Шевроле авео детонация двигателя

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

С помощью приведенных методик поиска и устранения неисправностей в работе двигателя можно обнаружить наиболее вероятные причины неисправностей в работе двигателя. Эти операции охватывают компоненты топливной системы, системы зажигания и механические системы, которые могут стать причиной данной конкретной неисправности, а затем приведены в логической последовательности способы устранения этих неисправностей.

В некоторых случаях используемые термины могут оказаться незнакомыми и потому, что многие из них являются взаимозаменяемыми, необходимо проанализировать наиболее частое употребление каждого термина и затем определить его значение. Если значение термина не будет понятно и конкретный признак не ясен, то процедурой поиска и устранения неисправностей невозможно будет воспользоваться. Важно помнить о следующих двух фактах.

1. Процедуры поиска и устранения неисправностей приведены для диагностики неисправностей двигателя, который некоторое время работал нормально, а затем старение и износ создали новую ситуацию.

2. Невозможно охватить все возможные причины неисправностей, особенно те, которые влияют на содержание выбросов вредных веществ. Если выполнение действий по устранению неисправностей не приводит к исчезновению неисправности, значит либо был выбран неправильный признак, либо необходимо провести более детальный анализ. Практически все из приведенных признаков неисправностей могут быть вызваны изношенными или неисправными деталями, такими как свечи зажигания, провода системы зажигания, крышка и ротор распределителя системы зажигания, а также топливный и воздушный фильтры.

Приводимая ниже информация по диагностике охватывает обычно встречающиеся механические неисправности и способы их устранения. При правильной диагностике неисправность может быть устранена путем регулировки, ремонта или замены деталей. Необходимая для этого последовательность действия приведена в соответствующей главе данного руководства.

– негерметичностью системы смазки. Затяните резьбовые соединения и/или замените, если это необходимо, прокладки и уплотнительные кольца;

– неправильные измерения уровня моторного масла с помощью указателя уровня масла. При определении уровня масла поставьте автомобиль на ровную горизонтальную площадку и подождите достаточное время, чтобы масло стекло в поддон;

– слишком низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу. Если частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу не контролируется электронным блоком, отрегулируйте частоту вращения холостого хода в соответствии с требованиями;

– несоответствующая вязкость моторного масла или жидкое масло. Залейте масло для соответствующего сезона, или замените масло, разжиженное из-за попадания влаги или несгоревшей топливной смеси;

– отвинтился или забит сетчатый фильтр на приемном патрубке масляного насоса. Очистите и/или промойте сетчатый фильтр;

– вязкость моторного масла не соответствует спецификации. Используйте масло стандарта SAE для соответствующих температур эксплуатации;

– износ маслоотражательных колпачков и/или направляющих втулок клапанов или отсутствие маслоотражательных клапанов. Расточите направляющие втулки и установите клапана ремонтного размера и/или новые маслоотражательные колпачки;

– плохо приработанные, изношенные или сломанные поршневые кольца. Дайте новым поршневым кольцам притереться в течение некоторого времени. При необходимости замените сломанные или изношенные поршневые кольца;

– отсутствуют или неправильно установлены заглушки системы смазки. Установите заглушки или при необходимости замените.

– изношенные, грязные или неисправные толкатели клапанов. Очистите от грязи, проверьте и при необходимости замените;

• Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами. Расточите цилиндр и отхонингуйте под ремонтный размер и замените поршни. Стук поршней на холодном двигателе обычно исчезает после притирки. Стук поршней холодного двигателя, исчезающий через 1,5 мин, является допустимым.

При неработающем двигателе некоторые клапана будут находиться в открытом положении. Давление пружины на гидравлический механизм регулировки зазора клапана будет приводить к уменьшению гидростатического давления. Ремонт требуется, только если этот дефект присутствует постоянно.

• Недостаточное натяжение или износ приводных ремней. При необходимости натяните и/или замените ремни.

• Неисправности в газораспределительном механизме. При необходимости замените вышедшие из строя детали.

• Вязкость моторного масла не соответствует требованиям. Залейте масло с вязкостью, соответствующей сезону эксплуатации автомобиля.

1. Негерметичность системы охлаждения двигателя, негерметичность в системе охлаждения трансмиссионного масла. Проверьте на наличие течи и устраните ее. Проверьте расширительный бачок, шланг и пробку горловины радиатора.

Приводимая ниже проверка проводится перед разборкой двигателя. Она используется для подтверждения необходимости разборки и капитального ремонта двигателя и восстановления его параметров.

Результаты проверки компрессии в цилиндрах двигателя позволяют судить о состоянии группы деталей в верхней части двигателя (поршней, поршневых колец, клапанов и прокладки головки блока цилиндров). А именно, уменьшение компрессии может быть обусловлено негерметичностью камер сгорания вследствие износа поршневых колец, повреждения тарелок и седел клапанов, прогорания прокладки головки блока цилиндров.

Очистите участки рядом со свечами зажигания, для чего продуйте сжатым воздухом (при отсутствии компрессора продуйте участки автомобильным или даже велосипедным, насосом). Это необходимо для того, чтобы исключить попадание грязи в цилиндры при измерении компрессии.

При проверке компрессии двигатель должен иметь нормальную рабочую температуру, дроссельная заслонка должна быть открыта, все свечи зажигания вывернуты, а аккумуляторная батарея – полностью или почти полностью заряжена.

Включите стартер и проверните коленчатый вал как минимум на семь тактов сжатия, следя за показаниями компрессометра. Минимальное показание манометра должно быть не менее 689 кПа.

На исправном двигателе давление должно нарастать быстро. Низкое давление после первого хода поршня и медленное нарастание при последующих тактах сжатия указывает на износ поршневых колец. Если после первого хода поршня давление низкое и при последующих тактах сжатия не возрастает, то причиной является утечка в клапанах или негерметичность прокладки головки блока цилиндров (причиной также может являться образование трещин в головке). Снижение компрессии может также быть вызвано отложениями нагара на обратных сторонах тарелок клапанов. Запишите наибольшее значение компрессии.

Если компрессия в цилиндрах ниже минимально допустимого значения, через отверстие для свечи введите в каждый цилиндр немного моторного масла, затем повторите проверку. Если после введения масла компрессия повысилась, то можно сделать однозначный вывод о том, что изношены поршневые кольца. Если компрессия увеличилась незначительно, то утечка происходит через клапаны или прокладку головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана прогоранием седел и/или рабочих кромок клапанов, а также деформацией стержней клапанов или образованием на них трещин.

Если компрессия одинаково низкая только в двух соседних цилиндрах, то наиболее вероятной причиной является прогорание прокладки между этими цилиндрами. В качестве подтверждения возможно появление в камерах сгорания или масляном поддоне следов охлаждающей жидкости.

Если значение компрессии превышает номинальное значение, значит, камера сгорания покрыта отложениями нагара. В данном случае головку блока цилиндров надо снять и удалить нагар.

Через некоторое время после победы над провалами в тяге началась новая напасть — сначала незаметно, потом все явственнее — под нагрузкой мотор Авео начал детонировать.

Чуть посильнее нажмешь на газ — стучит, малейшая горка — стучит. На 2 и выше передачах. По трассе на скорости свыше 130 км/ч детонация была постоянной, так что мотор начинал перегреваться. Характерно, что во влажную погоду эффект отсутствовал или был почти незаметен.

Детонация является серьезной проблемой, потому что крайне разрушительно воздействует на мотор, и забить на это обстоятельство было нельзя, да и передвигаться на выжатой на треть гашетке удовольствия мало. Мы продолжили изыскания.

Заливка 95 бензина работу мотора не улучшила. Вычитали в интернете, что иногда помогает глушение ЕГР. Заглушили, в итоге ощутимо прибавилась тяга и приемистость, но стук не прекратился.

Проблема крылась в залегших кольцах.

Летом произошла неприятная ситуация — из мотора ушло масло, и ушло оно из поддона. Посему решили сделать следующее:
1. Сняли поддон и посадили его заново на герметик, залили новое масло и долговременную промывку ДВС фирмы Suprotec;

Проверили вентиляцию картера — она работает. Воздушный фильтр поменял, поставил обратно штатный термостат. Компрессия в норме.

2. Через 200 км провели раскоксовку ДВС средством "Lavr ml-202 anti coks fast".

3. После ночи раскоксовки залили новое масло (Lukoil Genesis Glidetech 5W30).

Одной из причин детонации может быть сильная закоксовка камер сгорания, вследствие чего последние теряют объем, а у мотора повышается степень сжатия. Раскоксовка удаляет нагар как из поршневых колец, так и камер сгорания, т.е. мы убили двух зайцев.

Первые пару дней детонация не проявлялась, однако потом все вернулось на круги своя.

Помогло как всегда крайнее средство. Мы листали руководство по эксплуатации и обнаружили, что рекомендуемое топливо для нашей машины — бензин с октановым числом НЕ НИЖЕ 95.

Я же до этого ездил как на 92, так и на 95-м бензе. Тут вспомнилась статья о том, что наши нефтеперерабатывающие компании частенько "завышают" октановое число топлива в рознице.

Детонация в двигателе

Прошу помощи коллективного разума )

Собственно сильная детонация двигателя на оборотах ближе к 3000. Трещит так как будто я на 76 бензине еду.. Соответственно пропадает тяга,машина дёргается. УОЗ на холостом скачет от -4 до + 15 градусов.
Холостой после непродолжительной работы выставляется в 1100об и держится так до перезапуска мотора

Что проверял: датчики исправны,подсосов воздуха нет,метки выставлены правильно,модуль зажигания менял,свечи менял,компрессия ровная по всем цилиндрам около 13.

Данные со сканматика,если это чем то поможет

Долговременная коррекция -9%, многовато! Может форсунка(и) какая льет? Или топливный насос не давит? Искра слабая? Прошивка родная?
Я не знаю, норма это или нет, что датчик абс.давления 30 кПа, а давление на впуске 68 кПа? 30 кПа это гуд, а что за параметр тогда второй?

Elektrolife, с чего началось то? Может топливо плохое? У меня была такая история, долговременная до -10%, уоз тоже бегал будь здоров. На высоких оборотах неравномерность работы. если это можно назвать плаванием оборотов. Плюс повышенный расход. Детонации жуткие.
Так умирала катушка. Пропуски зажигания позже начались, со второго или третьего цилиндра, потом по всем четырём!

Долговременная коррекция -9%, многовато! Может форсунка(и) какая льет? Или топливный насос не давит? Искра слабая? Прошивка родная?
Я не знаю, норма это или нет, что датчик абс.давления 30 кПа, а давление на впуске 68 кПа? 30 кПа это гуд, а что за параметр тогда второй?

Форсунки идеальные,ставил на стенд. Топливный насос давит порядка 4 бар,не помню точно сколько должно быть,но по мануалу совпадает. Модуль ставил другой,прошивки пробовал разные. Второй параметр давления я ещё не понял что показывает,вроде разницу разряжением в коллекторе

Elektrolife, с чего началось то? Может топливо плохое? У меня была такая история, долговременная до -10%, уоз тоже бегал будь здоров. На высоких оборотах неравномерность работы. если это можно назвать плаванием оборотов. Плюс повышенный расход. Детонации жуткие.
Так умирала катушка. Пропуски зажигания позже начались, со второго или третьего цилиндра, потом по всем четырём!

Катушки разные пробовал,не влияет никак. Началось это давно,но самое удивительное,что после переборки мотора эта проблема осталась! Я уже хз на что думать. На холодную кстати детонация чуть меньше. У меня идеи уже закончились,что ещё нужно этому мотору

Elektrolife, понял. Естественно зазоры на клапанах выставлены. переборка для чего делалась, или после чего?

Я бы еще посоветовал залить максимальный бензин, 100 к примеру.

Фазики не менялись? Какой сейчас пробег (на фазиках)?

Если бы у меня было такое - я бы попробовал отключить регулирование фаз - скинуть с датчиков РВ клеммы (или с КВ, чтобы мотор работал устойчиво, но тахометр упадет на 0), полезут ошибки, но они потом сбрасываются . если треск исчезнет, значит определенно - фазики .

Еще недавно прикол был, я каждые 30 тысяч меняю масло в АКПП частично, и вот я при выставлении уровня, залил по отметку, но забыл подвигать рычаг по всем положениям, пока грел коробку до 95 градусов, оттуда стало трещать достаточно сильно, я определенно думал на двигатель . после прогрева открыл пробку чтобы слить излишки - а там пусто . туда вошло до отметки более полулитра и все нормализовалось, так что еще и АКПП может трещать от недолива/утечки.

Детонация в двигателе

Прошу помощи коллективного разума )

Данные со сканматика,если это чем то поможет

Долговременная коррекция -9%, многовато! Может форсунка(и) какая льет? Или топливный насос не давит? Искра слабая? Прошивка родная?
Я не знаю, норма это или нет, что датчик абс.давления 30 кПа, а давление на впуске 68 кПа? 30 кПа это гуд, а что за параметр тогда второй?

Elektrolife, с чего началось то? Может топливо плохое? У меня была такая история, долговременная до -10%, уоз тоже бегал будь здоров. На высоких оборотах неравномерность работы. если это можно назвать плаванием оборотов. Плюс повышенный расход. Детонации жуткие.
Так умирала катушка. Пропуски зажигания позже начались, со второго или третьего цилиндра, потом по всем четырём!

Elektrolife, понял. Естественно зазоры на клапанах выставлены. переборка для чего делалась, или после чего?

Я бы еще посоветовал залить максимальный бензин, 100 к примеру.

Фазики не менялись? Какой сейчас пробег (на фазиках)?

Детонация в двигателе

Прошу помощи коллективного разума )

Данные со сканматика,если это чем то поможет

Долговременная коррекция -9%, многовато! Может форсунка(и) какая льет? Или топливный насос не давит? Искра слабая? Прошивка родная?
Я не знаю, норма это или нет, что датчик абс.давления 30 кПа, а давление на впуске 68 кПа? 30 кПа это гуд, а что за параметр тогда второй?

Elektrolife, с чего началось то? Может топливо плохое? У меня была такая история, долговременная до -10%, уоз тоже бегал будь здоров. На высоких оборотах неравномерность работы. если это можно назвать плаванием оборотов. Плюс повышенный расход. Детонации жуткие.
Так умирала катушка. Пропуски зажигания позже начались, со второго или третьего цилиндра, потом по всем четырём!

Elektrolife, понял. Естественно зазоры на клапанах выставлены. переборка для чего делалась, или после чего?

Я бы еще посоветовал залить максимальный бензин, 100 к примеру.

Фазики не менялись? Какой сейчас пробег (на фазиках)?

Читайте также: