Течет масло из двигателя ваз 2115

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Здарова!
Как я и говорил в предыдущей записи, опять погнало масло из-под масляного насоса.
Снова здарова, как говорится. Ну, делать нечего, купил опять прокладку поддона, маслонасоса, сальник распредвала, манжетку маслоприемника, да и герметика заграничного. Снова слил масло, всё разобрал, промазал прокладки герметиком и собрал.
По традиции, подробности — на фото.

Собсна сама долбаная прокладка маслонасоса. Продавалась отдельно, а не в нелепом комплекте для карбюраторной девятки. Вроде бы даже потолще той, что я ставил.

Прокладка поддона. Тут сказать нечего. Она и в Африке прокладка. Но всё равно небольшие различия есть. Но это скорее всего самовнушение))

Герметик. Вроде абро. Но что-то от него леватуркой подванивало)) Очень уж легко упаковка вскрылась, да и надписи и рисунки какие-то блёклые и нечеткие. Но, пахнет всё тем же уксусом. В наличии был еще казанский герметик-прокладка (тот что в бело/синем тюбике серенький герметик, который уже тыщу лет существует). Но он внушает мне еще меньше доверия. А за другим ехать уже не было возможности. Так что мажем этим. Посмотрим. P.S. Дополнение спустя 4000 км: Опять погнало масло. Герметик — полное Г…ВНО! Не берите никогда! Хоть все продавцы в один голос утверждают что он хороший и его хорошо берут, не ведитесь! Им тупо надо его продать. Потому что не берут. Как то так.

Вскрыл крышку ГРМ, и обнаружил что ремень опять (СУКА!) съехал и его сожрало. По-ходу надо менять шпильку ролика. Да и ролик лучше всё же поменять и само собой, сам ремень. Но это позже. Со следующего поступления бабла в семью.

Место, где втыкается помпа и саксофон тоже почему-то мокрые. Не тосол ли это у меня гонит? А то уровень то всё-же падает. Взял ключик, немного подтянул помпу. Для успокоения.

Намазал прокладку маслонасоса герметиком, дал полежать. Тем временем намазал поддон, прокладку поддона.

Вот что стало со старой манжетой маслоприемника. Она просто сломалась. Стала дубовая. Не слушайте никого, кто говорит что нафиг надо ее менять и всё такое. Надо.

Похоже я нашел место утечки тосола. И тем самым попадаю на замену радиатора. С другого угла — то же самое.

В общем, всё сделал, собрал, приехал домой. Во время ремонта поймал себя на мысли, что мне всё больше надоедает крутить эти гайки и болты. Но это лирика.
Еще есть над чем работать.
Надо поменять ремень ГРМ, ролик и шпильку.
Надо поменять масло и перейти с шелла на зик.
Надо сделать диагностику ходовки в сервисе. Сегодня подергал за рулевые тяги — по ходу рейка простится в помойку. Или в ремонт. Но первое мне больше нравится.
Еще обнаружил, что тормозной вакуумник какой-то запотевший и внизу виднеются капли. Скорее всего, близится его кончина. Поживем — увидим.
А пока на этом — всё.
Спасибо за внимание!
Пока!

Была обнаружена утечка масла. После долива уровень опять упал. Далее были выявлены подтеки внизу двигателя под крышкой ремня ГРМ. Тщательно мыть двигатель и смотреть точное место протечки не позволяла погода. Масло убегало…
Вот основные места, где возможно утечка:
1 – Датчик давления масла.
2 – Сальник распредвала.
3 – Сальник коленчатого вала.
4 – Пробка редукционного клапана.
5 – Прокладка маслянного насоса.
6 – Трещина где-либо…
Датчик давления масла легко посмотреть, нужно ток фонариком посветить, или сунуть руку и пощупать. Пробку редукционного клапана тоже хорошо видно. В нашем случае и там, и там все было сухо и чисто.
Итак начинаем разбирать все по порядку. Носле снятия защиты ремня ГРМ (и плоской его части тоже!) прикручиваем помпу водяного насоса. Там три болта держат ее и защиту одновременно. Снимаем шестерни ГРМ и смотрим состояние сальников. Сальники могут течь не только по внутреннему, но и по наружнему радиусу. В нашем случае верхний сальник был сухой и чистый (обратная сторона шестерни тоже), нижний замаслен с одного края. Решили, что дело все же в прокладке масляного насоса, случается редко, но случается.
На самом деле мы смотрели появление подтеков на заведенном двигателе с установленной плоской зашитой и масло вытекало из под плоской защиты над коленвалом. Вот если бы сразу догадались снять было бы понятнее.
Начинаем снимать насос, вот в кратце что необходимо сделать:
1 – Слить моторное масло.
2 – Снять защиту двигателя (и броню и жестянки-пыльники)
2 – Снять поддон картера.
3 – Открутить маслоприемник.
(раз вы сняли защиту ремня ГРМ и смотрели сальник коленчатого вала у вас уже снято: правое колесо, подкрылки, ремень генератора, шестерни с коленчатого вала).
4 – Отщелкиваем датчик положения коленчатого вала.
5 — Откручивает 6 болтов крепления масляного насоса (в мурзилке сказано что там нужна головка на 10, у нас завод изготовитель поставил болты под торексы на 8, при сборке мы их заменили на обычные под десятую головку.)
6 – Снимаем масляный насос вместе с сальником.
Далее нудно, муторно и неудобно отдираем прокладку масляного насоса. Разбираем насос – шесть болтов под звездочку, все промываем. Сальник снимаем и выкидываем. Потом СМАЗАВ внутренности машинным маслом, собираем насос. Промазываем герметиком прокладку и все собираем в обратной последовательности.

В результате потрачено два дня.
Заменены
— ремень ГРМ — был забрызган маслом
— ремень генератора — потрескался и был в масле
— натяжной ролик — шуршал
— помпа водяного насоса — крутилась рывками
— прокладки: картера, помпы и масляного насоса
— масло в двигателе
— масляный фильтр
— антифриз.

Сейчас все чисто! Масло там где ему положенно быть.
А вот фишка для тех кто дочитал: поддон крепить удобно шуруповертом! Закрепляете его на три-четыре болта, в головку ставите гайку (чтоб шляпка болта сильно не утопала) и закручиваете все шуруповертом! Унас его под рукой не было — я трещеткой крутил, но следующим поколениям бесценный опыт.

Протечка моторной жидкости может произойти абсолютно на любом моторе. Суть этого заключается в том, что в двигателе существует множество различных уплотнений, которые в результате эксплуатации могут быть повреждены. От этого агрегат со временем будет пропускать и автолюбитель столкнется с проблемой, почему течет масло и что с этим делать.

Признаки и причины течи

Чтобы бороться с проблемой, необходимо знать о ее причинах и признаках. По каким же признакам определить, что течет масло из двигателя? Протечка моторной жидкости иногда вызывается проскальзывание сцепления. Если моторная жидкость попадает на впускной коллектор или выхлопную трубу, то вы почувствуете при этом неприятные запахи или увидите синий дым, который идет из-под капота.

После ночи обратите внимание на место, где стояло ваше транспортное средство. Масляные пятна под мотором могут свидетельствовать о том, что из него вытекло масло и нужно решать проблему. Главный признак — это характер масляного пятна. Оно будет либо желтым либо темным, а по виду это будет скользкое и жирное пятно.

Кроме того, еще одним признаком того, что течет жидкость из двигателя, является ее недостаточный уровень. Если масло полностью выдавило на ходу или оно ушло из мотора на стоянке, то, разумеется, уровень будет самым низким. Поэтому водителям рекомендуют перед каждой эксплуатацией транспорта проверять уровень жидкости двигателя. Кроме того, об этой проблеме может заявить панель приборов. Если уровень масла недостаточный и оно частично вытекло, вы увидите характерный значок недостатка жидкости в моторе на приборной панели.

Что касается причин, то они рассмотрены ниже:

Произошла поломка управляющей системы впускного коллектора.
Не герметичность датчика уровня моторной жидкости — если утечка наблюдается в районе датчика.
Не герметичность фильтрующего элемента — если жидкость течет в района масляного фильтра.
Протечка сальников мотора.
В систему залито не то ММ. Иногда автовладельцы не учитывают рекомендации авто-производителя касательно выбора расходного материала. Разумеется, игнорировать это не стоит. Жидкость следует заливать только ту, что указана производителем, поскольку это очень важно. на работоспособность расходного материала влияет пакет присадок, химический состав, свойства вязкости. Элементы, содержащиеся не в том масле, которое нужно, могут разъедать резиновые компоненты системы впрыска, что может привести к тому, что ММ полностью вытекло из машины.
Перелив жидкости. Если вы налили слишком много расходного материала в двигатель, то это может послужить причиной увеличения рабочего давления ММ. В результате повышенного давления увеличится уровень нагрузки и на уплотнительные элементы вместе с сальниками. Соответственно, это может стать причиной разрушения конструкции.
Транспорт долго не использовался. Если в течении двадцати дней мотор вашего авто не будет нагреваться, то жидкость может стечь в поддон картера, а все уплотнительные элементы заодно с сальниками начнут рассыхаться из-за простоя.
Недостаточный уровень вентиляции картера. Каждому автомобилисту известно, что выхлопные газы поступают в картер через поршни. Поршневые отверстия будут пропускать больше газов, если двигатель уже достаточно старый. Когда эти газы собираются в картере, создается чрезмерное давление в системе. Снижать это давление должна система вентиляции, но если ее каналы забиты, то ни о каким снижении давления и речь быть не может. Соответственно, давление будет выдавливать расходный материал. . Этот уплотнительный элемент может быть поврежден в любом месте, что спровоцирует выход жидкости наружу. Однако, если прокладка пробита, то это не означает, что жидкость будет выходить именно наружу. Она может вытекать и в систему охлаждения, если перебита часть, находящаяся между цилиндрами и охладительной системой. В этом случае все можно понять по цвету антифриза — он будет более мутным. Кроме того, машина будет терять мощность, охлаждающая жидкость будет постоянно пениться, а двигатель регулярно перегреваться.

Как устранить проблему?

С тем, почему уходит жидкость из двигателя, мы разобрались, теперь поговорим о том, как решить эту проблему. ниже будут рассмотрены варианты решения самых распространенных неисправностей. Во всех этих случаях вам понадобится набор гаечных ключей и качественный герметик.

Если утечка из-под клапанной крышки

Если масло вытекло по этой причине, то проблему вполне можно решить своими силами. Такая проблема является одной из самых распространенных. Чтобы решить ее, необходимо:

Открыть капот и демонтировать крышку клапанную.
Промойте ее ацетоном или керосином, тщательно вымойте все следы потеков, чтобы можно было определить результат работы.
Возьмите герметик и хорошо промажьте прокладку крышки, чтобы она плотно прилегала к ней.
После этого монтируйте крышку на место и совершите контрольную поездку. Проверьте результат.

Если течет из-под масляного фильтра

Демонтируйте фильтрующий элемент, если масло вытекло из-за него.
Оцените визуально его состояние. Возможно, на нем видные следы механических повреждений или он пробит, в результате чего произошла утечка расходного материала.
Если фильтр действительно выглядит плачевно, то вам следует поменять его на новый.
Если же с фильтром все в порядке, то демонтируйте его и смажьте резиновую часть элемента капелькой ММ, после чего установите его на место. Затяните покрепче — обычно после этого проблема пропадает.

Если утечка из-под трамблера

Откройте капот и демонтируйте крышку трамблера. Отметьте или запомните место расположения бегунка, чтобы потом правильно его выставить.
При помощи гаечного ключа открутите винты крепления и демонтируйте сам трамблер.
Возьмите герметик и промажьте место установки устройства.
Установите трамблер на место монтажа, выставив бегунок.

Если проблема с картером

Иногда, если масло вытекло из двигателя по причине утечки из картера, эту проблему поможет решить установка защиты. Для этого вам потребуется:

Демонтировать поддон, открутив ключом винты его крепления.
Если на поддоне видны следует от механических повреждений, то их необходимо ликвидировать.
Возьмите новую прокладку поддона и промажьте ее на всякий случай герметиком.
Установите поддон на место, затянув все винты креплений.

О том, как решить проблему утечки расходных материалов, вы сможете узнать из этого видео.

Проблема утечки масла является одной из самых распространенных: с ней хоть раз сталкивался практически каждый автомобилист. Но эту проблему, как и любую другую, можно решить, вовремя предприняв правильные действия. Мы предлагаем вам узнать, по каким причинам происходит течь масла из под сальника коленвала, какие могут быть последствия и что нужно в таких случаях делать.

Причины

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Victor Reinz;
Elring;
Goetze.

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Последствия

Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.

Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,

Течь из-под переднего сальника колевала

Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.

Обрыв ремня ГРМ — это самый плохой исход событий, если потек сальник коленвала. Более того, на многих моделях двигателей были зафиксированы случаи, когда гнулись клапана мотора. В этом случае автомобилисту потребуется:

произвести замену ремня газораспределительного механизма;
произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.

Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.

Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:

непосредственно вышедший из строя поршень;
поломанный клапан вала;
все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
и произвести смену прокладки картера.

Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:

замена ремня газораспределительного механизма;
смена клапанов, их притирка;
отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
замена уплотнительной прокладки головки;
добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
винты крепления головки блока также желательно заменить;
замена поршня (если тот вышел из строя);
также может потребоваться и замена поршневых колец;
замена прокладки поддона.

С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.

Протечка заднего сальника

А теперь рассмотрим последствия, с которыми может столкнуться владелец авто с протекающим задним сальником. Как в случае с передним сальником, таких катастрофических проблем у автовладельца не возникнет, однако протечка сама по себе — это уже немалая проблема. Чтобы ее решить, придется:

произвести демонтаж коробки переключения скоростей;
снять механизм сцепления вместе с диском;
демонтировать маховик.

Это все нужно для того, чтобы просто добраться до сальника. Что касается последствий, то в случае протечки заднего элемента моторная жидкость может залить механизм сцепления, в результате чего устройство потеряет свои фрикционные характеристики. В этом случае транспортное средство:

значительно потеряет мощность;
увеличится расход потребляемого топлива (водитель дает газу, а машина едет также, соответственно, растет потребление бензина);
придется добавлять немало смазывающего материала в двигатель (весь он, разумеется, не вытечет, но достаточно добавить придется).

Что делать в таких случаях?

Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.

Замена заднего сальника

Замена переднего сальника

Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
Заменив его, соберите все в обратной последовательности.

Эксплуатация качественного моторного масла

Использование качественной смазывающей жидкости — это первое, что нужно сделать после того, как вы удалили вышедший из строя сальник. Также нужно будет промыть сам ДВС авто:

Под днищем транспортного средства найдите пробку для слива моторного масла.
Слейте отработанную жидкость для ДВС в тару.
Закрутите сливную пробку, откройте капот и открутите крышку заливной горловины.
Залейте в двигатель промывочную жидкость.
Закрутите крышку заливной горловины и запустите двигатель: вам следует проехать на нем как минимум 10 километров. Чем больше — тем лучше, поскольку промывка должна полностью пройти по всей системе и максимально прочистить ее компоненты от отложений и нагара.
После этого слейте отработанную промывку и залейте новое моторное масло. Не забудьте поменять фильтр.

Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.

В этом видео показан процесс замены переднего сальника на примере автомобиля Рено Логан.

Читайте также: