Течет тнвд ауди 100

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Гостода, подскажите
Во время езды AUDI80 B4 1.9TDI 1Z - при сбрасывании оборотов на включённой скорости - перестала слушаться педали газа.
при выключении передачи и сбросе на холостые обороты в момент движения - начинает слушаться педали газа.
вернуться домой смог.
при резкой акселерации (нентраль) - в момент падения оборотов до холостых, происходит скачкообразное маленькое повышение оборотов со звуком детонации, и сброс на холостые.
VAG -ошибка дозатора топлива N146 не постоянно.
что делать ?

Номер Блока Управления: 8A0 907 401 B
Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC A23 D09
Кодировка: 00000
Код мастерской: WSC 00000
1 неисправность:

00541 - Потенциометр хода золотника-G99
07-00 - слишком низкий уровень сигнала

у меня ЭБУ - С ОДНИМ разьёмом. без имобилайзера.

Может есть схемка переходника ?
есть возможность разобрать на запчасти ЭБУ с PASSATа.

Nik1958

Оракул

Топливные насосы с резистивныи и индуктивным регуляторами управляются по разному поэтому без замены компьютера двигатель не заработает

autoservis

Просто заглянул

ЭБУ с иммо, уже увидит датчик ?
через 2 дня - должны привезти.
воздухомер - тоже менять. на без контактный.
хочется надёжности, трактор avant - расход 5/100км - рабочая лошадка.
жалко.

Nik1958

Оракул

При постановке другого компьютера с иммо также надо
а) убить иммо
б) или ставить компьютер, ключи, иммо бокс, антенну (кольцо вокруг замка зажигания от одной машины
в) можно все от разных машин, но тогда это все надо подружить друг с другом ( типа приязать)
г) придется поработать со жгутом проводов так как соединительные колодки разные
и т.д.

autoservis

Просто заглянул

воздухомер - тоже менять. на без контактовый.

Датчик состоит из обмотки датчика,
обмотки температурной компенсации,
сердечника, неподвижного и подвиж-
ного колец, которые располагаются
непосредственно на валу привода
управляющего штока.
При повороте вала привода подвижное
кольцо поворачивается вместе с ним,
при этом изменяется индуктивность об-
мотки датчика и обмотки температурной
компенсации. В результате изменяется
напряжение на выводах датчика в зави-
симости от поворота вала привода.
Данная величина пропорциональная
положению регулирующей втулки.

Nik1958

Оракул

Ауди с резистивным управлением закончили выпускать в начале 1994 года. Это же касается и БМВ. На всех остальных двигателях изначально ставили индуктивное управление. Заниматься разработкой преобразования индуктивного управления в резистивное или наоборот экономически мало оправдано. Очень мал рынок этих авто. По крайней мере у меня. Проще, быстрей и дешевле взять другой компьютер, убить ИММО, и сделать изменения в проводке.
Что касается плаванья оборотов на резистивном управлении - так оно тоже лечится и нет необходимости только из-за этого городить огород

autoservis

Просто заглянул

обороты не плавают - только 1 скачёк.

Пожайлуста подробнее, какие изменения ?
при этом, крышку воздухофильтра с безконтактным воздухомером - тоже прийдётся
ставить ??

Nik1958

Оракул

обороты не плавают - только 1 скачёк.

А ошибки присутствуют? Измерьте сопротивление
Contact

1 + 3, 2 + 3, 4 + 7, 5+6
На топливном насосе
При значительном увеличении сопротивления дорожек или протирании дороже, или неприленгании токосьемника к контактом- наступают проблемы. Возможно надо разобрать регулятор и почистить внутренности, возможно механический износ самого регулятора. Возможно проблеммы с проводкой и главным реле.

Замена компьютера может тоже оказаться не бюджетной. Надо перепаять 55 контактный разъем компьютера на 68 контактный, заменить воздухомер., реле и тд

Стоит ли овчинка выделки? поднимать 18 летнюю машину? Может дать спокойно умереть

Регулятор - сопротивления померить и если надо разобрать почистить. А дальше или колхозить или купить новый

autoservis

Просто заглянул

Контакт ползунка - 0
Выход - 1
+5в - 2
Масса - 3
Изнерения в КИЛООМАХ
_______________________________________________________________
Номер вывода I Спокойное состояние I максимальнмое открытие
3 - 1________I________1.580_______I________3.46
1 - 2________I ________3.20________I________1.425
3 - 2________I________3.05 ________I________
2 - 0________I________2.375_______I________0.565
1 - 0________I________0.805_______I________0.860
3 - 0________I________0.780_______I________2.600
_______________________________________________________________

Nik1958

Оракул

autoservis

Просто заглянул

Скажите, какие значения НОРМАЛЬНЫЕ ?
Нужны - для переходника.

П.С.пробег машины - 207000км.
мотор- меньше (в Германии - был компл. поставлен новый, после аварии)
ещё алюминий и шкив коленвала - не окислился.
я - 3 хозяин. 1и2 знаю. много лет стояла. мне отдали - за ремонт.
поломка, произошла на скорости 186км/ч - по GPS.
В компе - заменены 2 микрухи, в офф. фирме CIPTUNING (занимаются офф. спортивными машинами)

Nik1958

Оракул

Бош допускает сопротивления дорожек 1-3 = 0.5- 2,0 ком, 2-3 = 1-3, 0 ком. Однако замечено, что при увеличении сопротивления ( а по мере износа оно увеличивается так как уменьшается толщина слоя ) до 2,5 ком на регуляторах стоящих БМВ, особенно с автомат коробкой, могут наблюдаться плаванье оборотов и проблемы с передачи мощности .
Указанное вами 0-1 сопротивлением 0,805 ком - это токосъемник. В начале есть ограничивающее сопротивление, а вся дорожка, хоть и сделана из того же материла, что основное сопротивление, зашунтирована медной шиной по всей дуге. При ремонте ( а вам при попытке сделать преобразователь) надо учитывать ограничивающие сопротивления которые настраивают характеристику работы регулятора насоса ну соответственно работу двигателя

autoservis

Просто заглянул

К чему бы это ?
осталась старая проблема B)

при резкой акселерации до 3000об. (нентраль) - в момент падения оборотов до холостых, происходит скачкообразное маленькое повышение оборотов со звуком детонации, и сброс на холостые.

Что делать ? Куда копать ?

Nik1958

Оракул

отпустил 4 гайки платы позиционера, сдвинул её в сторону шкива, контакты стали на место - МЕЖДУ рабочих следов контактов.

Во-первых установка на старые следы - это неоднозначно правильная постановка позиционера.
во- вторых замена позиционера на свой старый -это тоже неоднознасно. Может этот позиционер умер уже давно.

Принципиально неисправен топливный насос,
1 грязь в магнитном зазоре позиционера
2 износ токопроводящих дорожек измерительной части насоса
3 износ втулки и вала позиционера ( повышенный люфт вала позиционера)
4 закусывание отсечной шайбы плунжера топливного насоса в каком -либо из крайних положений
5 Грязь( металл ) под клапаном остановки двигателя
6. Но. Может быть виноват и компьютер

Измеряйте сопротивления дорожек, просмотрите дорожки на предмет потертости, разберите регулятор, почистите внутренности позицонера и соберите обратно

autoservis

Просто заглянул

1. сдвинул ТОЛЬКО платку, чтобы контакты - оказались МЕЖДУ потёртостей.
2. позиционер - не менял, вернул КОМПЛ. родной ТНВД.
3. снималась ТОЛЬКО верхняя крышка, переворачивал, мыл аэрозолью (чистка тормозов, чистка карбюраторов )
4. ход вала и люфт - в порядке.

насколько видно на фото - поводок насажен намертво. снять не получится.
или нет ?

как проверить ? или что делать ?

может поставить идуктивный насос - а на него свой резистивный МУКТ ?
ПОКА - ни на одном из двух насосов - МУКТ не сдвигался .

Nik1958

Оракул

Cдвигание не приведет к изменению сопротивления позиционера, но токосъемник будет работать по относительно ровной поверхности .
Отделение позиционера от картера ( корпуса) топливного насоса потребует замену прокладок под нижнюю часть 1 460 206 305 и под верхнюю 1 461 015 303.
Кроме того возможно для сохранения прежней динамики то есть для установки и регулировки топливо подачи придется отсверлить пломбу с последующей установкой ( регулировкой ) топливоподачи
Без снятия позиционера вы все равно не сможете хотя бы приблизительно оценить состояния плунжерной пары в месте отсечной шайбы. Что бы не заморачиватсья оценкой состояния плунжерной пары, можно заменить нижнюю часть топливного насоса ( если топливный насос с индуктивным управлением гарантированно в хорошем состоянии)

Ну насажен, но у меня получалось всегда

До снятия желательно проверить напряжение остановки ( минимальное положение ) ну и ставить то бегунок ( токосъёмник ) надо правильно. Если будете на столе проверять то на крайние выводы резистора подаете стабилизированное + 5 вольт. и между центральным выводом и левым устанавливаете напряжение останова 650 - 850 мв

Но сопротивление у вас подношено и это или поможет или нет

Yuriss

Мастер советчик

Купил Ауди С4, AAT 92 работала нормально.
Днями при прогреве стала прерывисто порыкивать - накидывать и сбрасывать обороты.
Потом прошло, в следующий прогрев еще раз.
В прогретом режиме еще не наблюдал похожих проюлемм или явлений

Сегодня прочитал ошибки

00550 Start of Injection Regulation
17-10 Control Difference - Intermitten

00541 Potentiometr for Slide Travel Sensor G99
07-10 Signal to Low - Intermitten

когда сбрасывались ошибки и вообше сбрасывались когда то не знаю
При покупке когда мастер попробовал считать коды неисправности двигателя
мотор несколько раз подкидывал обороты и сбрасывал
ошибки считать не получилось, тк что то непдходило к чему то
В результате вот.

на счет первого, как я понял влияет неправильный угол впрыска, возможно, тк он в самом деле оказался ранним, может и следствие второй ошибки.
А вот второй ошибке посвещана эта ветка,
что делать с чего начать.
Разбирать и чистить?
Или скинуть ошибки и смотреть что дальше покажет компутер?
Заранее благодарю за толковые советы

Audi 100 C4 AAT 92
VW LT-35 Ex-Paramedik Bus, 2.8 TDI, ATA, 2000
VW Passat B4, 1.8 ABS, Automat, 1994

Наконец-то выдалось немного времени написать о наболевшем. Предыстория проблемы берет начало ещё пару лет назад. Как-то по осени по утрам стал замечать под машиной все увеличивающиеся в размерах несохнущие пятна. Надежда на потрескавшийся шланг и незатянутые хомуты растаяла при первом же беглом осмотре на заведенном двигателе — с корпуса ТНВД периодически предательски падали капли. На всякий случай все равно поменял подводящий шланг и протянул хомуты. Проблему это не решило и ситуация ухудшалась. В связи с переездом было не до неё и тогда проблема игнорировалась до последнего, пока запах в салоне стал совсем нестерпимый — машина встала на прикол, справившись со своей миссией — собственно переездом. Как временный вариант была куплена гниложига четверка.

Спустя какое-то время дошли руки подразобрать ТНВД и попробовать дефектовать самому. Ну так как все было в дизеле сделать это было непросто. Скинул крышку верхнюю, разбирая все по-минимуму и делая везде метки, потому что как он работает и как его настраивать я мало понимал. Приговорил я тогда медную втулку, в которой крутится ось акселератора с уплотнительным кольцом, потому что был визуально виден сильный её износ и заказал на свой страх и риск ремкомплект Bosch 1 467 010 502.

В связи с началом пандемии на тот момент ждать его пришлось месяца три, и пришел он к началу лета 2020 года. От него подошло только кольцо уплотнения половинок корпуса ну и сама медная втулка (так что если кто-то будет заказывать, можно найти только втулку отдельно). Сама ось с тягой оказалась другой, так-как сам ремкомплект собственно не от этого ТНВД, а скорее всего от какой-то более поздней его версии от транспортера Т4 или чего-то подобного.

В общем втулка была в лучших традициях варварски запрессована на коленке и все с трудом собрано обратно (времени прошло не мало с момента разборки). Как вы могли уже догадаться проблему эта манипуляция окончательно не решила, но дала мне небольшую фору — все-таки текло не только из-под оси а еще откуда-то сзади, со стороны, повернутой к блоку цилиндров и разобраться можно было только сняв ТНВД целиком. Отложив опять до лучших времен этот гемор продолжил отжимать жигу периодически выезжая на аудюхе.

Так прошла еще одна зима (жига перед зимой была продана), и аудюха не подводила и в -17. Но с наступлением тепла опять запах в салоне дал о себе знать. Для тех кто не сталкивался с подобным — ДТ испаряется попадая на горячий двигатель и все это дело тянет неизбежно в салон.

Итак, набравшись смелости решительно заказал сальник на вал привода Corteco 12019583B и какой-то ремкомплект с кучей резинок и медных шайб (чтобы наверняка что-то подошло) — Flag 80 0726

Далее будут фото процесса разбора с кучей ненужных на первый взгляд подробностей, просто на тот случай если кому-то придется делать то же самое. Мне бы такая информация помогла перед разбором и придала бы уверенности.
Конечно хотелось схалявить и целиком ТНВД не снимать, надеялся что течет по сальнику привода. Итак, сначала зафиксировал двигатель за гайку шкива коленвала спереди и сорвал (но не откручивал!) болт, фиксирующий шкив привода ТНВД. Выставил в ВМТ 1 цилиндра по меткам и еще сделал пару меток маркером на приводном ремне и шкивах чтобы точно все вернуть потом как было.

Метки на шкиве и корпусе ТНВД, насколько я понимаю, не совсем совпадают из-за опережения зажигания, далее уже идет туго из-за сжатия пружины плунжера и вал стремится возвратиться именно в это положение, но возможно у меня просто криво что-то выставлено, подскажите, кто знает

Не ослабляя натяжение (оно было не слишком сильное, не знаю правильное или нет, вообще чтобы его выставить есть некая приспособа типа динамометра, но я решил не усложнять) аккуратно стянул со шкива распредвала ремень попеременно понемногу оттягивая с разных сторон

Далее открутил болт шкива, который предварительно стронул до снятия ремня. Съемника шкивов под рукой не оказалось, поэтому стягивал двумя отвертками. Делать так я крайне не рекомендую, лучше купить съемник, вообще полезная вещь в хозяйстве. Шкив сидит очень туго, там конусная поверхность, аккуратно и ничего не повредив и не замяв бортики таким способом снять вряд ли получится. Металл шкива достаточно хрупкий и ломкий. Также надо внимательно следить за шпонкой, а то она может вывалиться и упасть в песок, как у меня (искал ее 40 мин и много ругался)

Осмотр сальника и вала показал что это самое сухое и герметичное место, поэтому пришлось разбирать дальше. (На самом деле на этом моменте я все собрал обратно, потому что тогда у меня в наличии был только сальник, через пару дней я повторил процедуру до этого этапа, но предварительно внимательно осмотрел откуда капает на работающем двигателе и на неработающем подавая давление ручным подкачивающим насосом. После этого стало ясно, что течет в нескольких местах по резиновым уплотнениям, об этом ниже)

Ослабил скобы, стягивающие топливопроводы форсунок.

Открутил поочередно трубки, их потом не перепутаешь, можно никак не помечать. Чтобы не попадал мусор в форсунки накручивал на них колпачки, которые были в ремкомплекте.

При разборе оси газа и снятии всех пружин и тяг лучше все хорошенько фотографировать, запоминать и делать побольше меток, это обратную сборку существенно ускорит.

Пришлось снять верхнюю крышку, конечно в идеале бы на машине её снимать не нужно, чтобы лишний мусор внутрь не летел, но по другому сорвать болт под шестигранник было невозможно. Пришлось его раза 4 греть горелкой и отмачивать WD 40 помимо всего прочего.

Течёт ТНВД двигателя 2,5TDi (AEL)

после экспериментов со смещением головы ТНВД стала подтекать прокладка крышки ТНВД. кто нибудь сталкивался с их заменой? самому реально это сделать или нет ?

конечно не реально! шутка! меняется элементарно,тока башку через комп выставлять нужно. эксперементы проводили молотком? смещение дало результат какой нить. и ради чего дрыгал?

Количество впрыскиваемого топлива стояло почемуто 3,5 млг поставил 5,0. А эти прокладки продаются отдельно или надо покупать ремкомплект ТНВД. На форумах почитал что заодно нужно менять какой-то клапан внутриполостного давления

nik06 писал(а): после экспериментов со смещением головы ТНВД стала подтекать прокладка крышки ТНВД. кто нибудь сталкивался с их заменой? самому реально это сделать или нет ?

Да ничего страшного нету надо просто найти прокладку, снять головку сверху почистить плоскости и поставить, шариком попасть в кольцо. потом компом выставить подачу, прокладку поспрашивай прозвонив кто ремонтирует тнвд, найдеш думаю без проблем, имей прокладку подъедеш ко мне я вам сделаю не проблема считаю вообше.

а чем 3.5 не устроило?

потому что норма от 4 до 6. вобщем история такая: стала у меня машина слегка троить после прогрева, на холодную нормально. сразу скажу что опыта с дизелями у меня не было т.к. раньше была машина на бензине. потому поехал к одному умельцу который не разобравшись взял и молоточком подвинул блок управления ТНВД сделав 3,5 а было около 5. на самом деле все дело было в управляющей форсунке. форсунку заменил проблема исчезла, крышку подвинули обратно но появилась течь.

Количество впрыска: 2.0. 10.0

Просто решили поставить как было. а как можно эти прокладки купить? в магазине номер спросили. посмотрел на exist там только одна самая верхняя номер bosch 2 460 206 004. а там кажется 2 прокладки? не хочется раскручивать не купив их.

nik06 писал(а): потому что норма от 4 до 6. вобщем история такая: стала у меня машина слегка троить после прогрева, на холодную нормально. сразу скажу что опыта с дизелями у меня не было т.к. раньше была машина на бензине. потому поехал к одному умельцу который не разобравшись взял и молоточком подвинул блок управления ТНВД сделав 3,5 а было около 5. на самом деле все дело было в управляющей форсунке. форсунку заменил проблема исчезла, крышку подвинули обратно но появилась течь.

на работающем двигателе по очереди откручивали на форсунках топливные трубки на пару оборотов. оказалось не работает управляющая причем механика. залил в бак с солярой масло для двухтактных двигателей в пропорции 1:10 думал разработается поездил пару дней - не прокатило. заменил на ней распылитель поставил bosch - все равно троит после прогрева двигателя. купил б.у. управляющую форсунку 80 у.е. заведомо исправную. поставил - троить перестало. НО . движок начал работать жестко типа ранний впрыск. проверил на станке все форсунки мои старые льют конкретно и срабатывают при 170 бар. а новая управляющая распыляет и при 180 бар. ввиду отсутствия нормального сервиса в г.Мозыре и нехваткой времени (сейчас желею) забрал остальные форсунки по 30$ из того же комплекта. езжу с тех пор уже год движок работает мягко, правда не едет (относительно). на льющих моих старых форсунках летала как самолет! а сейчас разгон дохлый. думаю что дело в угле впрыска из-за того что изменилось давление срабатывания форсунок. собираюсь в ближайшее время снять форсунки отвезти на норм сервис , наверное в Гомель на СТО "Goles" или др. , проверить - отремонтировать затем поэкспериментировать с углом впрыска.

подскажи номер распылителей,а то мне тож кажется что пора менять.по поводу 2-ух тактного масла,так я по100янно им заряжаю соляру.80 у.е. и у нас стоит упр.ф-ка(сегодня узнавал)залез как то на днях VAG-ом-висит ошибка G 080,убрал.подрывать стала резьвее.поездил 2 дня стало опять что то не то.может опять она выскочила. подскажите люди добрые,может ли из-за управляющей быть такой контраст?

Последний раз редактировалось Игорь 31 мар 2011, 02:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Убрал лишнее цитирование

Прошу помощи! течет солярка с ТНВД передней части с сальника который стоит спереди в корпусе ТНВД !
реально его поменять без стенда или нет, ведь шкив будет нужно снять!
все ответившим заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

serg is komi

Dronchic

можно сказать что и не течет, а только пыль влажная присутствует , заводил в -34 крутил дольше чем обычно , наверно чуть выдавило может через сальник малость топлива? , так как явных подтеков нет

serg is komi

Gromootvod

serg is komi

S_S_V

seven

Да, ребцы, с чего мрачно то так? Да хрен знает от куда течет, этож посмотреть надо. Здесь и прокладка мозгов (если что , соляру то там именно вперед гонит), есть еще и тех.отверствия зачеканенные шариками. Надож понять, что именно?

S_S_V

seven

Не так .
Выставить можно и без стенда .
А вот смысла не имеет ,так ТНВД и так полудохлый
а почему так решили?

serg is komi

Чтобы поменять этот сальник нужно разобрать ВЕСЬ ТНВД. Это значит вытаскивать все внутренности, потом нужно их собрать, ПРАВИЛЬНО собрать. Это не просто и не дешего.
Поэтому тебе советуют проверить ТНВД на стенде, проверить его состояние. Чтобы разобрав ТНВД, сразу заменить изношенные детали. В принципе это кап. ремонт и есть.
90 % наших моторов имеют изношеный ТНВД. Замена одного сальника на трупе - нерациональна. Ну если только сам будешь менять, бесплатно. Если сможешь. )

Всем привет! дорогие форумчаны, помогите найти где зарыта собака.

Два года назад (в первую зиму владения данной Audi A6/c4 1Z), при первом сильном морозе потек тнвд, течь была из под крышкой МУКТ и из стыка корпуса ПП. Купил я тогда р-к Bosch и поменял его сам. Течи прекратилась, машина поехала но тнвд всеровно был жирным.

В прошлую зиму появилась опять течка из под корпуса ПП маленикими каплями которая прекращалась после 5-ть минут работы двигателя (или же легком прогреве).

В этот сезон история продолжилась и я решил снять корпус плунжерной пары и проверить все ли там на месте. Обнаружил что кольцо было немного повреждено при прошлой сборке т.к. делал в холоде не снимая насос и думал что я его слишком сильно растянул когда заводил туда.

Сейчас я его снял и разобрал в вертикальном положений. Поставил новое кольцо уже на снятом корпусе и надеялся что проблема ушла. Поставил обратно насос и. обнаружил старую проблему. Опять покапал пока не прогрелся.

В чем может быть проблема? микротрещина в корпусе или в штуцере переходнике?

но фото видно что именно задний правый угол мокрый

popov2

профи

kudrik

Раздаю советы, бездвоздмездно

И тщательно чистить(от грязи) посадочные места(под кольцо).
На АЛ корпусе ТНВД, и на пояскЕ гидроголовки.

кольцо не перекручивать("винтом по сечению")

mechanik

Nik1958

Оракул

another

Постоянный участник

рем-кт бошевский 2 467 010 003
Менял в относительном теплом помещениию
Кольцо и место посадки смазывал моторным маслом, перед этим почистив карбклинером. Вот про перекручивание не уверен на 100% .
Сниму насос опять и посмотрю

popov2

профи

Nik1958

Оракул

А что снимать смотреть? Менять надо. Кольцо срезано . Или грязь, или перекрут , или затягивали неравномерно.
Когда кольцо повторно будете ставить,убедитесь что не перекрутили его.

another

Постоянный участник

то кольцо которое срезано на фото я менял пару дней назад когда тему создавал, и поставив тнвд обратно снова обнаружил течь.

А про затяжку что не так, надавил рукой на крышку следя за кольцом и потом крест на крест в три этапа закручивал болты

Nik1958

Оракул

Nik1958

Оракул

patalogoanatom

Профессиональный советчик

Проверьте внутрикорпусное давление, должно быть 5-5.5 атм (мож накручено чтобы перла, вот и обсцыкается ) косвенно посмотреть можно на регулировочный клапан слева от "шапки" насоса, если забит глубоко значит давление высоко. Ну понятно при установке новой резинки пальчиком проверить нет ли по пути движения ее каких то заусранцев на алюминиевом корпусе и чугунине ПП. При обнаружении оных меленькая наждачка в помощь.

Nik1958

Оракул

А как можно накрутить давление? Абсолютно на всех электронных насосах клапан давления глубоко забит.
Заусенцы говорите B)
Там у ТС резинка срезана . Грязь и перекрученная резиновое кольцо в это верю в заусенец нет

patalogoanatom

Профессиональный советчик

Давление регулируется путем забивания/заталкивания внутренней части вот того клапана о ком мы говорим. Иногда "регулируют" на глазок, забив его как то и на сколько то, не подключая манометр. Вот о таком случае я говорю.
А что по вашему срезало часть резинки если не заусенцы? Квалификации автора по запихиванию резинки думаю хватает, раз решился сам менять резинку в таком месте, да еще и потом машина ездит.

Nik1958

Оракул

Клапан давления взят из механических насосов. У электронных насосов давление в корпусе изначально выше. Для обеспечения нужного давления клапан забивают более глубоко. Поэтому клапан на электронных насосах "разбираются" значительно чаще чем на механических.

Сейчас есть интернет и ютуб. Там много всего есть в том числе и по замене уплотнения плунжера без снятия насоса с машины. В таком случае повредить кольцевое уплотнение значительно проще чем при замене уплотнений , когда насос лежит на верстаке.
Также если есть сомнения в качестве работ, особенно если переделываешь за кем то , а также если надо сдать насос на вынос "фоме неверующему" то глушатся все отверстия насоса и например на вход подается воздух под давлением~ 6-8 бар . При этом насос полностью, на несколько минут опускается в емкость с водой . Наличие выходящих из насоса пузырьков воздуха говорит о некачественной сборке. И наоборот

Я свое мнение по поводу повреждения высказал выше.
В случае адекватного поставщика ремкомплекта - повреждения указанные ТС это некоторая косорукость исполнителя работ

Читайте также: