Течет вакуумник ваз 2114

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

В общем подтекает тормозная жидкость между главным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем прям в месте стыка.
Подскажите если там прокладка что-ли какая? Гайки подтягивал, не помогает.
Что менять вакуумник или тормозной цилиндр.
Усилитель работает без проблем, тормозит тоже хорошо, но вот подтёки меня что-то сильно смущяют!

видимо сальник на выходе из гтц надо заменить, вакуумник тут ни при чём из него тока шток выходит. Разбирай и ищи ремкоплект.

Красный свет зажёгся стой, жёлтый вспыхнул погоди, а зеленый свет иди.

Было похожее.
Плюс немного вяловатые тормроза.
Вылечил заменой ГТЦ.
Ремкомплекты не рекомендую категорически.

Либо менять ГТЦ, либо купить ремкомплект из новых резинок на него (на ино не знаю, на вазы продаются рублей по 60). Такая же проблема была, потом даже пришлось вакуумник поменять т.к. тормозуха медленно но верно в него заливалась и попортила его внутренности - диафрагме ппц пришел.

Я тоже слышал такое мнение про ремкомплекты. В том году после проблем с тормозами заменил все манжеты, год прошёл, птьфу-птьфу пока. Заменил кстати потому, что гтц нигде не нашёл:)

Красный свет зажёгся стой, жёлтый вспыхнул погоди, а зеленый свет иди.

Ты можешь гарантировано определить происхождение ремкомплекта, глядя на резинки? Я - нет.
С целым узлом хоть что-то есть.

В ответ на: Ты можешь гарантировано определить происхождение ремкомплекта, глядя на резинки? Я - нет.
С целым узлом хоть что-то есть.

Брали другу резинки на глушак копеешный (ромбовидная такая..), достаточно было помять в руках чтобы понять что отдельно резинка за 20р. просто лопалась если ее немного сдавить, а ремкомплект за 60 р. с двумя жгутиками еще - гораздо лучше. Просто по виду и мануальному осмотру =)

Вот и тут - надо искать нормальный РК. Брал в Ладе на горской, от БРТ вроде, в блистере - сейчас полёт нормальный.

В общем буду ставить ремкомплект. Если не поможет поменяю целиком.
Да и где гарантия что ГТЦ целиком, так же не вытечет в первый день.
Так что пойду по пути наименьших затрат.

Я писал про то, что сделать контрафакт резинки проще, чем ГТЦ.
На ГТЦ хоть маркировка производителя и т.п.
Ремкомплект - резинка.

Перейти в форум

Всем привееееет!)))))
Ну так вот, раньше…у меня по зиме всегда немного бежал ГТЦ, где соединение с вакуумом. Немного совсем, раз буквально за зиму подливал и все)) И так года 3, не критично в принципе. Но этой осенью, точнее даже в конце лета, ТЖ стала уходить и по теплу…

Неприятно, подлил, 2-3 дня, и опять горит датчик уровня тормозухи, было решено поменять.Тем более у друга в гараже был новый…но увы, он оказался фирмы Fenox…кто не в курсе, можете почитать отзывы. Тогда было решено попробовать заменить резинки внутри ГТЦ из ремкомплекта.

Сначала шприцом откачиваем ТЖ из бачка, насколько это возможно, Откручиваем 4 трубки от ГТЦ и надеваем на них пыльники,

затем 2 гайки крепления к вакуумнику и снимаем ГТЦ. Конечно весь уляпался в тормозухе, протер и бачок, и сам цилиндр.

Далее переходим к разбору. Торцевую гайку огромную мне скрутить не удалось, да и ладно. открутив 2 нижних болтика внутряшки вышли сами. При разборе главное запомнить последовательность сборки, чтоб потом не напутать ничего.

Резинки 3 простые меняются легко, а вот 4 отдельная уже сложнее. После замены всего, собираем все обратно. Резинки крепления бочка в принуипе в хорошем состоянии, их было решено оставить.

Да и если честно, нигде их отдельно я и не нашел. Поэтому собрал вот так вот. Конечно тормозов не было в принципе…Далее необходимо прокачать тормоза, запаслись тормозухой, шланчиком с бутылкой. Все прокачивались достаточно хорошо, кроме заднего левого…не знаю с чем это связано. Прокачали аж несколько раз по кругу, так сказать заодно заменили всю ТЖ в системе. Теперь ТЖ в бачке чистая, глаз радует.

Ранее в записи "замена вакуумного усилителя тормозов" писал, что была течь тормозухи. Долго голову ломал, что и как. В итоге знакомый говорит, купи ремкомплект ГТЦ, там 4 резинки стоит около 50₽
Поехал в магазин, купил, стоимость и правда смешная, 37₽
Пришлось снимать ГТЦ, разобрал, снял старые рещзинки и поставил новые. Увы как всегда делал я один, поэтому фотоотчета грубо говоря нету.
Замена заняла у меня 30 минут времени:
1) аккуратно открутить тормозные трубки, они в принципе открутились спокойно.
2) ключем на 27 вроде, сорвать гайку на самом ГТЦ, ибо если вы это не сделаете пока ГТЦ прикручен, вам придётся искать тески, просто так вы не открутите.
3) открутить ГТЦ от вакуумного усилителя, понадобиться ключ на 19, там 2 гайки всего
4) вытаскиваете ГТЦ, чтобыпоршни разобрать, надо снизу открутить 2 болтика, они как я понял на 11, но на 11 ключа небыло, поэтому крутил 12 ключем, благо они открутились легко
5) полностью выкручиваем гайку на ГТЦ которая на 27, только аккуратно, пружина вылететь может.
6) найти какую нибудь палку или что то типа того, и ей проталкивать поршни, проталкивать палкой надо со стороны где была гайка на 27. Главное запомните как все было и не забываем про пружинки.
7) снимаем старые рещзинки и надеваем новые, главное чтобы надеть их так же как и были (там 1 резинка тяжело одевается, и может не правильно сесть на место, поэтому обратите внимание как стояла до этого)
8) соберите все в обратном порядке)

В принципе сложно нет ничего, и стоимость ремонта копеечная!
Если покупать новый ГТЦ, то его стоимость от 1200₽(Автодеталь) и до 3500₽(Бош)
Да да, бошевский стоит 3500₽ за какую то с&@а железяку!
А резинки стоят 50₽ максимум) делаем выводы)
После замены все собрал поставил на место, знакомый помог прокачать тормоза, да да, тут уже без прокачки не обойтись, так что если помочь вам не кому, лучше не суйтесь. Прокачали, тормоза норм. Но увидел опять течь между ГТЦ и вакуумником… Тогда вот меня все взбесило. Думал поставлю машину в гараж и пусть стоит до весны. Прошло пару дней, подтеки я вытер, думал может это из ГТЦ старая тормозуха вытекает, которая осталась на стенка внутри ГТЦ. Ещё прошло пару дней и все, там сухо, тормозуха на месте, никуда не вытекает, вот тогда радости было полные штаны 🤗
Все таки виновники торжества были эти резинки)

Вот это оригинальный германский подшипник фирмы FAG, на самом подшипнике выбито. Если надпись сделана краской, то это Китайская подделка.

Вакуумный усилитель тормозов четырнадцатой представляет из себя кожух с клапаном внутри. Он разбит на две части резиновой прослойкой – диафрагмой – одна часть атмосферная, а вторая представляет пространство вакуума, которая соединена с трубой впуска от двигателя.

Клапан усилителя представляет собой пластмассовый кожух, в котором содержатся основные детали, подвергающиеся износу и доставляющие неприятности водителю в виде дребезжания КПП. Состав следующий: на втулке опоры находится шток, который соседствует с поршнем и собственным буфером. Собственно, сам клапан на его толкателе и пружинках возврата вместе с фильтром.

Функционирует усилитель вакуума следующим образом: вы жмете тормоз в пол, в это время сдвигается поршень и толкатель клапана таким образом, что это открывает пространство между двумя отделениями агрегата. Затем, в это пространство продвигается вакуумное отделение и забирает воздух. Воздух давит на заслонку между двумя частями усилителя, создавая разный уровень давления в одной и второй его частях. За счет этой разницы перемещается сам клапан и шток, соответственно. Опуская педаль, все части возвращаются на свои места, система перестает функционировать.

Как и все, что касается частей системы любого автомобиля, ремонт вакуумного усилителя тормозов неизбежен. Для того, чтобы определиться с ремонтными работами – будет ли это гаражный ремонт своими руками или следует поехать в сервис – предварительно необходимо определить признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ваз 2114

Устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114

Проверка агрегата усилителя

Ответ на вопрос о том, как проверить вакуумный усилитель тормозов, подходит не только для четырнадцатой модели ВАЗа, но может применяться и к тринадцатой и пятнадцатой.

Жмем тормоз в пол 4-5 раз при незаведенном двигателе. Это создаст однородное давление в двух частях усилителя. Когда вы будете жать тормоз, то клапан сразу покажет себя: если он будет скрипеть, то надо серьезно задуматься.
После того, как давление стало равномерным, заведите четырнадцатую. Но при этом нужно удерживать тормоз в пол. Если у вас все в порядке с системой усиления тормозов, то педаль поднимется после старта движки. Если этого не произошло, то однозначно требуется ремонт.
В случае, когда вы поняли, что с усилком проблемы, требуется посмотреть, чтобы наверняка, как закреплен шланг, в каком состоянии фланец. Если крепления в каком-либо моменте не соответствуют норме, это может повлиять на факт не подъема педали, и грешить на самом деле нужно будет на отдельное неправильное крепление, а не на всю систему в целом.

Причины замены усилителя тормозов

Тормоза – это целая система. По сему, как только вы проверили усилитель, не поленитесь и проверьте, не течет ли тормозная жидкость, в порядке ли сама педаль. Может быть, стоит посмотреть главный тормозной цилиндр и вообще скататься на диагностику. И если, все-таки, вы не обнаружили проблем в системе тормоза, то можно подумать как поменять вакуум на ВАЗ 2114.

Важно понимать, что замена вакуума на ВАЗ 2114 или на любой другой модели ВАЗа – это обязательный процесс. Если агрегат работает неисправно, то движка, соответственно, тоже. От правильного функционала усилка зависит мощность, котрую двигатель будет выдавать. А какой русский не любит быстрой езды? Как говорится, любишь кататься, люби и вакуум менять.

Как провести замену?

Для этого процесса вам понадобится следующие инструменты:

Простая отвертка
Пассатижи
Накидные ключи 13, 17
Специфический ключ, чтобы отвинчивать тормозные трубы
Купить стоит новые штуцеры и заглушки

Вопрос, как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2114, очень распространенный. Если восприятие текста недостаточно точное для вас, всегда можно опереться на нашу эту статью.

Снимать усилок будет мешать тормозной цилиндр. По сему, вы можете сначала снять его, или просто отсоединить от него трубки-штуцеры и отодвинуть его в сторонку. Это как ваша душа пожелает.
Но цилиндр – это не главное препятствие. Отвинтить крепеж усилителя, в принципе, дело непростое, или, скорее, неудобное. Начинаем с клапана: убираем крепление шланга, вытаскиваем опорную втулку и вытаскиваем палец тормоза.
Потом берем ключ на 13 и начинаем отворачивать 4 крепления усилителя.
Перетерпев неприятности и неудобства, готовимся к установке нового на прежнее место. Но сначала на купленный усилок требуется поставить специальную раму крепежа. Ее будим закручивать ключом на 17. и только уже потом ставить внутрь тачки.
последовательность сборки нехитрая, но, важном моментом с точки зрения удобства является первоочередное действие соединения тормоза (педали) и усилителя (это все с помощью как раз пальца). А потом уже крепить весь агрегат в четырнадцатую.

Как рекомендацию можно принять следующую инфу: с заменой усилителя тормоза нужно поменять шланг вакуума. Он тоже не вечный, и его изношенность может плохо сказаться на качестве работы нового уилителя.

Стоимость агрегата

О том, сколько стоит вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2114, лучше узнавать напрямую у магазинов. Так как регионы разные, ценовые категории разные и ориентироваться проще на местности, локально. Примерная стоимость составляет от 2 000 до 3 000 рублей. Установка его в сервисе обойдется в треть, а то и в половину, собственно, стоимости. Несмотря на труднодоступность агрегата и некоторое неудобство, гораздо проще самому поменять усилок. Частота поломок или замены напрямую зависит от качества трассы, манеры вождения и общего износа деталей машины, в частности, ходовой части. По этому, трудно сказать, что существует какой-то определенный нормативный период. Единственное, что нужно помнить, это о своевременной диагностике: стоит иногда заморочиться и пробежаться по своей четырнадцатой глазом заботливого хозяина. Ну и, конечно, не стоит затягивать с ремонтом или заменой агрегата.

Тормозная система с гидравлическим приводом состоит из главного тормозного цилиндра (ГТЦ), колесных цилиндров, усилителя тормозов, бачка главного цилиндра, контурных трубопроводов, шлангов и тормозных колодок и дисков.

Нажатие на педаль тормоза передает нагрузку на усилитель тормозов, который двигает поршень главного цилиндра. В системе создается избыточное давление, жидкость перемещается по магистралям, приводит в действие колесные цилиндры, которые прижимают колодки к дискам или барабанам, и машина замедляет движение.

Тормозная гидравлическая система

Тормоза в вашем автомобиле используют гидравлическую систему для работы. Для передачи мощности торможения тормозная жидкость проходит через ряд металлических трубопроводов и резиновых шлангов, которые соединяют основные компоненты системы. Вообще говоря, тормозные магистрали соединяют главный цилиндр – гидравлический насос – с гидравлическим модулятором – на автомобилях, оборудованных ABS (антиблокировочная система тормозов), – и с колесными тормозными системами в сборе.

Эти узлы компонентов, разъемы, даже линии и шланги, все являются потенциальными точками для утечек.

Обычно вы начинаете осознавать потенциальную утечку, когда видите на контрольной панели сигнальную лампочку, сообщающую вам о низком уровне тормозной жидкости, или обнаруживаете контрольный участок жидкости на полу вашего места для парковки, или обнаруживаете, что добавляете жидкость в бочок постоянно, а она кменьшается.

Теперь вам нужно подтвердить свои подозрения. Но современные автомобили оснащены сложными системами и, конечно, их сложно диагностировать при возникновении проблем. Тем не менее, вы можете сделать предварительный осмотр тормозной системы, даже если вы мало знаете об автомобилях. Знание того, что нужно проверить, может привести вас к источнику проблемы.

Вот что вам нужно проверить.

Источники утечки тормозной жидкости

Тормозная жидкость может уходить из одного (или сразу нескольких) элементов системы тормозов. Могут подтекать:

тормозной шланг;
тормозной трубопровод;
бачок;
цилиндры;
места крепления и соединения составляющих узла.

Трещина в бачке

Уровень жидкости может упасть из-за механического повреждения бачка. Эта неисправность легко выявляется при простом осмотре: видны потеки масла. Бачок придется заменить новым, не жадничайте и не пытайтесь запаять его.

Разгерметизация тормозной магистрали

Одна из самых опасных поломок. Проявляется она просто: педаль при нажатии уходит в пол почти без сопротивления, при этом ощутимого замедления автомобиля не происходит. Если это случилось с вашей машиной, сразу же остановитесь. Пользуйтесь ручным тормозом или тормозите двигателем. Ездить с такой неисправностью нельзя, вы рискуете жизнью.

Нарушение целостности тормозного шланга

Шланги делают из резины, поэтому рано или поздно они трескаются. Это можно определить, тщательно ощупав шланг. Он должен быть сухим (без потеков ТЖ), без повреждений и разрывов, легко сгибаться. Если что-то не так, шланг меняют.

Шланг может слететь со штуцера – это еще одна причина выхода из строя тормозов. Для починки либо надевают его на место, крепко затянув хомут, либо меняют на шланг меньшего диаметра.

Засорение шлангов, трубопроводов

Использование некачественной тормозной жидкости, пренебрежение ежедневным уходом за автомобилем и нарушение сроков технического обслуживания могут привести к возникновению засоров в магистральном трубопроводе. Устранение этой неисправности отнимет много сил и времени, поэтому не экономьте на ТЖ и не забывайте о профилактике.

Ослабление крепления

Все переходы и уплотнения между узлами в системе торможения должны быть максимально герметичными, иначе не избежать утечки ТЖ и подсоса воздуха.

Неисправен главный тормозной цилиндр

Чаще всего из строя выходят уплотнители. Поменять их несложно даже самостоятельно. На неисправность укажут потеки технической жидкости.

Нарушение целостности тормозного цилиндра

Отсутствие следов ТЖ на главном цилиндре не обязательно говорит о его исправности. Жидкость не всегда течет наружу, она может уходить внутрь, в усилитель тормоза. Выявить эту поломку сложнее, придется снимать цилиндр. В данном случае узел подлежит замене, о ремонте речь не идет.

Неисправен колесный тормозной цилиндр

Если вы видите следы ТЖ на асфальте возле одного из колес, вероятнее всего, причина в износе уплотнителя колесного цилиндра. Для замены дефектного уплотнения придется поднимать машину домкратом, снимать колесо и суппорт, только после этого приступать к починке. Если вы не считаете себя специалистом по ремонту автомобилей, лучше обратиться к профессиональным автослесарям.

Уязвимые места ВАЗ 2114

К наиболее уязвимым местам в тормозной системе ВАЗ 2114 относятся:

Главный тормозной цилиндр – чаще всего утечка происходит из-за изношенности уплотнительного манжета, который подвергается нагрузкам в процессе работы. Также бывают случаи установки изначально некачественных уплотнителей. Обнаружить эту утечку наиболее проблемно, поскольку жидкость может уходить в вакуумный усилитель. При этом подтеки не образуются. Если есть подтеки на левом шрусе и коробке передач – ГТЦ течет.
Тормозные цилиндры задних колес – в ВАЗ 2114 их манжеты подвержены разрушению, особенно в морозную погоду. Утечка определяется наличием следов от вытекающей тормозной жидкости на суппортах. При сильной утечке могут быть следы и под колесами, на поверхности дороги.
Тормозные шланги – они также подвержены механическим повреждениям. Если резина пересохла, на ней образуются трещины. Следует также провести осмотр на наличие потеков.

Контроль уровня тормозной жидкости

Опытный водитель перед выездом всегда проверяет уровень технических жидкостей в своей машине (моторное масло, антифриз и тормозная жидкость). Настоятельно советуем всем автомобилистам иметь такую полезную привычку. Проверить состояние ТЖ несложно, бачок для нее расположен сразу под капотом, на емкости есть контрольные отметки. Считается, что оптимально заливать жидкость до середины между MAX и MIN.

Если при доливании ТЖ вы заметили резкое и быстрое понижение уровня, это повод искать утечку. Выезжать с такой неисправностью категорически запрещено.

При ежедневной проверке уровня следите и за состоянием ТЖ: не должно быть никаких посторонних взвесей, грязи, отложений на внутренней поверхности бачка. Также не должно быть водяных капель.

Тормозную жидкость можно доливать, но лучше менять ее целиком. Помните, что смешивать разные ТЖ не рекомендуется, не экономьте на своей безопасности. Периодичность замены указана в инструкции по эксплуатации технического средства. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе. Используйте жидкость, которую рекомендует производитель.

Что заливать в бак, вместо тормозной жидкости?

Скажу сразу, все жидкости заливают только чтобы доехать до ближайшей станции технического обслуживания. Итак, чем же можно заменить тормозуху:

Антифриз или тосол. Данные жидкости лучше всего подходят для тормозной системы. Кроме того, они всегда есть в машине, и в случае необходимости можно слить с радиатора.
Жидкость ГУРа. Также неплохо заменяет тормозную жидкость, однако слить ее с авто довольно трудно.
Вода. Обычную воду заливают только в крайних случаях. Она негативно сказывается на всей системе. Железные части покрываются коррозией, а сама жидкость может легко закипеть или замерзнуть.
Спирт. Как известно, спирт не замерзает, а вот закипит очень просто.

Как доехать до СТО если в дороге вытекла тормозная жидкость?

Второй способ – попытаться временно реанимировать систему торможения подручными средствами. Если под рукой нет ТЖ, нужно залить в систему что-нибудь другое (даже воду, но предпочтительнее спиртосодержащие растворы). Попробовать отыскать неисправность. Утечку в местах соединения узлов постараться герметизировать подручными средствами (подойдет любой пластик или резина).

Оговоримся, эти способы подходят, если до автомастерской ехать недалеко.

Как найти причину утечки

Чтобы найти куда уходит тормозная жидкость ВАЗ 2114, следует провести тщательный визуальный осмотр.

Тормозные шланги

Проще всего обнаружить утечку на тормозных шлангах – здесь достаточно проверить резину на ощупь. Если она жесткая, неэластичная и при сгибании образуются трещины – шланг подлежит замене, даже если нет подтеков.

Тормозные шланги ваз 2114

Иногда тормозной шланг неверно подобранного диаметра спадает со штуцера. В этом случае следует его заменить на аналогичный, но меньше в диаметре. Можно одеть тот же шланг, но в этом случае придется его закрепить при помощи специальных хомутов.

Тормозные цилиндры колес

Чтобы обнаружить утечку жидкости на тормозных цилиндрах, следует снять колеса, и осмотреть тормозную систему на наличие следов подтечки на суппортах.

ВАЗ-2114 оборудован барабанной системой торможения. Чтобы обнаружить утечку в цилиндрах колес, необходимо снять также тормозные барабаны. Обычно при снятии это вызывает сложности из-за того, что их поверхность изнашивается.

В этом случае их снимают двумя способами:

Важно! При втором способе следует использовать только молоток с резиновым бойком. Металлический применять нельзя, т.к. можно повредить барабан.

Оптимальный вариант для ВАЗ-2114 – заменить сразу весь тормозной цилиндр в сборе. Иначе следует разбирать цилиндр, и осматривать его детали на повреждения.

Тормозной цилиндр ваз 2114

Нужно внимательно осмотреть:

саму поверхность цилиндра;
поршни – нужно менять при наличии на них следов коррозии или царапин;
уплотнители – при изношенности и в случае неплотного прилегания следует заменить;
пыльники – проверить на наличие разрывов, царапин, порезов и других повреждений.

Внимание! Перед сборкой все детали цилиндра следует очистить и промыть тормозной жидкостью.

Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом.Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:

Система заполнена некачественным составом.
Не притерлись замененные элементы узла.
Плохо прокачана система.

Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

Читайте также: