Утечка антифриза на субару аутбек
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Subaru Outback (2011 год). Выкидывает тосол (антифриз) из расширительного бачка
Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Поднимается тосол в расширительном бачке (выдавливание охлаждающей жидкости)
1. Проблемы с бачком.
Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:
Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).
2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.
Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.
Причинами явления становятся:
Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.
Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
Выход из строя водяного насоса.
3. Утечка антифриза.
Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.
Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.
В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены.
Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей.
Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне.
Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей.
Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.
Диагностика не исправности
Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.
Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.
На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.
Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.
Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА
Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.
Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда происходит заклинивание механизма или гидравлический удар.
Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ
Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.
Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.
Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.
Периодически приходилось доливать антифриз. В общей сложности за 120 т.км наверное литр долил.
Уходил не равномерно, то очень долго мог не уходить, то уйти на 1-2 см по расширительному бачку.
Ни какой закономерности не наблюдалось. После стал замечать, что после "валилова" на утро уровень мог уйти.
Стал подозревать не продуло ли головы и не стало ли за ночь натекать в цилиндры.
Даже сделал тест на СО, но ни чего не показало. Так и катался дальше иногда подливая антифриз.
Везде было сухо на момент осмотра и явные следы подтеков отсутствовали.
Но с приходами морозов всё стало на свои места. Выйдя с работы и подходя к машине увидел "сырость" под машиной, которой там быть не должно(. Открыл капот и да точно, под нижним патрубком мокро. Но при этом не капало. Заводим машину и вот тут начинает капать пока не прогреется. Патрубок достиг того момента когда он уже не способен переносить температурные расширения/сжатия и у него начался "энурез". Сразу заказал патрубок и антифриз. Пришлось пару дней чуть "брызгать" перед поездкой до замены.
Хотя были сомнения на счет нижнего патрубка когда менял трубки антифриза, но почему то я его тогда не заменил, был он уже на тот момент "дубоват".
Для замены взял оригинальный патрубок.
45161AG050 SUBARU — Патрубок радиатора системы охлаждения — 527.00 x 1 шт
Антифриз взял все тот же KYK зеленый Akira Coolant -40°c
Заливаем антифриз и все готово.
Ну и пока машина висела на подъемнике, воспользовался возможностью и поменял втулки стабилизатора.
Втулки стояли оригинальные, но ходят не долго и начинают стучать.
Ну оно и понятно почему.
В этот раз я не стал брать оригинальные втулки.
И выбор мой пал на FG0269 FIXAR — Втулка стабилизатора -104.00 р. x 2 шт
Почему-то я решил взять втулки с разрезом не как на оригинальных.
По каким-то своим думам, посмотрим, время покажет.
На сам стаб втулки сели очень плотно.
Но при установке прорезь не сомкнулась. Хорошо это или плохо ещё не понятно.
Внимательней ищи все, что ты перечислил, правильные направления,но бывает вариант, когда прогнивает разделительная пластина в радиаторе и антифриз смешивается с декстроном и уходит, но это хорошо видно по цвету антифриза. Попробуй слить и нагнести в систему воздуха, а потом тебе поможет острый слух))))
Есть куча герметиков для системы охлаждения, причем для субару это даже рекомендуемый компонент при смене ОЖ. Есть фирменный субаровский герметик (подозреваю что это производная горчицы). Если ОЖ уходит в АТФ (предыдущий пост), то АТФ будет цвета молочно-клубничного коктеля, достаточно вытащить щуп. Часто на свежих субарах течет нижний патрубок на моторе, он же крышка термостата (он на свежих пластиковый). Старый, аллюминиевый не течет (какой у вас я не знаю).
Вопрос 1 : как работают такие герметики и для чего они нужны?Если с системой все в порядке,то какой герметик?А если где-то течь,то ее надо устранять.я так считаю. вопрос 2 :почему В АТФ? повторюсь даже пару литров оказалось в коробке это если не смертельно для нее,то чувствительно,прежде всего при езде.ну а на цвет атф-ки я бы уже давно обратил внимание-благо машина не новая и требует,чтобы регулярно все проверялось. Да, кстати, машина 98 г.
Есть куча герметиков для системы охлаждения, причем для субару это даже рекомендуемый компонент при смене ОЖ. Есть фирменный субаровский герметик (подозреваю что это производная горчицы). Если ОЖ уходит в АТФ (предыдущий пост), то АТФ будет цвета молочно-клубничного коктеля, достаточно вытащить щуп. Часто на свежих субарах течет нижний патрубок на моторе, он же крышка термостата (он на свежих пластиковый). Старый, аллюминиевый не течет (какой у вас я не знаю).
А я бы не советовал пользоваться какими либо герметиками. Пробывал раз 5 разные на разных машинах. В итоге головку шлифовать или менять все равно приходилось чуть попозже, а вот радиатор, радиатор печки, и рубашка блока были сильно ******ными. Иногда вплоть до замены радиатора. Считаю, если реально уходит в камеру сгорания, но постепенно, пусть уходит. Когда задымишь, как паровоз, тогда и снимай головы, но точно убедись, что это прокладка, а не какой нибудь патрубок или головы радиатора. С воздухом попробуй, это наименьший по затратам вариант.
Скорее всего пробита прокладка и нужно шлифовать головы. Выкрути свечи, если белый налет, то в сервис. Белым дымит когда гашетку давишь?
Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA
Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь
Bob54 Я и говорю про опрессовку,т.е создать давление в системе для определения течи,но каким образом это сделать?на расширительном бачке обычная крышка,надо найти такой же переходник с дыркой для насоса,была бы резьбовая крышка-другое дело. mopedos Свечи я проверял, налета на них нет.Насчет выхлопа.Точно не могу сказать.Сейчас зима,выхлопная труба у меня довольно широкая,так что из нее по-любому будет валить пар.На холодную-да,естьбелый дым.Если сравнивать с др. машинами-у некоторых так же дымит(парит),у некоторых меньше.в помещении такого не замечал.(может слепой)
И хотелось бы уточнить: меня больше интересует сталкивался ли с такой проблемой кто-то или нет. и будет ли хуже со временем или доливать литр антифриза в месяц и все порядке.
В любом НОРМАЛЬНОМ сервисе есть индикатор ОЖ в выхлопных газах - на край можно попробывать вкус конденсата, но здоровья это вам не прибавит - этиленгликоль это ЯД, но вобще то глотать его не обязательно - если будет сладковатый привкус, то ОЖ летит в трубу, а это скорее всего голова (учитывая что у вас мотор 2.5 старый). Повторю, герметик рекомендует сама субару (видимо как раз из за проблем с головами). Однократное применение большого вреда IMHO не принесет, а если поможет, то вы решите свою проблему малой кровью (альтернатива - разборка мотора, шлифовка голов, покупка прокладок - потянет на не малые деньги и затраты времени. Залить герметик - три минуты и тыща рублей.
В любом НОРМАЛЬНОМ сервисе есть индикатор ОЖ в выхлопных газах - на край можно попробывать вкус конденсата, но здоровья это вам не прибавит - этиленгликоль это ЯД, но вобще то глотать его не обязательно - если будет сладковатый привкус, то ОЖ летит в трубу, а это скорее всего голова (учитывая что у вас мотор 2.5 старый). Повторю, герметик рекомендует сама субару (видимо как раз из за проблем с головами). Однократное применение большого вреда IMHO не принесет, а если поможет, то вы решите свою проблему малой кровью (альтернатива - разборка мотора, шлифовка голов, покупка прокладок - потянет на не малые деньги и затраты времени. Залить герметик - три минуты и тыща рублей.
Насчет проверки выхлопа я не думал- за идею спасибо
, но вот насчет герметика это в лучшем случае годик езды,после чего движок на переборку,а это уже не 3 минуты и не тыща рублей,а уж если перегреется где-то в дороге. Хоть один официал пойдет на такое? При том,что они дают гарантию на работу.
reader
Итак, имеем EJ204, масло не ест, эмульсии в радиаторе нет, нет пузырей в радиаторе.
при заполнении бачка до макс на холодную через 500 км пробега уровень уже на середине бочка.
перед этим выгнал воздух с системы (был в ней воздух).
визуально утечек нигде нет: радиатор сухой, патрубки затянуты, следов антифриза на двигателе нет.
куда он может сбежать подскажите!
kokakoller
Chifumor
Если воздух - логичнее всего нижний патрубок. На вид может быть и сухой и без трещин, но будет сифонить. Лучше заменить сам патрубок, резина со временем дубеет и происходит вот такое.
Может пропускать крышечка радиатора, но воздух в системе с ней вряд ли связан.
reader
после того как выгнал воздух его в системе нет - радиатор под горло наполнен.
плюсом прокатился по городу в режиме мониторинга температуры двигателя через ромрайдер: от 81 до 96 градусов.
я вижу так: что раз засасывает из бочка антифриз, значит в системе подсоса нет (на предыдушей леське были утечки и через помпу и через радиатор и шланги - но там из бочка не засасывало антифриз - просто падал уровень в радиаторе).
Слава
у меня тоже уходил антифриз не известно куда, заменил патрубки и теперь уровень стоит на одном месте.
reader
есть номера отдельно патрубков без крепжа?
Chifumor
Попробуй заменить крышечку - около 500 руб.
А вообще лучше конечно на сервис на диагностику системы охлаждения, чтоб не гадать.
reader
niksun
У меня тоже делось куда то 600 грамм антифриза, заменил крышек за 300р и пропадать он вроде перестал, при ТО поменяют нижний патрубок на всякий случай, еще при замене радиатора говорили, что он дубовый, но собрали все со старым!
reader
niksun
reader
niksun
Я в тюнингфактори взял вместе с цельноаллюминиевым радиатором, как раз на 0,9.
а так в любом магазе запчастей думаю есть.
reader
Pashook
reader
niksun
ХЗ по нашим дорогая радиаторы видимо долго не живут, полтора года назад менял на мазде аналогично, сопливить начал, у радиатора кондея вообще 40% сот повываливалось,субовский тоже печальный был, решил превентивно поменять перед летом.
reader
тот радиатор что сейчас стоит выглядит очень бодро. специально сходил проверил - подтёков нет, патрубки мягкие.
Chifumor
Слава
есть номера отдельно патрубков без крепжа?
Subaru 45161-AG000 Патрубок радиатора 1 736,74
Subaru 45161-AG010 Шланг радиатора нижний 1 664,54
это оба патрубка (верх и низ) с ценой в экзисте
Subaru Outback (2010 год). Утечка охлаждающей жидкости (антифриза)
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ УТЕЧКА АНТИФРИЗА
Как отмечалось выше, у многих автомобилей имеется на панели приборов индикатор температуры и количества охлаждающей жидкости. Если он горит, скорее всего, в системе не хватает антифриза или имеется другая проблема. Однако есть и другие способы определить, что происходит утечка охлаждающей жидкости в автомобиле: Из глушителя автомобиля при работе двигателя выходит белый пар; Из печки в салоне машины поступает горячий воздух вместо холодного; Из-под капота автомобиля заметен белый дым. Также любые перегрева двигателя могут свидетельствовать о том, что имеется утечка антифриза в автомобиле. При обнаружении проблемы сразу следует остановить автомобиль и выключить двигатель. Работа перегретого мотора может привести к выходу его из строя и дорогостоящему ремонту для владельца машины.
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ УТЕЧКИ АНТИФРИЗА
Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:
КАК НАЙТИ ПРИЧИНУ УТЕЧКИ АНТИФРИЗА
Количество антифриза в баке во время работы двигателя уменьшается даже при исправной системе охлаждения. Часть жидкости испаряется, а зимой при охлаждении она заметно уменьшается в объемах. Это является нормальными процессами для охлаждающей жидкости, и беспокоиться в подобных ситуациях не стоит. Следует бить тревогу, если антифриз начал уходить значительно быстрее, чем при нормальной работе двигателя. Чаще всего к утечке охлаждающей жидкости приводят следующие проблемы: Повреждение расширительного бачка или его крышки. Если возникла такая ситуация, очевидно, что антифриз станет более активно испаряться или вовсе вытекать. Обнаружить данную проблему можно простым визуальным осмотром бачка и крышки на наличие трещин, сколов, потертостей. Если таковые будут найдены, бачок и крышку потребуется заменить. Неисправность радиатора отопления. Если возникают проблемы с радиатором, под передним пассажирским сидением будет образовываться лужа. Она является конденсатом антифриза и имеет маслянистую структуру. Признаками наличия проблем с радиатором также является образование влаги около диагностического разъема и запотевание стекол, в том числе лобового.
Протечки в двигатель. Самая неприятная ситуация, когда антифриз попадает в двигатель. Найти самостоятельно причину этого весьма затруднительно, и лучше обратиться в сервисный центр при возникновении подобной проблемы. Диагностировать утечку антифриза в двигатель можно выкрутив свечи зажигания. Если на них образовался белый налет, значит, проблема имеет место быть.
Протечки в масло. Еще одной неприятностью может стать попадание антифриза в масло. Данная проблема диагностируется по белому дыму из выхлопной трубы автомобиля в момент работы двигателя. При этом отработавшие газы имеют сладковатый запах от антифриза. Наличие данной проблемы также можно проверить по качеству масла – на масляном щупе при попадании антифриза образуется соответствующий белый налет.
ПРОБЛЕМЫ С ГЕРМЕТИЧНОСТЬЮ ПОДКАПОТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:
-расширительный бачок;
-радиатор;
-соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
-прокладка водяного насоса (помпы);
-уплотнитель термостата.
Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.
Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.
ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ
Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.
УТЕЧКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В ДВИГАТЕЛЬ
Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.
Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.
Утечка антифриза является серьезной проблемой, и не следует откладывать момент ее устранения. Работа автомобильного двигателя при повышенных температурах негативно скажется на состоянии его деталей.
Читайте также: