Течет задний мост нива
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Появилось масло на левой стороне чулка ЗМ. Рисунок, к сожалению, правой стороны, слева добавляется кронштейн тяги Панара. И внутри полукоробки, образованной кронштейнами нижней тяги, амортизатора и упомянутой ТП всё в масле. Фланец полуоси сухой (внутри барабана чисто). К картеру моста тоже всё сухо. Уровень не изменился (можно сказать, что мост всего лишь "потеет"). Но неприятно. Что это может быть? Свищ под сваркой? Трещина в чулке? Всё плохо? Буду признателен за опыт?
А это точно масло? а не тормозуха ли?
ниразу не слышал чтоб там свищи всякие были на чулках.
Если тек бы сальник полуоси то в барабане был бы ахтунг
думаю тормозуха это
Для того, чтобы быть уверенным, что это не тормозуха, надо попробовать на ощупь - масло и тормозузха оличаются по консистенции - тормозуха все-таки не масляная и более жидкая да и запах у них разный, а главное - надо понаблюдать за уровнем в бачке. Можно попробовать подстелить снизу газету и понажимать на педаль тормоза. Если все будет сухо и уровень не будет падать, значит не тормозуха. А вот откуда там масло? Не знаю. Может быть действительно трещина? А откуда ему там еще взяться? Уж больно место какое-то "нетрадиционное".
из-под сальников хвостовиков. уже незнаю. В трубу дул, по колесу пинал.
сменили оба сальника - травит. И сильно, сменили оба хвостовика и оба сальника снова. Задний мост сухой, тьфу-тьфу, передний намного меньше, но всё равно мокрый. ну что за дела могут быть? не пойму я? Сальника как надо, правый и левый. Так что не в том причина, а в чём?
GAVIALL
думаешь из-за повышения давления масла при работе мостов? Ну дык, конечно, проверю, но блин, задний то травить таки перестал, а вот передний никак не успокоится
Версия. Корпус редуктора переднего моста силуминовый, заднего - чугуниевый. Когда ставится сальник в силумин, его стальная обойма процарапывает посадочное место - получаются канавки, параллелльные оси сальника. Когда потом сальник меняется, обойма нового сальника процарапывает новые канавки, а по старым начинается течь. Чугун достаточно тверд, чтобы этих канавок не образовывалось.
Мне как-то в сервисе трижды меняли сальник заднего привода раздатки - все время текло. Тогда поставили на герметик, и течь прекратилась. Дело было в этих самых канавках.
Вынимаешь старый сальник. Очень тщательно вытираешь посадочное место от остатнов масла. Смазываешь его тонким слоем герметика (мне делали красным ABRO). Устанавливаешь сальник и снаружи по контуру посадочного места промазываешь опять герметиком.
Ну и на тип сальника надо обратить внимание. У РПМ сальник 2121-ХХХХХХХ, у РЗМ - 2101-ХХХХХХХ (другие цифры). Сальники идентичны по размерам, отличаются только направлением насечки на кромке.
Алексей aka ALER.
ALER
да, я заметил после переборки весь мост по всем швам именно красный герметик. вот с сальником да. Но в одном я уверен - сальник стоит тот который надо. С теми насечками. Понял, попробуем этот вариант спасибо, комрады!
По секрету скажу что насечки на сальнике до лампочки. Можно ставить любые сальники, лишь бы по диаметру подходили. У меня например на раздатке стояли все сальники маркированные как 2101-и далее что-то там. А на раздатке как минимум один сальник 2121 - именно нивский, с насечкой в другую сторону. И не сказал бы я что б он тек.
А что б не сопливило масло из под хвостовиков надо делать так - сальник снять даже новый. Посадочное место в редукторе намазать герметиком, желательно масло-бензостойким. Потом забить на место сальник, и смазать рабочую поверхность сальника литолом тоже без жадности - как следует. После чего поставить хвостовик и собрать редуктор. ВСЕ. Течь больше вообще не будет.
Может разбрызгивать из под фланца редуктора.
Мост снизу сухой или сопливит маслом? Если сопливит - стопудово на ходу разбрызгивает.
Многие автовладельцы забывают о такой процедуре, как прочистка сапунов, а зря. Данную процедуру нужно проводить регулярно, то есть при каждом прохождении ТО (техническое обслуживание). Количество сапунов, предусмотренных конструкцией автомобиля у всех моделей разное, но как минимум один сапун есть в каждой машине.
Сапун-устройство, с помощью которого в ёмкости образуется давление равное атмосферному.
Я раньше сапуны вообще не прочищал, пока один из них не привел к поломке заднего моста. Всего в моем автомобиле Ниве Шевроле пять сапунов, по одному на каждом мосте, на коробке, на раздатке и на двигателе.
Как все было.
Мне часто приходится ездить по бездорожью, связано это с моим любимым хобби: охота, рыбалка. При таких поездках иногда приходится форсировать речки, глубина которых достигает полуметра.
Удачно отохотившись и отъездив всю осень, не зная проблем, с наступлением заморозков стал замечать, что автомобиль после длительной стоянки тяжело разгоняется.
Первая возможная неисправность, которая пришла мне в голову - это то, что могут примерзать задние колодки из-за использования ручного тормоза при парковке автомобиля. При очередной длительной стоянке попробовал не использовать ручной тормоз, но ситуация повторилась. После чего загнал автомобиль в гараж для более детального осмотра.
При детальном осмотре технической части автомобиля, неисправностей не выявилось. Утром, выгоняя автомобиль из гаража для повторного заезда, заметил, что неисправность исчезла. Здорово, подумал я, проблема решилась сама собой. Тем временем на улице наступила длительная оттепель, где тепло взяло верх над холодами.
Время шло, машину использовал повседневно, до того момента пока не загудел задний мост. "Вот и приехал" - подумал про себя. Виновником всего стала вода, которая попала в задний мост через сапун и привела к поломке редуктора. При более детальной разборке выяснилось, что рабочий механизм сапуна заклинило от попадания в него камешка и он находился в нерабочем состоянии.
Взамен вышедшему из строя редуктору я купил на разборке б/у редуктор за 6 тысяч рублей и благополучно отремонтировал свой автомобиль. После этого случая все сапуны на моём автомобиле работают исправно.
Еще важно знать.
Когда сапун забит, он перестает регулировать давление во внутренней части, к примеру возьмем задний мост, где от переизбытка давления выходят из строя сальники, на хвостовике или полуосях (текут).
Вывод.
Не повторяйте моих ошибок. Проверяйте и прочищайте вовремя сапуны своего автомобиля. И самое главное - сапун, находящийся в рабочем состоянии, при пересечении водных участков, воду практически не пропускает.
Спасибо за внимание! Если вам понравилась статья, вы можете нажать палец вверх и поделиться статьей в социальных сетях со своими друзьями. Тем самым вы поддержите мой канал.
Думаю многие владельцы автомобилей Нива столкнулись с такой проблемой, что после очередной замены новый сальник начинает течь или "потеть". Когда я приобрел себе ВАЗ-2121 эта проблема не обошла меня стороной. Мною были заменены все сальники, но через неделю начал потеть один сальник на раздатке и на переднем мосту, а через месяц стал течь сальник редуктора заднего моста. И я стал разбираться в чём же проблема?
Начал проверять основные причины течи сальников, проблема в том, что на Ниве сальников "хвостовиков" много, целых 5 штук. Это сальник редуктора переднего моста, сальник редуктора заднего моста, сальник привода переднего моста РК, сальник привода заднего моста РК и сальник промвала между РК и КПП. Сальников стоит много, так в чём причина их течи? Рассмотрим основные причины:
1) Некачественный сальник.
2) Выработка на рабочей поверхности фланца.
3) Нарушение вентиляции картера - забитый или не рабочий сапун.
4) "Люфт" хвостовика.
5) Неправильная установка сальника.
6) Повреждена посадочная поверхность сальника в картере.
Теперь рассмотрим каждую причину более детально.
1) Некачественный сальник.
Одна из самых распространённых причин. К сожалению сейчас качество запчастей оставляет желать лучшего. Найти хороший качественный сальник серьезная проблема. Обзор сальников и рекомендации чуть ниже.
2) Выработка на рабочей поверхности фланца.
На фланце очень важна рабочая поверхность сальника. Она должна быть без выработки, без повреждений и заводского брака(эллипса).
При снятии фланца нужно его внимательно осмотреть. Поверхность должна быть гладкой без ржавчины, "задиров", проточек и прочих повреждений. Это важный момент так как даже казалось бы незначительное повреждение может привести к течи масла. Хотя стоит отметить, что многие ездят достаточно долго и с достаточно большой проточкой на фланце. Кто-то пытается сместить сальник относительно проточки тем, что не до конца устанавливает сальник. Моё мнение лучше фланец заменить, тем более что новый стоит 350 рублей.
3) Нарушение вентиляции картера - забитый или не рабочий сапун.
Думаю об этой причине знают многие. Забитый или не рабочий сапун частая проблема течи масла во всех узлах автомобиля. Сапун редуктора и картера РК на Ниве состоит из пружины и плунжера(чашки). Часто он забивается грязью и заклинивает. При диагностики течи масла в первую очередь проверяем его. Он должен продуваться без особых усилий, можно сразу провести его чистку например с помощью жидкого ключа.
Так как мой автомобиль эксплуатируется на тяжелом бездорожье с глубокими лужами, то я вывел сапуны под капот. Сделал это самым примитивным и дешевым образом. Снял с родного сапуна пыльник, убрал тарелку и пружину, приварил трубку, одел шланг и по днищу вывел под капот. Теперь проблем с сапунами и водой в агрегатах у меня нет.
4) "Люфт" хвостовика.
Люфт хвостовика редуктора переднего и заднего моста, а также привода переднего и заднего моста РК всем знаком.
Причинами люфта может быть регулировка или выработка в подшипниках. В любом случаи люфт нужно регулировать(устранять) и хвостовик не должен "болтаться" иначе течи масла нам не избежать. Кстати на своей ВАЗ-2121 я установил переднюю и заднюю крышку РК от ВАЗ-21214 под двухрядный подшипник. Так как родные однорядные подшипники после замены ходили не долго и люфт появлялся быстро. При установке двухрядных подшипников столкнулся опять с проблемой качества запчастей. Найти качественный подшипник оказалось проблематично. В итоге нашел оригинальные Вологодские, поставил и забыл как говорится. Когда искал подшипники оказалось, что около 6 заводов делают подделки под Вологодские подшипники. Будьте внимательны!
5) Неправильная установка сальника.
Казалось бы дело не хитрое, но и тут совершают ошибки. Мало того, что нужно найти качественный сальник так еще он должен быть "правильный".
Как-то далеко от дома у меня побежал сальник переднего моста(намотало много травы), добрался до ближайшего магазина и попросил сальник, мне дали сальник редуктора заднего моста. Я уточнил, что мне нужно на передний и продавец мне ответил они одинаковые и это ошибка! Есть универсальные сальники, но если сальник с направлением, то брать нужно именно тот который нужно об этом подробнее чуть ниже.
Сальник нужно установить правильно. Он должен встать ровно без перекосов и главное не повредить его.
6) Повреждена посадочная поверхность сальника в картере.
Ровная, без повреждений посадочная поверхность сальника играет большую роль. Порой течь сальника происходит не через рабочую поверхность, а через посадочную.
Повредить её можно различными способами например при демонтаже сальника. Поэтому при замене сальника проверяет посадочное место сальника. Если на ней есть повреждения пробуем их устранить например с помощью наждачной бумаги.
Многие при обнаружении повреждений просто наносят толстый слой герметика и устанавливают сальник. А многие так делают и при отсутствии повреждений, как говорится чтобы наверняка.
У меня на моей Ниве стояла блокировка в заднем мосту. И вот, отправились мы на берег Онежского озера. Долго мы катались по грязи, покоряли бездорожье.
Но в один прекрасный момент блокировка дифференциала не выдержала нагрузок и лопнула. И машина из полноприводной сразу превратилась в переднеприводную.
Ничего страшного. При помощи лебёдки и троса друга удалось выбраться из тяжелого бездорожья и встать лагерем недалеко от Медвежьегорска.
Прямо в лесу разобрали машину и провели дефектовку деталей.
Оказалось, что блокировка ремонту не подлежит - раскрошился корпус.
Возник вопрос - что делать дальше? Решили на другой машине сгонять в Медвежьегорск и заварить дифференциал.
Поехали в город, нашли в гаражах мужиков, которые нам заварили дифференциал.
Получилось вполне брутально!
Дальше мы поехали в Мурманскую область, в горы Хибины.
В горах заваренный дифференциал показал себя очень круто - машина гребла по горам как трактор.
В один прекрасный момент мы доехали до верхового болота, я провалился колёсами между камнями.
Застрял, дал газку и в горах раздалось звонкое ДЗЫНЬ. Это полуось не выдержала нагрузок и лопнула. Машина опять превратилась из полноприводной в переднеприводную.
Пришлось помучиться, пока я добрался до цивилизации.
В итоге, по приезду в Апатиты принял решение заменить задний редуктор.
Так как денег на новый редуктор не было, поискали по гаражам и нашли подержанный старый редуктор заднего моста.
Разобрали задний мост, поставили другой редуктор. Запасную полуось я обычно вожу с собой, так что машину удалось починить достаточно быстро.
Какие можно из этого сделать выводы?
Если заварить дифференциал, то машина превратится в трактор. Проходимость резко вырастет, будет классно грести по грязи.
Но радоваться будете недолго. Сначала будет портиться резина - особенно в поворотах на твёрдом покрытии. А потом лопнут полуоси. Так как нагрузки сильно вырастут, а полуоси на ниве тоненькие.
Вобщем после каждых покатушек сальники текут ручьем.
До покатушек (по городу, трассе) проблем не возникает.
Карданы белкардовские новые, люфтов в раздатке и хвостовиках нема.
Лифт 6 см, медведи, ЗМ довернут, ПМ опущен, вибрации в норме.
Ставил сальники балаковские родные и шнивовские, толку нет.
Вобщем замена сальника как мойка после грязевых ванн.
Может кто подскажит альтернативу?
Я ставлю сальники с допкромкой "воротником" скользящим по тарелке.Так кстати сделано во многих Японских внедорожниках.Подшипники задних полуосей защищены крышкой с дополнительным сальником(подробнее-рубрика МОЯ МАШИНА).Такой подход решает многие проблемы связанные с ездой "по середину дверей в . "
проверил-бы возможно где-то замусорились.
тк. редуктор реагирует на разогрев при нагрузке - масло лезет.
Нужен совет. Вчера добрался до переднего моста. В редукторе оказалась эмульсия. Сальник хвостовика явно брызжит маслом.
Отсюда несколько вопросов.
Надо ли промывать редуктор от эмульсии?
Надо ли менять сальник хвостовика или это просто эмульсия сочилась?
Как затягивать гайку хвостовика после замены сальника?
Если эмульсия однородная то не надо промывать, если расслоилась(то самое малость масла,что не сливается-в таком случае вода) лучше промыть.Редуктор стоит дороже дешевого масла.Сальник хвостовика лучше поменять,может ты через него и "набрался" воды.Гайку закрутить моментом по мануалу или по керненой метке +10-15градусов на выработку подш.Проверяй как себя чуйствуют подшипники морковки и крути
Ещё можно залить дёшевое масло типо промывка, покататься и слить. Я так прпомывал редуктора когда в море купался
ой!! Как сальники рпм меняются,которые на приводах?
Попытался сегодня поменять,ну никак он в крышку не лезет!
Старый вынимается новый ставится. Лучше сверху на сальник положить брусочек, а по нему уже постукиваешь молотком, сальник садится ровно.
Кстати, там левый и правый разные.
FAUST писал(а): Самое главное пометить гайку фланца и хвостовик ведущей шестерни и закрутить так-же(желательно на резьбовой фиксатор) дабы не "проехать" преднатяг подшипников ведущей шестерни.
Со скорости 70-80 км/ч во всех режимах движения (разгон, установившееся движение, торможение двигателем) начинается гул.
Перетянул.
Или это что-то другое? - Некоторое время проездил с очень низким уровнем масла в РЗМ (прозевал текущий сальник).
В имеющихся у меня книгах про замену распорной втулки при замене сальника - ни слова. Поэтому когда менял совсем об этом не задумывался.
Читайте также: