Течет рулевая рейка ситроен с4
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
В конце этой записи я упоминал, что у меня на рулевой рейке на Ситроен С4 купе лопнул хомут на пыльнике, который по умолчанию идет с завода пластиковым. Но самое печальное не в этом – пока я ездил без пыльника, туда, по всей вероятности, набилось грязи, в результате чего рулевая рейка потекла аки дуршлаг. Ребята из автоцентра мне пыльник натянули обратно (хорошо, что он просто слетел, а не порвался), поставили новый, уже металлический хомут, все затянули – но предупредили, что ГУР у вас течет, сальнику скорее всего трындец, и спасет теперь только замена рулевой рейки. Я грустно покивал головой, и полез в интернет, смотреть сколько стоит новая, или хотя бы восстановление старой.
Цены меня, мягко говоря, слегка расстроили, поскольку получалось, что минимум тысяч так на сорок вместе со снять-поставить я попал, если покупать новую, или на 20 – если пытаться восстановить старую без каких-либо гарантий (читай – шесть месяцев может быть проходит, а дальше – ваши трудности). И вот так, давя жабу, я продолжал ездить с мирно капающей уже с пыльника жидкостью гур-а. Когда в один прекрасный момент, заведя двигатель, я не почувствовал, что руль как-то плохо поворачивается при попытке выехать с парковки. Через пару минут, правда, все стало нормально, но симптом был тревожный.
Вечером все снова повторилось. Но теперь – уже через 5 минут не прошло. Я остановил машину, поскольку поворот руля на каждом повороте требовал просто-таки каких-то недюжинных усилий килограмм в пятьдесят, а то и больше, и кое-как вращать его можно было только лишь в движении. Вылезши из машины, я обнаружил тянущийся за мною мокрую дорожку, которую я раньше всегда принимал за конденсат из кондиционера. Но глянув под машину – я увидел тоненькую струйку из пыльника рейки – это, по всей вероятности, вытекали остатки жидкости гидроусилителя руля (фотка не моя, но выглядело также).
Ну и все только усугублялось, при попытках повернуть руль. Стало понятно, что если оно начало не то, что капать, а во всю струячить – то капец ей пришел полный и однозначный. С одной стороны мне не хотелось бросать машину посреди дороги и вызывать эвакуатор, с другой – ехать самостоятельно дальше и загубить еще и насос гура, гоняя его без жидкости – тоже как-то не хотелось.
Решил купить по быстрому еще жидкости, залить ее, после чего успеть догнать до ближайшего сервиса, и дальше думать – чего с ней делать. Полез в интернеты. А надо сказать, что на ситроенах используются жидкости фирмы Total, которые не очень-то распространены в России. Ну, масла-то еще можно найти – но жидкость для ГУР – Total fluide DA или Total fluide LDS – это просто жесть какая-то: по результатам обзвона ближайших магазинов – ближайшая была в 30 км на мкад-е. Т.е. добираться туда – только оставив машину, вызвонив супругу, и на ее машине отправившись туда. Короче, на пол-дня еще приключение, проще эвакуатор вызвать.
Стал рыться в интернете, смотреть, на что бы ее еще можно было заменить, чтобы до сервиса доехать. И наткнулся на очень интересный топик в одной из конференций – где автор спокойно проездил 15 тысяч км, залив герметик для ГУР. Ну, думаю, поскольку все равно, что заливать – несовместимую жидкость, или этот герметик – одна ерунда, посмотрю, где он продается. Оказалось – много где, поскольку у конторы, которая ими барыжит (AGA автомаг) – магазины по всей Москве, я думаю, их все видели. И один из них – буквально в ста метрах от меня – буквально дойти до перекрестка, и там еще немного. В принципе – еще проще и дешевле купить в AvtoAll – заказали, приехали-забрали (или вообще с доставкой). Ну, тут уж кому что ближе, в тот момент у меня был ближе АГА.
Я возрадовался, но полез опять в интернет, читать – что же грозит тем, кто всякое дерьмище себе под капот льет. В основном, конечно, ругают герметики для радиаторов – мол, они забивают каналы вместо дырок, и помпу. Но вот про ГУР – отзывы в основном положительные: пример 1, пример 2. А те, что отрицательные – в основном от теоретиков. Ну, ладно – терять кроме насоса ГУР мне все равно нечего – попробую залить, и на сервис.
Дошел до магазина, нашел нужную баночку, купил. Step-up sp7028 – поскольку о Hi-Gear все-таки отзывы были похуже. Вернулся к машине, еле открутил крышку на бачке для жидкости ГУРа – хорошо, с собой газовый ключ был – обхватил им крышку сверху, и провернул-таки. Внутри – пусто, как в … ну не знаю, с чем даже сравнить. Ничего не откачивая, никаких старых остатков жидкости – залил туда весь флакончик, аккурат вошел (хотя вроде емкость бочка – в три раза больше, видимо остатки еще были, хотя и руль уже не крутился). Звоню на сервис – мне говорят – сейчас все подъемники заняты, если хотите, можем на завтра или еще лучше – послезавтра, прямо счаз отремонтировать вашу рулевую рейку не можем. Угу, думаю я, завтра у меня весь день занят, тогда сейчас на работу – и вечером еще раз позвоню, когда увижу, когда время появится – и уже запишусь.
Поехал на работу. Приезжаю – смотрю – а дорожки жидкости за мною уже нет. Залезаю под капот – смотрю уровень – ушла конечно, но не полностью, а где-то миллилитров сто.
Ага – думаю. Никуда уже не звоню, еду вечером снова в AGA, только уже другой, круглосуточный, беру там еще одну такую же банку (опять же – не я его так люблю, а просто и в этот раз он ко мне ближе оказался, чем круглосуточный AvtoAll). Заливаю из нее – где-то половина ушла. Продолжаю ездить. Проверяю на следующий вечер – вроде все более-менее, уход жидкости – еще миллилитров 10, долил еще. Через месяц уход – еще около 10 миллилитров, снова долил.
Вот такое у меня вышло восстановление рулевой рейки – не совсем ремонт, конечно, но тем не менее.
Вот сейчас прошло два месяца, машина пробежала 4000 км – с последнего долива месяц назад – ничего не ушло, пыльники внешне сухие, ничего не течет. Продолжаю наблюдение, интересно – как поведет себя зимой, когда все сальники дубеют на морозе. Тогда можно будет что-то утверждать об эффективности. Но пока что – в условиях весенне-летне-осенней эксплуатации – работает на пять баллов! Я даже и не ожидал, что течь “ручьем” можно будет так легко и непринужденно остановить. Да, гур – работает отлично, даже впечатление, что стал меньше гудеть в крайних положениях руля, ну и руль, естественно – стал полегче проворачиваться. Периодически буду апдейтить эту тему – самому интересно, сколько же рулевая рейка проходит после такого “ремонта”, и как выдержит зиму.
Upd 30.03.2014. Зимняя эксплуатация и 10 тысяч км пробега после его залития показали, что все отлично – убыль составила не больше 20 мл (которые тут же и подлил).
Upd 04.06.2015. Прошло лето, еще одна зима, и вот уже новое лето. С момента залития прошло 30 тыс. км – все отлично. Летом, когда герметик не такой густой, его убыль немного побольше, примерно 50-80 мл за 10 тысяч, зимой – также как и прошлой зимой – около 20-30 мл. В целом – все равно гораздо дешевле подлить его немного раз в десять тысяч, чем чинить рейку.
Так что ремонт признаем состоявшимся успешно. Главное – не перепутать, бутылочки выглядят очень похоже – герметик гидроусилителя и жидкость гидроусилителя (именно поэтому на нее не даю ссылку, чтобы случайно не перепутать).
Всем теоретикам – привет.
Upd. 12.06.2018 Пройдено всего 165 тысяч км, и соответственно – 75 тысяч километров с момента, как я его залил, а случилось это – я напомню – пять лет тому назад. За это время я успел поменять пару раз колодки, дважды – генератор, амортизаторы багажника, ремень ГРМ, катушку зажигания, из кондиционера весь фреон утек, сейчас ехать разбираться со шрусами, амортизаторами, и ступичными подшипниками… И только рулевая рейка с гидроусилителем – все держится – а на подливку я купил его всего еще одну бутылочку, и она даже не ушла целиком за это время. Вот уж действительно – не ожидал.
Многие автомобилисты рано или поздно сталкиваются с такой неисправностью, как течь рулевой рейки системы гидроусилителя руля (ГУР). Игнорировать эту проблему нельзя, так как такая протечка не только может повлечь за собой поломку других важных деталей машины, но и ставит под угрозу безопасность езды на транспортном средстве. Об основных признаках и причинах течи из рулевой рейки, алгоритмах поиска и устранения этой неисправности, а также о возможности ремонта агрегата без его переборки — далее в статье.
Признаки неисправности и причины их возникновенияКак течёт рулевая рейкаКак ведёт себя автомобильЧем грозит течь рулевой рейкиПоиск и устранение течи Утечка с ГУРВидео: Замена сальника насоса ГУРТечёт сальник рулевой рейкиТечёт штуцер рулевой рейкиПодтекает масло между стыкамиКак устранить, не разбираяvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>
Признаки неисправности и причины их возникновения
Чаще всего масло из рулевой рейки начинает бежать в результате износа резиновых уплотнителей (сальников, манжет, прокладок). Но причиной неисправности может также быть повреждение вала или его коррозия, поэтому для точной диагностики нужно провести тщательный осмотр автомобиля на специальном стенде в автосервисе.
Знаете ли вы? В 1865 году в Англии автомобилям разрешалось двигаться по улицам города со скоростью не более 3 км/ч. Перед машиной при этом шёл человек с красным флагом, предупреждая пешеходов о приближении транспортного средства.
Механизм может потечь под влиянием таких факторов:
постоянная езда по бордюрам, ухабам и ямам;разрыв резиновых чехлов (пыльников), прикрывающих торцы корпуса ГУР — через образованные отверстия на вал попадает влага, вызывая ржавчину на его поверхности;слишком долгая фиксация руля в крайнем положении (более 5 секунд) во время езды;использование некачественной гидравлической жидкости;наличие посторонних примесей в масле внутри ГУР (металлической стружки, грязи и мусора);длительная стоянка машины с вывернутыми в сторону колёсами (особенно в холодное время года);езда с изношенными соединениями рулевых наконечников и вала;значительный перегрев насоса ГУР;некачественные комплектующие для авто.
Как течёт рулевая рейка
При повреждении уплотнителей или корпуса агрегата теряется герметичность всей системы, нарушается внутреннее давление, и жидкость из рулевой рейки проступает наружу.
О том, что рейка начала протекать, свидетельствуют такие внешние признаки:
Как ведёт себя автомобиль
Опытный автомобилист замечает протекание рулевой рейки не только по внешним признакам, но и по тому, как ведёт себя машина во время езды.
При наличии течи можно наблюдать такие явления:
насос системы ГУР начинает гудеть;для поворота руля требуется приложить большее усилие, чем обычно;во время езды слышен стук или вибрация руля;снижение управляемости машины;в неподвижном положении колёс наблюдается свободный ход руля.
Чем грозит течь рулевой рейки
Важно! При обнаружении сильной протечки не рекомендуется самостоятельно ехать в автомастерскую. В такой ситуации лучше всего вызвать эвакуатор.
Нельзя игнорировать проблему и продолжать ездить с вытекающим маслом, так как это может грозить такими отрицательными последствиями:
поломка насоса ГУР в результате дефицита жидкости;полная потеря рулевого управления;создание аварийной ситуации на дороге.
Поиск и устранение течи
Чтобы понять, почему рулевая рейка начала подтекать, и правильно выполнить её ремонт, рекомендуется полностью снять систему ГУР. При этом нужно исследовать все её составляющие на предмет износа или повреждения.После проведения ремонтных работ рулевую рейку устанавливают на место, соблюдая обратный порядок действий.
Пошаговая инструкция действий представлена ниже:
Для удобного доступа к нужным элементам загнать машину на смотровую яму. Установить ручной тормоз для фиксации, снять передние колёса.Снять гайки, фиксирующие шарниры. Выдавить шаровые пальцы рулевых тяг с помощью съёмника.Снять аккумулятор, воздушный фильтр и бачок, чтобы можно было вытащить механизм.Повернуть руль до упора, заблокировать его механическим противоугонным замком.Разобрать крепление рулевого вала к рейке.Слить жидкость из системы ГУР. Для этого нужно поднять переднюю часть автомобиля домкратом и выкачать из бачка ГУР всю жидкость (например, с помощью шприца). Затем снять хомуты со шлангов, отсоединить их от бачка и дать оставшейся жидкости вытечь в подготовленную пустую ёмкость.Отсоединить от рейки трубки подачи масла. Открутить агрегат и снять его.
Жидкость из системы ГУР также может вытекать при неправильной работе насоса. Эта деталь отвечает за прокачивание жидкости внутри всего агрегата и постоянно испытывает повышенную нагрузку. Чаще всего протечка насоса ГУР возникает в результате износа его уплотнительных элементов.
Знаете ли вы? На территории Великобритании действует закон, который позволяет королеве управлять автомобилем без прав. Но на других членов королевской семьи эта привилегия не распространяется.
Для замены сальника насоса ГУР выполняют такие действия:
Снять правое колесо. Открутить пару болтов, удерживающих защитный кожух.Снять соединительный ремень, потянув ГУР на себя. Выкрутить болт, который непосредственно фиксирует механизм внутри корпуса авто.Снять поперечную балку, мешающую извлечению ГУР. Аккуратно отсоединить от механизма все шланги и полностью вытащить его наружу.Снять шкив, открутив соответствующий болт. Извлечь старый сальник с помощью тонкой отвёртки.Протереть место, где находился уплотнитель, чистой и сухой ветошью. Подготовить новый сальник, нанести на его обойму тонкий слой герметика.Установить новый элемент на место старого уплотнителя, запрессовав его для герметизации конструкции. Установить ГУР на место, выполнив перечисленные действия в обратном порядке.
Видео: Замена сальника насоса ГУР
Причиной проблемы может быть повреждение шлангов, по которым циркулирует жидкость, а также трещины на корпусе насоса. При этом нужно выполнить замену испорченных элементов, сняв систему ГУР с помощью перечисленных выше действий и открутив соответствующие болты, которые держат насос или фиксируют шланги.
Течёт сальник рулевой рейки
В результате эксплуатации транспортного средства со временем наблюдается естественное изнашивание сальников рулевой рейки, что приводит к появлению протечек. Менять эти резиновые уплотнители обычно приходится через каждые 120–150 тыс. км пробега.
Знаете ли вы? Английский принц Чарльз ездит исключительно на машинах, которые работают на биотопливе. А изготавливают такое горючее из вина, выпущенного в стране сверх допустимого в Европе лимита.
В этой ситуации после демонтажа рулевой рейки для устранения течи выполняют такие действия:
Снять с агрегата резиновые чехлы, разжав металлические хомуты или стопорные кольца, которые выступают в роли фиксаторов.Осмотреть вал агрегата. Если на нём есть небольшие следы коррозии, то их устраняют проточкой и шлифовкой на станке. При значительном повреждении вал нужно заменить на новый.Заменить изношенные сальники на новые. Выполнить сборку агрегата в обратном порядке.
Течёт штуцер рулевой рейки
Иногда течь рулевой рейки возникает в области штуцера. Эта металлическая деталь обеспечивает герметичное соединение агрегата с трубкой автомобиля, по которой двигается жидкость, содержащаяся внутри системы ГУР. Протечка появляется, если на штуцере была сорвана резьба или повредилась сама трубка. В этом случае нужно заменить испорченный элемент на новый.
Важно! Чтобы слить из системы ГУР все остатки жидкости, нужно сесть за руль и несколько раз прокрутить его до крайнего положения в разные стороны. Двигатель автомобиля при этом должен оставаться выключенным.
Для устранения неполадки выполняют такие действия:
Слить рабочую жидкость из системы ГУР. Аккуратно открутить старый штуцер, снять трубку.Проверить наличие и состояние шайб в пазах рулевой рейки. При необходимости выполнить их замену, устанавливая новые элементы заострённым концом наружу.Подготовить новый штуцер с трубкой. Аккуратно и плавно вкрутить его до упора в гнездо рулевой рейки, размещая гайку строго перпендикулярно резьбе.Залить в систему ГУР новую жидкость. Прокачать её внутри агрегата с помощью поворотов руля в стороны (при выключенном двигателе).
Подтекает масло между стыками
Корпус рулевой рейки цельный и не имеет стыков, поэтому утечка масла возможна только под торцами механизма, на которых стоят уплотнители из резины. Если следы вытекающего масла заметны в других местах рейки, то это может говорить о нарушении целостности корпуса. Такая поломка встречается очень редко, а вся деталь при этом подлежит замене.
Рекомендуем для прочтения:
Стучит рулевая рейка - что делать?
Какую смазку использовать для рулевой рейки
Основные неисправности рулевого управления и способы их устранения
Регулировка рулевой рейки
Как устранить, не разбирая
Чтобы определить, какое количество вещества необходимо залить, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией на упаковке. Обычно 300–355 мл герметика достаточно для 2,5 л жидкости. При другом объёме масла в системе ГУР на каждый литр добавляют по 120–150 мл вещества. Если герметик концентрированный, то его заливают в количестве по 30–40 мл на 1 л жидкости.
Важно! Герметики также содержат вещества, которые уменьшают трение и защищают соприкасающиеся поверхности ГУР от повреждений, оказывая на них восстанавливающее воздействие.
Инструкция по применению герметика:
Выключить двигатель автомобиля. Проверить уровень жидкости внутри механизма рулевого управления. Если он находится в пределах нормы, то слить часть масла, равную по объёму количеству заливаемого герметика. При нехватке масла можно не делать такой слив.Добавить нужное количество герметика в бачок, следуя инструкции, представленной на упаковке средства. Закрыть крышку наполненной ёмкости.Завести двигатель автомобиля.Чтобы распределить залитую жидкость по всей системе, несколько раз прокрутить руль в разные стороны.
Если автомобилист правильно использовал герметик, то протечка исчезает. Однократного добавления такого вещества хватает на 20–40 тыс. км пробега.
При появлении признаков утечки жидкости из рулевой рейки нужно уметь правильно определить причину неполадки и грамотно устранить её. Для ремонта механизма можно обратиться в автосервис, где всю работу выполнит квалифицированный мастер. Но с помощью перечисленных выше инструкций автомобилист в состоянии устранить протечку самостоятельно, предотвращая выход рулевого управления из строя.
Карданчик откручиваем ключом на 13. Далее необходимо открутить резиновую накладку выполняющую роль защиты от грязи. Её можно и не откручивать, но когда будете ставить рейку обратно, то придётся попадать в небольшое отверстие там.
Гайки откручиваются ключом на 10. Ужасно неудобно, всю руку ободрал пока открутил дальнюю, которая под педалью газа. Открутили и просто аккуратно выдёргиваем. В салоне всё. Остальное снаружи авто и под ним.
Далее нам надо открутить подрамник (огромная толстая профилированная плита под днищем).
Снимаем защиту двигателя (если установлена). Затем необходимо открутить рулевые наконечники (головка или ключ на 17). Когда гайка откручена, аккуратно молотком бьём по спец выступу на поворотном кулаке. У меня после 5-6 ударов наконечник выпал сам
Следующей после наконечника идёт стойка стаба (по грамотному тяга СПУ (стабилизатора поперечной устойчивости)). Вот с ней мне пришлось повозиться. Во-первых она уже убитая и прокручивается вся, во-вторых там оказывается надо сам болт с торца держать звёздочкой или подходящим шестигранником, а рожковым ключом откручивать гайку. Головки тут не сканают :Р. Вот тут я первый раз вспомнил добрым словом инженеров-лягушатников (да простят меня любители французов). Хорошо что порывшись в закромах своего инструментального ящика нашёлся подходящий шестигранник от ИКЕЯвского стула)))) Главное все гайки обильно полить WDшкой
Да, чуть не забыл: эта гадость откручивается ключом на 15! Я попробовал головку на 14-не лезет. На 17-болтается. Ну я и решил естессно что на 16 будет самое то, тем более много где писали про 16 ключ. Добежал до магазина, за 150 кровных деревяшек купил ключ на 16 и… бл… болтается. Но всё таки не кольцевая, а вилочная часть ключа умудрилась захватиться за грани гайки и таки её сорвать. Стойку стаба можете открутить хоть сверху, хоть с низу, хоть всю-абсолютно не мешает работать ни при каком варианте.
Дальше посмотрите нет ли у вас такой вот тяги
(я заметил её только тогда, когда у меня никак не хотел опускаться подрамник): она стоит перед аммортизатором по ходу движения прям в колёсной арке. При чём странно, но ни раз видел что у многих только слева такая есть, а правая отсутствует.
Теперь надо открутить по болту с каждой стороны, которыми подрамник крепится к (хрен знает как это назвать-к верхней части машины, хыыы…), это возле тяг привода
головка звёздочка на 16.
Теперь когда всё со стороны колёс откручено, осталось только открутить подрамник снизу и саму рейку от подрамника.
Залезаем под машину. Видим огромную плиту на которой на скобочках прикручен стабилизатор. Вот эти скобки не трогаем вообще. Я с дуру и по незнанию начал откручивать всё подряд.
Сначала откручиваем саму рейку от подрамника (ключ или головка на 19)
Теперь приступаем к самому подрамнику:
Нас интересуют только болты 1,2,3 и 4. Я их выкрутил полностью (хотя некоторые говорят что достаточно приотпустить и рейка выйдет), и даже после этого только с помощью монтирки немного подвинул подрамник вниз-он никак не хотел падать.
Как приотпустили подрамник нашим глазам предстаёт сама рейка. Сначала снимите теплозащитный кожух с неё — это такая алюминиевая фольга (я так увлёкся этим процессом, что забыл запечатлеть сей момент). Затем необходимо биту-звёздочку Torx t40 и желательно удлинитель с маленькой трещёткой. Откручиваем пластинку крепления патрубков от бачка и насоса к рейке:
Теперь осталась малость-вытянуть рейку наружу. Опять же, многие пишут что вытягивать через левую (по ходу движения) сторону. Я как ни старался, ни в какую не смог её там протолкнуть. В итоге вытянул прям под днище машины (вылезла вообще без каких-то проблем). Ну и по традиции, основанной не мной: вот она родимая!
Вот мои ситрик постигло такое несчастье, начали пропускать сальники. Сняв пыльники удивился ржавчине и мелким частичкам пыли в смазке. Фото снятия-установки а также разбора самой рейки выложу позже. Завтра буду искать токаря грамм шлифануть зеркало вала и пойду заказывать ремкомплект (по итогам визита к токарю кроме зеркала проверим на биение самого вала "крутнем промерим").
Ну вот закончилась работа с рейкой.
Долго искал токаря но всеже нашел, крутнул, вал оказался ровный. На валу в районе рабочей области где вал соприкосается с сальниками были небольшие краторы (от ржавчины) и небольой задир, было предложено все изъяны заварить чтоб изначально не уменьать диаметр вала. Заварили проточили и шлифанули. Изъяны видны на фото.
Смотрим отчет HelenVlg вот этот. и вот тут.
Снятие рейки начал с того что выставил колеса прямо и зафиксировал руль. Далее у основания поло откручиваем гайку на 13, вынимаем болт, отсоединяем вал рулевого колеса (в салоне автомобиля работы по снятию закончены). Вывеиваем перед автомобиля, снимаем оба колеса, отсоединяем рулевые наконечники.
Продолжаем работы по снятию рейки уже в смотровой яме, подрамник немного поддомкратил чтоб небыло сложности в откручивании 4 болтов крепящих подрамник к кузову, потребуется головка звездочка на 13.
Открутив болты опускаю домкрат полностью. Откручиваем болт крепления шлангов гура к подрамнику, откручиваем болт крепления трубок гура к рейке, внимаем их (заранее подготовьте емкость под жижу). Откручиваем 2 болта крепления рейки к подтамнику головка на 18 плюс торкс на 7. Все рейка готова к снятию, вытаскиваем ее в левую сторону по кратчайему пути (иначе вал червяка не позволит это сделать будет упираться во все что только можно). Сняв рейку откручиваем рулевые тяги в месте с наконечниками чтоб по максимуму сохранить схождение при обратной сборке. В отчете HelenVlg есть все фото картина у меня была практически такая же. Сделал фото положения вала червяка и на сколько выдвинут вал самой рейки относительно корпуса, это сделал чтоб не промазать с положением рулевого колеса. Открутил обе трубки с рейки, открутил подпятник, открутив два болта снял червяк с корпусом в сборе (в рейке еще есть жижа не забываем а то все уделаете). С правой стороны снимаем стопорное кольцо при помощи отвертки (в корпусе есть проточка под отвертку).
Отверстия на корпусе в которые были вкручены трубки прикрываем тряпочкой, и тянем за вал в право, и вытаскиваем его вместе с втулкой рейки (попутно из всех отверстий начинает течь жижа).
Выковыриваем из втулки сальник (кто как может главное саму втулку не покалечить). Демонтировав сальник вынимаем пластиковую втулку (все моем и чистим). С ремкопмлекта берем пластиковую втулку и соответствующий сальник, вставляем пластиковую втулку на место (если на валу пластиковая втулка ходит свободно то несем токарю и пусть точит с капралона такую же только уже по валу чтоб плотнее была). Взял головку по диаметру сальника, малость запресовал сальник в корпус втулки, перевернул сальником вниз на чистый тисток и далье при помоще молотка допресовал сальник.
Правая сторона готова.
Незабываем отмыть корпус.
С левой стороны взял головку на два удлинителя, с левой стороны вставил и выбил сальник как оказалось там еще есть пластиковое ценрующее кольцо.
Зубцы на валу заклеил скотчем чтоб не порвать новый сальник. На заднем плане видно то самое центрующее кольцо коричневого цвета.
Одев все на вал, снимаем скотч, вставляем вал в корпус и аккуратно запресовываем сальник с кольцом валом рейки (вал рейки не вкоем случае не вынимаем дабы не порвать сальник). с правой стороны вставляем втулку и фиксируем ее стопором. Я поменял сальник что стоит перед подшипником червяка так как не определил точно какой сальник течет.
Снял стопорное кольцо и сбил подшипник. Стянул сальник одел новый и собрал все в обратном порядке.
Подипник не менял (резиновые кольца не забываем ставить на свое место).
Выставил вал рейки и вал червяка как на фото что я делал выше. Собрал корпус рейки с корпусом червяка (следим чтоб оба вала оставались в том положении в каком они на фото).
Подпятник старый и новый. Виден небольшой износ но разницы особой не заметил, но поставил новый раз уж приобрел.
Затянул подпятник как по инструкции 10 Н*м, сделал отметку и отвернул на 60 градусов в обратную сторону.
Прикручиваем обе трубки на место.
Проехал 300 км, пока все в норме.
Ниже добавил фото сальников может кому пригодится.
Читайте также: