тканью определились?

Спасибо! С тканью пока не думал, изучаю вопрос. Думаю, что-то по типу вашей.

Двери хочу сразу все делать при замене обшивкой за раз

Ниже в комментариях подсказали обращать внимание на возможную парафинизированность подобной ткани. Надо брать без, иначе как-то обижать, чтоб парафин испарился. Надо комментарий найти на эту тему.

Да, это я уже видел, тоже учел)

Можно же не все четыре двери сразу делать, а например переднюю и заднюю, а там уже по ходу все станет ясно.

Одно из лучших решений на драйве! Круто когда руки ровные, однозначно маладца)

Спасибо))) Да, в таком исполнении удобно снимать. К мобильности огромный плюс, уже несколько раз приходилось открывать доступ к внутренностям дверей.

Вот именно, тут видел делают панели из оцинковки и клепают каждый сантиметр по периметру-не дай бог что то внутри надо бубет ремонтировать)

Оцинковку на резьбовые заклепки и норм) А обычные только высверливать…

И второй вопрос Прим ML каталожный номер для заказа на EMEX не знаете? И он вонючий или нет?! И на сколько хорошо проникает в щели и полости, хочу по периметру в двери и потолок загнать. Еще раз спасибо за помощь!

Возможно этот 88888777002210 на аэрозоль и 88888777002001 в банке 1л. Надо проверять.
Все они пахнут, но вопрос за сколько выветриваются и выветриваются ли вообще:D В начале запах есть, но со временем пропадает. Отлично проникает (особенно тот что в баллон заправлен).

Идея с заглушками офигенная. С Вашего позволения один вопрос: у нас нашел Стеклоткань Т-13 и Т11, что значат циферки пока не могу найти, но думаю скорей всего плотность, и есть стекломат тоже разной плотности. Так вот вопрос, что лучше взять для данной цели? Стеклоткань или стекломат, и плотность брать меньше или больше? Просто для меня это первый опыт, и шишек хочется поменьше, в плане выбора неверного материала. За работу я переживаю меньше, руки вроде не из Ж. Кроме дверей еще буду делать подложку под основную карту задней двери на ваз 2112. И еще пару вещей думаю ей закрыть. И вопрос по смоле, какую смолу брать?! Или это лучше при покупке материала узнать, чтоб сохла быстро и держала крепко. В городе нашел полиэфирные, полиэфирные гелькоут (вообще не знаю что это такое)))) и в одном месте, т.е. за 300 км есть ЭД-20 эпоксидно-диановая, тоже мне ни о чем не говорит. Заранее спасибо за ответ!

Как то я упустил из виду комментарий…

В принципе и эпоксидная и полиэфирная подойдет. Полиэфирка очень быстро схватывается. Эпоксидная дает большее окно для работы, но и польностью сохнет значительно дольше. Форму придется выкладывать по месту, с полиэфирной есть риск не успеть.
При любом варианте выбора смолы не стоит замешивать слишком большой объем! Лучше небольшими порциями! В объеме идет большее выделение тепла и процесс полимеризации ускоряется.

Полиэфирные гелькоут, вероятно, используются для изготовления матриц.

Спасибо Вам огромное за ответ. Как раз мысли в кучу собираю чтоб закупиться! Еще раз спасибо.

Коррозии больше всего подвержены пустотелые профили кузова, днище, нижние части дверей и стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места точечной сварки.

Наиболее быстро коррозия развивается в скрытых полостях и нижних частях кузова при попадании влаги, грязи, солей, кислот.

В связи с этим в процессе эксплуатации автомобиля для дополнительной защиты внутренних поверхностей и скрытых полостей кузова наносят специальный антикоррозионный состав, а в соединениях деталей – уплотнительные мастики.

Применяемые материалы для антикоррозионной обработки указаны в таблице "Антикоррозионные составы для обработки кузова".

Во внутренние полости антикоррозионное вещество напыливается способом воздушного и безвоздушного распыления.

При воздушном распылении требуется сжатый воздух с давлением 0,5–0,8 МПа, пистолет-краскораспылитель с бачком, шланги и удлинительные насадки для пистолета. Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением 4–12 МПа, которое позволяет распыливать материалы значительной вязкости.

Антикоррозионные составы для обработки кузова

Время и температура сушки

Обработка скрытых полостей

Скрытые полости кузова

Порядок выполнения операций для защиты от коррозии скрытых полостей:

– установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости;

– промойте водой температурой 40–50 °С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости (таблица ниже) и низ кузова до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты;

– удалите влагу, попавшую в салон и багажное отделение, продуйте сжатым воздухом все места нанесения антикоррозионных составов;

– перегоните автомобиль в камеру нанесения антикоррозионного состава и поставьте на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав в места, показанные на рисунке;

– опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.

Скрытые полости, обрабатываемые антикоррозионными составами

Восстановление антикоррозийнного и противошумного покрытия

В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище кузова и арках колес подвергается воздействию гравия, песка, соли, влаги. В результате мастика и грунт повреждаются и стираются. Оголенный металл подвергается коррозии.

Перед восстановлением покрытия установите автомобиль на подъемник, тщательно осмотрите низ кузова и выявите дефекты покрытия.

Очистите от грязи низ кузова, удалите ржавчину шпателем, шкуркой или преобразователем ржавчины согласно инструкции. Обдуйте низ кузова сжатым воздухом.

Установите автомобиль на подъемник в камеру для нанесения мастики и снимите колеса.

Закройте барабаны и диски тормозов защитными кожухами, изолируйте плотной бумагой и клейкой лентой карданную передачу, глушители, тросы и другие места, не подлежащие обработке мастикой.

Ветошью, смоченной в уайт-спирите, обезжирьте зачищенные до металла места.

В холодное время года мастику перед употреблением выдержите в теплом помещении до повышения температуры не ниже 20 °С. В случае загустения мастики разбавьте ее ксилолом, но не более 3 %.

Лакокрасочное покрытие очистите от загрязнений мастикой ветошью, смоченной в уайт-спирите. Просушите мастику при температуре 100–110 °С в течение 30 мин или при 18–28 °С не менее 24 час.

Герметизация кузова

Герметизация обеспечивается применением резиновых уплотнителей, клеев, уплотнительных мастик, резиновых пробок, закрывающих технологические отверстия, и тщательной подгонкой сопрягаемых деталей.

Снимая и устанавливая уплотнители с металлическими каркасами, не допускайте смятия каркаса и образования гофр на уплотнителях. 1

Подготовка к антикоррозийной обработке кузова

Направляемся на автомойку, затем даем автомобилю полностью высохнуть. Чтобы отчистить поверхность от грязи Вам может пригодится: стальные щетки разного диаметра, болгарка и дрель. Наносить антикор следуется только на очищеную, обезжиренную поверхность без ржавчины (удаялем ржавчину). Рабочие поверхности обрабатываем сольвентом (применяется для растворения масел, битумов, каучуков и т.д.).

Для антикора потребуется: Bоdy 950, Кордон, Мовиль-НН, пушечное сало.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Обработка антикором арок колес

Пример, антикор ВАЗ 2110:

Обработка антикором дверей

Антикор днища

Обработать пороги антикором можно без смотровой ямы, и процесс аналогичный обработки арок.

Если есть необходимость покрыть антикором дниже, тогда происходит обработка коробчатых конструкций сольвентом, которая производится через технологические отверстия. Затем покрываем дно автомобиля составом в несколько слоев. Осталось лишь закрыть технологические отверстия специальными пробками, и оставить машину на время для высыхания.

Если Вы сделаете антикор своими силами, тогда сэкономите некоторую сумму денег. Цена антикора в сервисе составляет рублей. Если ржавчина появилась на необработаных поверхностях, то декоративно избавляемся от нее.
Кстати, антикор не только защищает автомобиль от появления ржи, но и является хорошим виброизолятором.

Добрый день, дорогие друзья. Не хотите, чтобы ваш автомобиль начал раньше времени гнить? Тогда стоит прочитать эту статью до конца, потому что так, вы сможете уберечь от преждевременной коррозии низ дверей, пороги, крылья авто. Я думаю, вы много раз видели, как по нашим улицам ездят отечественные машины с прогнившими насквозь дверями или крыльями. Почему это происходит именно в этих местах, что такое и где находятся дренажные отверстия на ВАЗ различных моделей поговорим сегодня.

Почему я решил написать этот мануал? – Я недавно проверял дверные сливные отверстия, и слил с них около пол литра дождевой воды. Об этом писал в своем канале на Дзен, вот ссылка.

Чтобы вы не ездили с аквариумом в дверях, хочу помочь всем желающим. В сети нет достаточной информации по этой теме, все однообразно с ужасными картинками, да и не все дренажные отверстия указаны на сайтах. Буду устранять пробелы в ваших знаниях.

Зачем они нужны

ВАЗ 2106 – 2107

Двери

Передние двери оснащенный тремя дренажными отверстиями, задние двумя. Они находятся в нижней части на стыке внешней панели и днища. На фото их видно. Если они давно не чистились, то найти их можно по сгустку грязи и мовиля. Просто загляните по дверные карты.

Отверткой прочистил дренажное отверстие

Это черное пятно из грязи и мовиля — дренажное отверстие ВАЗ 2107

Пороги

В порогах ВАЗ тоже есть дренажные отверстия. Как обычно, они забиты дорожной грязью. Нагибайтесь и смотрите снизу. В районе площадки под домкраты. Самой интересное, что их должно быть три штуки на протяжении всего порога. Но я смог найти два с одной стороны и три с другой. Видно, где-то я его замял, поэтому его не нашел.

Подкапотное пространство

Открываем капот. В нише, где находится моторчик стеклоочистителей, сбоку есть большое отверстие. Проходит через моторный щит. Оно соединено с патрубком, который выходит над вакуумным усилителем тормозов. В некоторых моделях его расположение может немного отличаться, но не кардинально.

Обычно в этой полости собираются листва и мусор. Желательно её вычистить, чтобы там не скапливалась влага. Вода свободно будет выливаться через сливное отверстие наружу, в отсек двигателя.

Кроме этого, в углах стыка крыла и стойки лобового стекла есть небольшие отверстия с двух сторон. Они предназначены для слива воды из-под крышки капота и ровной площадки крыла. Вытекает влага в пространстве между брызговиком переднего колеса и крылом. Если это расстояние забивается грязью, то начинает гнить нижняя часть крыла, воде некуда сливаться, и она там застаивается.

Багажник

Здесь дренажных отверстий завод ВАЗ не предусмотрел. Полка задних крыльев имеет покатую форму. Вода по желобам стекает вниз, вдоль крыла и уплотнительной резинки к задним фонарям.

Чтобы в верхней части багажника вода не скапливалась, а свободно стекала, нужно чистить место между уплотнителем крышки багажного отделения и кузовом. Обычно здесь собираются листья, мусор с деревьев.

Внутри самого багажника, на днище есть места водостока. Поднимаем защиту пола и видим несколько отверстий. Одно маленькое, и несколько больших. То что поменьше, предназначено для удаления влаги из самого дна, другие, они расположены выше, для слива воды, если набрался полный багажник.

Ваз 2108 — 09

На этих моделях переднеприводных автомобилей местонахождение дренажных отверстий такое же, как и на классических экземплярах 2106-2107. Хотя кузова у них разные, но инженеры АвтоВАЗа не стали заморачиваться.

В дверях дырки для слива воды находятся там же под дверью. Только их количество везде одинаковое – по два отверстия. На Ваз 2108 их три, так как там всего две человеческие двери, то решено было сделать три штуки. Проектировщикам не трудно прорубить еще одно.

Под капотом почти то же самое. За исключением маленьких сливных отверстий в районе стыка полки крыла и стойки лобового окна. В нише, где установлен блок предохранителей, очень классное место для его размещения, есть специальные сверления. Часть из которых уходит в подкапотное пространство.

Важно! Эти дренажные отверстия можно и не найти у себя. Очень часто их заливает мовиль и грязь. Можно ориентироваться по резиновому патрубку, который должен отводить воду в подкапотное пространство на землю. Он, кстати сказать, тоже может забиться листвой и всякой сранью.

В багажнике дырок для слива воды тоже нет. Нужно следить за частотой канавок между кузовом и уплотнителем крышки багажного отделения. Именно по ним водичка стекает на фонари.

Что делать, если течет вода в салон

В этой же нише есть различные отверстия для жгутов, тросов. Их тоже нужно замазать герметиком, главное не попутать их со сливными отверстиями. Внимательно проверить стыки металла в том же районе. На заводе их могут забыть проварить, и вода будет через них протекать в салон.

Остальные переднеприводные модели ВАЗ

Что мне нравиться в отечественном автопроме – конструкторы не хотят отходить от традиций. Поэтому, дренажные отверстия делают в тех же местах. Как бы не менялась модель, изменять своим традициям они не хотят. Поэтому, дырки для слива воды находятся в тех же местах: двери, подкапотное пространство, пороги.

Читайте также: