Течет антифриз ниссан максима

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Описываю ситуацию:
Ниссан Максима г/в 1996, А32, двигатель VQ20DE.
Одним морозным утром пришел в гараж, завел свою машинку и увидел под двиглом небольшую лужицу антифриза. На слудующий день двигатель был осмотрен знакомым мотористом. На горячем двигателе никаких следов подтекания антифриза выявлено небыло. На следующее утро пришел в гараж, посмотрел под машину - сухо. Завел двигатель. Через секунд 30 - 40 начал обильно капать антифриз, но как только двигатель прогревался (минут через 5) течь прекращалась. Я опять к мотористу - оставили машину у него на ночь. С утра завели - ситуация с течью повторилась. В результате осмотра выявили, что течет где-то справа (по ходу автомобиля). Контрольное отверстие помпы - сухое, в районе термостата - сухо. Сняли компрессор кондишки, генератор - все равно понять не можем откуда течка, невидно. Моторист предположил, что течет где-то под кожухом где расположен ГРМ, но там все закрыто, а детально осмотреть можно только чуть-ли не снимая движок с автомобиля. Предложил воспользоваться герметиком, который добавляется в антифриз. Кстати антифриз проверял ареометром - темп. замерзания -50 град. Вообщем не знаю, что делать. Может кто-то что-то подскажет. Уж неочень - то хочется снимать движок с мафыны. Да и герметик этот - надолго ли!

Бля, герметик ни в коем случае .
Ищи место утечки.
Как проффессиональный теплоэнергетик заявляю, при перепаде температур, течь может появляться или пропадать!
При пуско-наладке современных систем отопления ЭТО - нормальное явление .
Повторяю: ищи место утечки! Снимай чехлы, кожухи и так далее и ищи, смотри!
Не слушай левых мотористов, включи мозги, обуй глаза и смотри!
Вспомни физику пятого класса о температурном расширении материалов.
Ищи и еще раз ищи.
Ничего страшного, где-то что-то не подтянуто.
Найди этот участок и подтяни хомуты.
Ну а если тяжко, позвони мне 80675001488, завтра собираюсь заняться своей машинкой, может вместе найдем.

В то-то и дело, что все шланги и хомуты осмотрел - все сухо, а течет где-то вроде изнутри. И я не знаю, куда и как ещё лезть, ели эта течь в районе ГРМ.

Значит в р-не помпы. Весьма капризная вещь.
Особенно в зимний период. Особенно её подшипник.
Зараза такая, прогретая не течет, холодная не течет.
В переходном режиме нагрев/охлаждение - может давать течь.
По симптомам - пропела помпа прощальную песню.

Какое нафиг контрольное отверстие?
Тьфу, блин расписывать долго.
Утром позвони, поговорим. Или подъезжай со мной на СТО, может покумекаем все вместе.
Тосольчику не забудь.

Ёпрст. Опять в подпись не посмотрел.
Понимаешь, при нагреве движка, малая течь из подшипника не видна, по валу (быстро вращаемуся) разлетается. При ещё большем нагреве, прекращается.
При остывании, начинает капать.
Меняй помпу. Для достоверности оставь машину на ночь на яме, утром заведи и смотри, что творится в районе помпы при прогреве машины.
Похоже замена помпы неизбежна.

Да, похоже на помпу! У меня такое тоже было. Цена вопроса - порядка 30-40 баксов за новую конвейерную помпу, так что стоит поменять!
Сколько прошла предыдущая помпа? Оригинал или нет? Кто менял?
А еще бывает из-под патрубков (металлических) течёт, тогда надо снять и на ХОРОШИЙ герметик посадить.

Помпа стоит еще оригинальная. Вообще в движок еще никто не лазил!
А из под каких металлических патрубков может течь.

Как всегда все западло, холода дикие, нету гаража, и антифриз потек.
Нужен совет, может кто вкурсе откуда может течь. Течёт где то в районе генератора, я пока грешу на термостат, из под крышки помпы чисто, стекает ниже генератора, и не под машиной, не сверху, не с арки не видно точно. За ночь вытек почти весь, в бачке его вообще нету, ибо он с бачка вообще пропадает без подтеков и пятен(раньше).
П.С. там от вида сверху, слева, течёт ГУР, не обращайте внимание)

Nissan Maxima QX 1996, двигатель бензиновый 3.0 л., 200 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 18

Я менял почитай

Я читал, но у вас нету не какой информации как это делается, в интернете уже нашел мануал официальный+2 полных описания как это сделать проще+2видео.
У меня в принцепе уже все снято, осталось снять крышку натяжителя, и начать проделывать операции.

Помпа отдельно от цепи кольцом и от антифриз другим а между есть дренажное отверстие . Оно расположено под компрессором кондиционера

Я уже разобрался, помпа внутри, и она крутиться цепью ГРМ, и сама помпа и текла. Уже выяснил как поменять её, нашел даже 2 способа, с гемороем и грыжей, и паручасовой)

а ты сам расширительный бачок смотрел?уверен что с него не бежит?
вообще из бачка он уходит в систему, если ей этого не хватает.
Щуп не проверял? может у тебя прокладку пробило? на щупу кроме масла антифриза не наблюдается?
Возможно помпа текет, возможно термостат.
На худой конец патрубки или радиатор.
Если на улице сейчас мороз, то заливай в радиатор фриз, заливай в бачок, прогревай машину до рабочей температуры и глуши. жди пока начнет остывать, если есть течь, то при остывании где нибудь да даванет жидкость.

Бачек в норме, прокладка не пробиты, проверял с обоих сторон, и масло, и выхлоп.Помпа сухая, по крайней мере крышка от неё, больше неоткуда из помпы, там теч.
Патрубки не текут, радиатор течёт, но не как не весь антифриз за ночь, он давно течёт, да и течь видна, она идет по двиглу.

Из радиатора может и весь вытечь, если сильные морозы и машина остывает, ну а по твоим словам получается если выбросить мысль про радиатор, то только термостат

я ж говорю, подтеки и лужа, далеко от радиатора.
Я тоже грешу на термостат, но б**, как к нему подлезть там…

еще есть вариант, у меня у знакомого помпа накрылась, почитай по сливное отверстие помпы, я не помню точно как правильно называется, это отверстие сделано чтоб масло не угробить, поэтому может бежать еще и от туда)

Несомненно, CEFIRO-MAXIMA в 33 кузове намного лучше выглядит своей предыдущей модели, поэтому покупатели (а особенно владельцы 32 кузова) уверовав в высокую надежность старой модели берут новую. Надо отметить, что CEFIRO-MAXIMA в 32 кузове действительно заслужила высокие отзывы владельцев, как надежная и неприхотливая машина с низкими эксплутационными затратами. На ней умудрялись ездить даже те, кто в принципе не делает никаких эксплутационных затрат, кроме трат на бензин по 10 литров. Но халява закончилась – фирма NISSAN решила порадовать своих владельцев. Теперь владельцам не новых машин–пятилеток придется нести эксплутационные расходы помимо бензина. Все похоже на русский автопром, в котором после покупки новой машины надо закрутить все гайки и настроить карбюратор. В NISSAN уже аналогично, но только для машин не совсем новых, а немного эксплуатировавшихся. Итак, что же происходит. Например, владелец NISSAN CEFIRO в 33 кузове неожиданно сталкивается со следующими проблемами:

произвольно глохнет двигатель после прогрева;
пропуски работы цилиндров (сильная вибрация);
плохой запуск на горячую (без педали газа не заводится), но при этом все отлично на холодном моторе;
глохнет мотор после прогазовки на горячую;
плавают обороты 550-650 rpm;
большой расход;
нет холостого хода.

Цена вопроса от 100 USD и выше ( PXX от 300 USD итд ) – и это только за красивые фары .

Все проблемы начинаются (кроме отказа катушек зажигания – это отдельная тема) с тривиальной мелочи, на которой менеджеры NISSAN решили сэкономить – простейшая прокладка стоимостью 2 доллара, между корпусом дроссельной заслонки подогреваемой антифризом и каналом холостого хода, в который встроен регулятор холостого хода.

Так устроено на моторах 33 кузова, что шаговый серводвигатель канала холостого хода стоит в самой нижней точке дроссельной заслонки, и при течи прокладки весь антифриз попадает на него. Антифриз достаточно агрессивен, чтобы разрушить изоляцию этого мотора, которая приводит к замыканию в обмотках, после которого выгорает схема управлением холостого хода в блоке управления двигателем (ECU). Но это происходит не сразу. Сначала пары антифриза через камеру сгорания попадают на датчики кислорода, что приводит к “отравлению “ последних . При выходе из строя хотя бы одного из двух (BANK1–BANK2) датчиков, существенно повышается расход топлива и происходят такие явления на полностью прогретом моторе : глохнет после прогазовки. Иными словами на горячем моторе если резко бросить педаль газа, то обороты могут провалиться к 500 , иногда мотор выровняется (с трудом), иногда может и заглохнуть. Ошибок нет, на сканере надо смотреть топливную коррекцию по обеим банкам. Если нет сканера – то снять шланг вентиляции картерных газов в воздушный фильтр и закрыть отверстие – проблема ушла, есть вероятность отказа кислородного датчика.

При этом плавают обороты после прогрева (не сильно). Сам датчик можно заменить на BOSCH 4-х проводной от ВАЗа, подключив серый провод сигнальной земли к общей точке заземления на крышке цепи ГРМ.

NISSAN в серии моторов NEO (VQ20DE) ввел очень глубокую топливную коррекцию. Иными словами, если кислородник не рабочий – то ECU обеднит смесь до тех пор, пока мотор почти не глохнет. Подобная неисправность проявляется при уходе параметров расходомера – датчика расхода воздуха. Этот мотор (вернее его ECU) корректно работает при напряжении MAF 1,30 – 1,35 вольт на холостом ходу. Если напряжение с MAF выше 1,38 вольт (белый провод), то показания MAF завышены, реально воздуха поступает меньше, но ECU подает топливо под заявленный расход (увеличивает), а определив уровень кислорода в выхлопе (смесь реально богатая), начинает ее обеднять, причем до уровня неустойчивой работы мотора. Из-за табличного не соответствия параметров MAF картам впрыска мотор глохнет при бросании педали газа.

Отказ регулятора хх происходит после замыкания в обмотках. Это финальная стадия – после которой придется либо менять , либо ремонтировать ECU. Заботливые инженеры HITACHI решили не утруждать себя какими-то защитами на собственные недоделки. Проверить работу РХХ можно со сканера, поддерживающем активные тесты по управлению РХХ.

После ремонта придется поменять регулятор холостого хода стоимостью от 300 USD (новый ECU вообще под 2000USD). Если ECU дешевле отремонтировать, то РХХ лучше менять только на новый. В любом случае желательно защитить цепи управления PXX от повторного выгорания установкой предохранителей номиналом 1 ампер. Это можно сделать как при ремонте ECU установив предохранители в цепи средних точек фаз обмоток, так и в разрыв провода перед самим регулятором. С такой неисправностью холостого хода нет вообще, мотор работает только при нажатии педали акселератора – водитель сам определяет холостой ход .

Ремонт ECU (восстановление канала управления РХХ):

Итак, владельцам NISSAN СEFIRO с двухлитровыми моторами можно порекомендовать сделать некий перечень работ, который облегчит им эксплуатацию своего автомобиля. Это, можно сказать, обязательный список, если нет желания все это ремонтировать и менять:

снять корпус дроссельной заслонки , открутить канал холостого хода и поставить злополучную прокладку на герметик. Если машине больше 3х лет, гарантировано вам увидеть подтеки антифриза и засохшие разводы его красителя в канале XX;
врезать два предохранителя в средние выводы РХХ прямо в жгуте электропроводки на РХХ (достать ECU сложнее будет, а отремонтировать еще дольше). Рано или поздно, если РХХ замкнет, то вы сохраните свой ECU так как поменять РХХ проще под капотом, а предохранители стоят копейки.

Диагност Арид, г. Москва

Устранение дефекта

Прочел в форуме тему о существующей проблеме подтекания прокладки в системе впуска А33, а затем выхода из строя по цепной реакции датчика ХХ, лямбда-зондов и т.д., решил посмотреть состояние дел на своем авто. Когда заглянул на клапан ХХ то заметил что данная проблема реально грозит и мне потратить большую сумму денег, если оставить все как есть. На клапане, в месте его крепления, хорошо видны подтеки ОЖ.

Решился незамедлительно начать профилактику. Делал все в такой последовательности:

Выкрутил болты крепления корпуса воздушного фильтра;
Ослабил хомуты крепления патрубков впуска;
Отвернул в сторону, не снимая патрубков вентиляции картера, корпус воздушного фильтра;
Снял воздуховод (теперь доступ к дроссельному механизму свободен);
Отсоединил трос от дроссельной заслонки;
Снял самозажимные хомуты с двух патрубков подогрева дроссельного механизма и снял с него шланги (когда снимал шланги пролив охлаждающей жидкости был не больше 50мл, похоже, что вылилась только та часть ОЖ, что оставалась в корпусе дроссельного механизма, поэтому не стал ставить заглушки на шланги);
Снял разъемы с клапана ХХ и датчика положения дроссельной заслонки;
Выкрутил 4 болта крепления дроссельного механизма к впускному коллектору;
Извлек дроссельный механизм.

Разобрав механизм и сняв клапан ХХ, понял что беда миновала меня стороной и подтекания были все только наружу, что приятно обрадовало, значит клапан ХХ у меня сухой, по этой причине не стал ставить в его цепи предохранители (у кого будут видны подтеки ОЖ на внутренней стороне клапана и в воздушных каналах ХХ, рекомендую обязательно это сделать, так как мотор клапана может выйти из строя в любой момент и повредить ECU).

Новую прокладку заказывать не стал, так как возникла идея немного усовершенствовать место соединения. Идея такова – в местах установки болтов скручивающих корпус механизма имеются возвышения по 0.5мм (фото выше), я решил их убрать на наждачной бумаге и сделать поверхность ровной как на второй половине корпуса. Это позволило увеличить сжатие прокладки при скручивании корпуса.

Вот снимок поверхности после шлифовки наждачной бумагой возвышений до ровной поверхности:

Для того чтобы поверхность была ровной, воспользовался стандартным листом сетчатой наждачной бумаги для шлиф-машин и шлифовал на ровной поверхности, в моем случае это лист лакированного ДСП, можно воспользоваться стеклом.

Саму прокладку необходимо отчистить от кристаллов высохшей ОЖ, так как если их не удалить течь возникнет снова неминуемо.

Очистил канавку под прокладку до металлического блеска, намазал НЕкислотным! герметиком, так как кислотный коррозирует с алюминием и прокладка даст течь в лучшем случае через год.

Не рекомендую класть герметик с большим излишком, так как излишки будут выдавливаться в воздушные каналы.

Очистив поверхность второй половины корпуса до блеска, скручиваем две половины. Через 10 минут дожимаем болты.

Все готово, усилие теперь при сжатии прокладки в два раза больше заводского, имея большой опыт эксплуатации автомобиля на севере, могу утверждать что теперь данная проблема закрыта до конца эксплуатации автомобиля!

gavrilov

Модератор

Wirus2000

Пока больше читатель

Да нет, в том то и тело, что не откуда не течет, если смотреть с ямы, то за кондиционером не видно чо там, может там еще какие прокладки есть? Лужа то прям на асфальте, не над кронштейном а под!

remus

Заслуженный Цефировод

Wirus2000

Пока больше читатель

Rally

Цефировод

Проблема:
антифриз льется под коврик c водительской стороны, всего скорее радиатор печки, но где течет вместе стыка трубок с радиатором или сам радиатор.
Не пойму почему он не льется на пассажирскую сторону.

gavrilov

Модератор

Rally

Цефировод

думаю да, запах специфичный, цвет обшивки стал розоватый и зимой уровень падал. Сейчас уровень пока держится, но очень мокро и не сохнет.
А что еще может там быть, только конденсат кондиционера , но радиатор вообще с другой стороны, печка хоть по середине.

remus

Заслуженный Цефировод

gavrilov

Модератор

Rally

Цефировод

gavrilov

Модератор

Rally

Цефировод

разобрал корпус кондиционера в салоне, помыл всю грязь, но оказывается была вода под ковриком, которой месяц назад мыл кондиционер, она не испаряется под толщей ковров.

Николай92

Пока больше читатель

Привет всем) кто подскажет на холодную антифриз не пускает только прогреется сразу течет между картером и компрессора кондиша глушишь двигатель перестает! Что это может быть такое ? Не думаю что помпа, помпа по идеи и на холодную должна пускать, а у меня только когда машина полностю прогрета ! Кто сталкивался с таким подскажите)

Андрей003

Цефирядник

Не забудь,на прогретой давление в системе почти "очко".Видимо,помпа вот вот подойдет. Или проверь хомуты,может ослабли.Хотя слабые хомуты чаще на холодную выдают себя.

Николай92

Пока больше читатель

помпа врядли ,помпа бы пускала и на холодную а так только на горячую даже когда машина полностью прогрета глушишь ее через минуту заводишь не течет через минуту две снова начинает течь. Надеюсь хамуты надо подтянуть все таки сейчас холодно стало может задубели даже если и лопнул какой то то фиг с ним поменяется главное чтобы не помпа, а то ее очень долго снимать ) Попробую еще убрать давление с системы с помощю скрепки если и дальше будет пускать то преду на СТО пусть решают проблему!

если немного капает и иногда,можно не заморачиваться заменой-главное за уровнем следить. На холодную завести движок и посмотреть под прав колесом,зазоры большие ещё и антифриз льётся хорошо. Прогреется и на ходу течи меньше(или нет ваще)-у меня так было

_________________

Это как же сделать-то? крышку радиатора убрать? А Ваш опыт ничего о последствиях не говорит? Советы должны быть разумными.

Нет просто клапан отжать, подкрутив под него проволочку, при утечке антифриза в систему будет поступать из расширительного бачка, тем самым удастся избежать пробок воздушных, температура кипения антифриза станет меньше, но на дворе зима, как временная мера вполне подойдет. личный опыт, правда тек радиатор.

_________________
по этой ссылке можно найти: темы, мануал и другие вопросы Вас интересующие
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ

Всем привет,
С приходом морозов, под машиной есть капли антифриза в районе маслянного фильтра. Мастера которые смотрели машину на подъемнике, найти не могут от куда капает! Блин сам лазил смотрел и хомутыи патрубки включая радиатор, ну не могу найти от куда ( причем только на холодную) Подскажите кто сталкивался откуда капает!

100% ПОМПА готовся выложит 1500(не оригинал), 2500-3000(оригинал)-за помпу + работа встанет в раза два или 3 дороже.

Не факт,если помпа,то течь скорее из-под кондея.Есть вариант-масляный радиатор. Хотя помпа вероятнее .

Привет форумчане, подскажите:начал капать антифриз впереди справа ближе к фаре из под крышки ГРМ и потеет возле вокруг датчика(над лючком помпы) думаю что скорее всего накрылся сальник помпы,вопрос есть ли там еще места откуда может течь антифриз ? И еще, читал материл на форуме по замене помпы,там сказано-для ослабления натяжителя повернуть коленвал на 20 градусов за что крутить?

-потекла помпа
-крутить за шкив КВ (если тяжело, выверни свечи)
Отчет замена помпы а32 3л своими руками
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке

Потекла помпа на 32-ой ,но езжу без проблем ,если не стоять в пробках и без кондея ,только доливаю антифриз .Сколько это продлится и чем грозит ? Как самому поменять помпу и ролики ? Спасибо .

грозит в перспективе клином помпы с весьма печальными последствиями для привода грм. самому менять через лючок, гиморно но в пределах разумного. а какие ролики?

Читайте также:

Течет антифриз ниссан максима