Течет масло шкода фелиция
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
1. Замена трансмиссионного масла выполняется значительно быстрее и проще, если предварительно совершить на автомобиле короткую поездку, прогрев силовой агрегат до нормальной рабочей температуры.
2. Запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке, по возможности с твердым покрытием и твердо взведите стояночный тормоз. С целью обеспечения доступа автомобиль может быть поддомкрачен, либо загнан на эстакаду/смотровую яму (помните о необходимости выдерживания горизонтальности его положения).
3. Тщательно протрите верхнюю часть картера РКПП в районе установки сборки привода спидометра.
4. Выверните болт, снимите крепежную пластину и извлеките из картера сборку привода спидометра (см. Раздел Проверка уровня трансмиссионного масла). Проверьте состояние уплотнительного кольца сборки, в случае необходимости произведите замену.
5. Протрите поверхность вокруг сливной пробки, расположенной в основании картера, непосредственно под внутренним ШРУСом левого приводного вала. Заведите под сливное отверстие приемную тару и выверните пробку.
6. Дайте маслу стечь в сливную емкость. Если двигатель предварительно был разогрет, постарайтесь не обжечься. Тщательно протрите сливную пробку, удалив с магнитной вставки мельчайшие металлические опилки. Приготовьте новую уплотнительную шайбу.
7. Когда вытекание масла прекратится, прочистите резьбу сливной пробки и ответную ей в отверстии картера. Наденьте новую уплотнительную шайбу, затем вверните пробку и затяните ее с требуемым усилием.
8. Заправка трансмиссионного масла занимает много времени и требует определенных навыков. Помните, что автомобиль должен быть установлен строго горизонтально.
9. Масло заливается через отверстие в картере под установку сборки привода спидометра. Залив в коробку передач оговоренное в Спецификациях количество масла требуемого сорта, проверьте его уровень (см. Раздел Проверка уровня трансмиссионного масла). В случае необходимости произведите корректировку, соответственно добавив масла, либо откачав излишек. Установите на место сборку привода спидометра, затем совершите на автомобиле короткую поездку для распределения свежего масла по поверхности внутренних компонентов трансмиссии. Затем еще раз проверьте уровень масла.
Устранить негерметичность пускового устройства, заменить поврежденную диафрагму пускового устройства.
Перебои в работе двигателя при любой частоте вращения коленчатого вала. При движении автомобиля частые
выстрелы в карбюраторе
Двигатель хорошо работает при большой частоте вращения коленчатого вала, при средней частоте карбюратор стреляет, а при малой двигатель перестает работать
Двигатель при переходе от малой частоты вращения коленчатого вала к большой и при плавном открытии дроссельных заслонок работает с перебоями
В холодное время года перебои в работе двигателя при
открытии дроссельной заслонки в первичной камере карбюратора и отсутствие перебоев при открытии дроссельных заслонок в
обеих камерах. После непродолжительной стоянки автомобиля перебои в работе двигателя прекращаются
Прогретый двигатель плохо пускается, а если пускается, то не развивает необходимую частоту вращения коленчатого вала
Двигатель самопроизвольно останавливается в жаркое время года при движении автомобиля и вновь не пускается
Высокий расход (угар) масла при использовании масла требуемой вязкости (более 100–:120 г на 100 км пробега автомобиля)
Недостаточное давление масла на прогретом двигателе* (горит контрольная лампа аварийного давления масла)
Двигатель, работающий на режиме холостого хода, самопроизвольно останавливается при нажатии на педаль сцепления
При проворачивании коленчатого вала двигателя не ощущается сопротивления – нет компрессии в цилиндрах
Уменьшение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, сопровождаемое выбросом капель воды из глушителя и бурлением жидкости в расширительном бачке
Обычно стук коленчатого вала бывает глухого металлического тона, частота которого увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала двигателя вызывает шум более резкого тона с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
Этот стук обычно незвонкий, приглушенный, вызывается биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой.
Ввиду конструктивных особенностей на двигателях мод. 331, 3317 и 3313 может возникать стук поршневых пальцев. Этот стук характеризуется двойным металлическим резким звуком, который хорошо слышен при работе двигателя на холостом ходу.
Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала.
– не менее 0,5 кгс.м при 850–900 об/мин колен. вала (холостой ход);
– не менее 2 кгс.м при 1400 об/мин колен вала;
– 3,4–4,5 кгс.м при 5600 об/мин колен вала.
Неисправности двигателя, связанные с неполадками в системе зажигания, описаны применительно к двигателям мод. 2106, 331 и 3317. Аналогичные неисправности двигателя мод. 3313, имеющего микропроцессорную систему зажигания, описаны в подразделе 11.5.3.1.
Моторное масло уменьшает трение между поверхностями скольжения, что уменьшает износ поршней с поршневыми кольцами и цилиндров, подшипников и деталей клапанного механизма.
Моторное масло также используется для микрогерметизации между поршнями, поршневыми кольцами и стенками цилиндров, так как между этими деталями всегда имеется зазор в несколько микрон. Благодаря дополнительному уплотняющему воздействию масла возникающее в результате сгорания высокое давление газов передается без потерь на днище поршня и превращается в кинетическую энергию. Таким образом, достигается оптимальная мощность двигателя.
Еще одной функцией моторного масла является дополнительное охлаждение двигателя. При сгорании топлива только четверть выделившейся энергии может использоваться для движения вперед, часть энергии покидает двигатель с отработавшими газами, оставшаяся часть тепловой энергии должна отводиться охлаждающей жидкостью и моторным маслом. Так, например, поршень может охлаждаться только моторным маслом. С одной стороны, тепло от поршней передается через поршневые кольца и уплотняющее масло рабочим поверхностям цилиндров, потом охлаждающей жидкости. А с другой стороны, распыленное в картере масло непосредственно охлаждает поршни. Соответственно, каждый подшипник коленчатого вала, распределительного вала и т.д. охлаждается потоком масла, проходящего через него. Аккумулированное моторным маслом тепло передается через стенки масляного поддона обтекающему его потоку воздуха.
Современные масла являются рафинированными из нефти смазочными продуктами. Но, прежде чем рафинированный из нефти смазочный продукт превратится в моторное масло, производители масел добавляют в него специальные присадки, которые в конце процесса производства составляют до 20% рецептуры масла.
Присадки защищают масло от окисления и препятствуют образованию пены при высоких частотах вращения коленчатого вала двигателя. Одними из самых важных присадок являются присадки, улучшающие индекс вязкости, представляющие собой длинномолекулярные цепочки, которые при нагревании разбухают и при охлаждении снова сжимаются. Эти присадки действуют так, что масло подстраивается под температурный режим работы двигателя и перекрывает сразу несколько классов вязкости. Эти присадки имеют также негативное свойство: при высоких температурах они теряют большую часть своих свойств. Кроме того, вода, топливо и остатки продуктов сгорания устанавливают предел срока жизни моторного масла. Минеральное масло недостаточно долго противостоит господствующим в двигателе давлениям и температурам. Поэтому регулярные замены масла не роскошь, от которой можно отказаться, а необходимый стандарт, обеспечивающий нормальную и длительную работу вашего двигателя.
Синтетические масла считаются самыми дорогими, так как они частично состоят из искусственных химических соединений углерода, водорода и кислорода. При этом выбираются только те молекулы, которые могут оптимально выполнять требуемые задачи по обеспечению смазки. На практике это означает, что эти масла стареют гораздо медленнее по сравнению с минеральными маслами. Они также медленнее испаряются и обладают высокой долговременной стабильностью, значит, длительным сохранением своего первоначального высшего класса вязкости.
Для двигателя вашего автомобиля Fiesta подойдет обычное всесезонное масло. Важно только, чтобы масло соответствовало всем существующим нормам. В сомнительном случае выясните интересующую вас информацию у продавца, не обращая особого внимания на мощную рекламную кампанию производителя масел. О применяемости масла свидетельствует только спецификация масла, правильный класс вязкости и текст, напечатанный на упаковке.
Рис. 5.2. Диапазон использования моторных масел различной вязкости в бензиновых двигателях в зависимости от температуры наружного воздуха
Компания Ford рекомендует моторные масла SAE 5W-30 (для дизельного двигателя SAE 10W-40), которые соответствуют спецификации АСЕА А1-96, В-96 или спецификации Ford WSS-M2C912-A1 (для дизельного двигателя АСЕА А3-96, В3-96) (рис. 5.2, 5.3). Если вы желаете использовать другое масло, оно должно соответствовать для бензиновых двигателей качеству API SH (для дизельных двигателей CC MC G5, PD2, API SH). Масла с обозначением API SC, SD, SE или SF могут даже нарушить нормальную работу вашего двигателя. Если масло соответствует приведенным критериям, сорта масел разных производителей можно смешивать между собой. Вы только должны учитывать, что специальные качества предыдущих рецептур могут со временем ухудшаться. Каждый сорт масла отличается особой рецептурой присадок, действие которых при смешивании с другими маслами может ухудшиться. По этой причине не приносит пользы также смешивание минерального и синтетического масел.
Рис. 5.3. Диапазон использования моторных масел различной вязкости в дизельных двигателях в зависимости от температуры наружного воздуха
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Это величина для определения текучести масла. Зимой моторное масло должно быть настолько жидким, чтобы после пуска холодного двигателя оно сразу же попало ко всем местам смазки. Напротив, летом необходимо использовать густое масло, чтобы не разрывалась масляная пленка при высоких температурах.
Текучесть масла указывается классом вязкости. Соответствующие классы установлены американским институтом Общества автомобильных инженеров (SAE), например, SAE 5W-30. Чем меньше первое число, тем легче течет масло при низких температурах (W – зима). Масло 0W течет при температуре –30 °С, при 5W этот показатель увеличивается до –25 °С, при 15 W — до –15 °С. Чем выше вторая цифра, тем лучше масло противостоит высоким температурам.
Введенная в 1996 году европейская норма для масла, которая заменила норму ССМС. Для бензиновых двигателей имеются группы А1 (не содержащие спирт-ректификат), А2 (с незначительным содержанием спирта-ректификата) и А3 (энергосберегающее масло). Для дизельных двигателей масла подразделяются на группы В1, В2 и В3.
По этой причине вы не должны смешивать чистые дизельные масла с маслами для бензиновых двигателей, в самом худшем случае вы спровоцируете серьезное повреждение своего двигателя.
Бензиновые двигатели автомобиля Fiesta не требуют использования дорогого синтетического масла. Компания Ford рекомендует использовать в наших широтах масло класса вязкости SAE 5W-30 (см. рис. 5.2).
Если двигатель вашего автомобиля Fiesta находится в отличном техническом состоянии, в промежутках предписанных интервалов замены масла вы должны доливать незначительное количество масла (0,25–0,5 л), при этом не исключение и дизельный двигатель. Это правило действительно для всех двигателей только в том случае, если вы постоянно производите замену масла и ваш двигатель не перегружен чрезмерно резким, спортивным стилем езды. Любой двигатель расходует немного масла. Часть моторного масла сгорает в процессе работы двигателя, что является нормальным явлением. Негерметичные места в двигателе, поврежденные прокладки газораспределительного механизма, изношенные маслосъемные кольца, слишком большие зазоры между поршнями и рабочими поверхностями цилиндров или слишком большой зазор между направляющими и стержнями клапанов резко увеличивают нормальный расход масла.
По шлейфу отработавших газов синего цвета вы можете непосредственно определить одну из многих неисправностей двигателя. Даже когда уровень масла остается неизменным, это не свидетельствует о нормальном состоянии двигателя: излишки топлива и конденсированная вода разбавляют масло, что приводит к ухудшению его смазывающих свойств. Это явление наблюдается, прежде всего, зимой и при поездках на короткие расстояния — двигатель редко достигает своей рабочей температуры, и влага не успевает испариться из масла. В этом случае необходимо менять масло через более короткие интервалы: через 6000 км пробега или один раз в полгода.
Мороженое Обыкновенное ![]()
запись закреплена
Мороженое Обыкновенное ответил Катеньке
Мороженое Обыкновенное ответил Катеньке
Мороженое, от трамблёра не так много пачкает, только под самим трамблёром. Поддон смотри, цепную крышку, сальник коленвала.
С коленвала течет это, плюс ещё полностью прокладку надо поставить,там внизу щестрни под давлением масла работают,скорее всего там и течёт
Мороженое, из под привода трамблера, если повело плоскость или плохая прокладка течет будь здоров. Тк там находится отверстие из которого под давлением смазывается цепь, она поднимает эту струю вверх как раз на трамблер. Также сальник коленвала может течь и раскидывать масло по всему блоку, либо из под крышки грм. Из поддона не может так течь и пачкать все что выше.
Роман Романов
Шкив колена залит, точно сальник коленвала, и в придачу из всех щелей заливает. Двигатель нужно снимать и менять все прокладки, и скорее всего полностью капиталить. Ездить так - это издеваться над машиной, или просто ее добить
Роман Романов ответил Александру
Роман, При том, что когда именно сальник течет, то разбрызгивает масло по инерции, и края шкива мокрые. Если льет в другом месте то шкив всегда сухой
Роман Романов ответил Александру
Александр, а, прошу прощения, ты прав, я просто думал эт про другое объявление, с телефона ошибочка вышла))
1. Регулярная смена двигательного масла является одной из наиболее важных процедур текущего обслуживания, которые могут быть выполнены собственными силами владельца автомобиля. С течением времени моторное масло подвергается разжижению и загрязнению, что ведет к увеличению скорости износа внутренних компонентов двигателя.
2. Прежде чем приступать к выполнению процедуры, приготовьте все необходимые инструменты и материалы. Удостоверьтесь в наличии под рукой достаточного количества чистой ветоши и старых газет для сбора пролитого масла. В идеале двигатель должен быть предварительно прогрет, так как горячее масло обладает большей текучестью и лучше вымывает шлам. Работая под автомобилем, старайтесь не прикасаться к горячим поверхностям компонентов системы выпуска отработавших газов (в особенности к каталитическому преобразователю) и силового агрегата.
3. Во избежание ошпаривания и для защиты рук от вредного канцерогенного воздействия двигательного масла выполнять работу лучше всего в резиновых перчатках.
4. Для облегчения доступа к расположенным под днищем компонентам автомобиль лучше всего поднять над землей и установить на надежные подпорки, либо загнать его на эстакаду или смотровую яму. Вне зависимости от выбранного способа, проследите, чтобы поднятый автомобиль оставался в горизонтальном положении, а если наклонен, то под углом и в направлении, обеспечивающими беспрепятственное вытекание масла через сливное отверстие поддона картера. Допустимо поднятие над землей лишь передка автомобиля - не забудьте прочно взвести стояночный тормоз.
5. Отдав крепежные болты, снимите нижнюю пластину защиты картера. Помимо нижней пластины предусмотрены также боковые щитки, которые могут быть оставлены на месте, однако при этом придется соблюдать дополнительную осторожность, чтобы не порезаться об их острые края.
6. При помощи накидного или торцевого ключа с воротом отверните на пол-оборота сливную пробку поддона картера. Установите под сливное отверстие подходящую по объему емкость, затем окончательно выверните пробку.
Выворачивая сливную пробку вручную, все время прижимайте ее к отверстию. Когда резьба закончится, резким движением уберите пробку, стараясь, чтобы струя масла попала в приготовленную емкость, а не к Вам в рукав.
7. Позвольте маслу в течение некоторого времени вытекать из поддона картера, в случае необходимости переместите соответствующим образом сливную емкость, чтобы ослабевающая струя не начала проливаться мимо.
8. После того как все масло будет спущено, протрите чистой ветошью сливную пробку, ее уплотнительную шайбу и поверхность поддона вокруг сливного отверстия. Проверьте состояние уплотнительной шайбы, в случае необходимости произведите ее замену. Вверните пробку на место, затяните ее с требуемым усилием.
9. Переместите сливную емкость под масляный фильтр, расположенный на передней части блока цилиндров.
10. Для начального отдавания масляного фильтра правильнее всего воспользоваться специальным цепным или ленточным ключом. Затем можно вывернуть фильтр руками. Выпустите масло из фильтра в сливную емкость.
Так как снятый фильтр повторному использованию обычно не подлежит, его можно вывернуть из блока, воспользовавшись большой отверткой, которой следует проткнуть фильтр насквозь сбоку.
11. Чистой ветошью протрите сопрягаемую с фильтром поверхность блока цилиндров, полностью удалив с нее следы масла и шлама. Осмотрев снятый фильтр, удостоверьтесь, что его уплотнительная прокладка не осталась прилипшей к поверхности блока. Если такое произошло, осторожно снимите прокладку.
12. Слегка смажьте прокладку нового фильтра чистым двигательным маслом и вверните фильтр на свое штатное место. От руки прочно затяните фильтр - ни в коем случае не используйте никакой инструмент во избежание повреждения прокладки.
13. Извлеките из-под автомобиля сливную емкость и инструмент. Установите на место защиту картера (проследите за прочностью затягивания крепежа) и опустите автомобиль на землю.
14. Заправьте двигатель через заливную горловину свежим моторным маслом требуемого сорта (см. Раздел Еженедельные проверки). Во избежание проливания масла правильнее всего воспользоваться оборудованной носиком масленкой, либо воронкой. Сначала залейте половину номинального объема масла и подождите несколько минут, дав маслу стечь в поддон картера двигателя. Продолжайте заливать масло небольшими порциями до тех пор, пока его уровень не достигнет нижней отметки на лезвии измерительного щупа. Для подъема уровня от нижней отметки на щупе до верхней потребуется еще около 1.0 л масла.
15. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение нескольких минут, затем осмотрите на наличие признаков утечек масляный фильтр и сливную пробку поддона картера. Помните, что при первом запуске двигателя после смены масла контрольная лампа давления масла погаснет с задержкой в несколько секунд, необходимых для заполнения масляных галерей двигателя и нового масляного фильтра.
16. Заглушите двигатель, обождите несколько минут, дав маслу стечь в поддон картера, затем повторите проверку уровня, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
17. Слитое двигательное масло подлежит утилизации в установленном порядке.
Неприлично и незаконно сливать отработанное масло в канализацию - следует сдавать его в специальные приемные пункты - проконсультируйтесь на станции техобслуживания.
Читайте также: