Течь тормозной жидкости из под штуцера трубки ваз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

По кругу поменяны все колодки и рабочие цилиндры - тормозов нет. Прокачивал, разводил эксцентрики - тормозов нет. Остался только старый ГТЦ, но что там могло сломаться?

Требуется уточнение.
Что значит нет тормозов? Надо два три раза кочнуть и они появятся Или вообще нет? Или педаль берет с первого раза но у пола упирается но не достаточно создает усилия?
Хотя я подозреваю что это ГРЦ.
Что могло сломаться. Манжетики к торцу пошеньков приклеились. Пока в системе была тормозная жидкость то, что они по чут чуть посачивали жидкость хвата. А вот при наличие воздуха в системе этого уже не достаточно. Надо вынуть монжетики из канавок или отлепить от торца поршенька и собрать обратно. Только после этого можно говорить об прокачке вашей тормозной системы.
Да что бы такого не происходило надо шланчик заменяймого цилиндра пережимать тисками. Тормозуха не выходит из системы. А после замены надо будет потом лиш раза три качнуть педалью.

Нет тормозов - это нет тормозов, ни на третий ни на пятый качек, бывает, что чуть схватит и потом опять хоть дави-не дави, а все равно их нет

Ну если совсем нет, то может и ГТЦ виноват. Колодки разведены как положено?

если ГТЦ настолько плох, то это должно было быть заметно еще при прокачке тормозов. кстати, иногда приходится оооочень долго прокачивать пока тормоза все-таки появятся.

А сам ГТЦ прокачивал? Может он не давит?

Тоже было такое при замене колесных цилиндров. Это воздух. Я с помошником качал часа 2, прежде чем все воздушные пробки вышли из магистралей. Для прокачки лучше использовать внешнее избыточное давление, быстро получается, где то здесь было описано.

Для прокачки лучше использовать внешнее избыточное давление, быстро получается, где то здесь было описано.

Не всегда помогает. Один раз попал на 2108 подавл под давление. А толку. Пока без давления не нагнали педалью не помогло. ОЧЕНЬ БЫСТРО работая педалью.

При замене ГТЦ прокачку лучше всего начинать с самого ГТЦ. Не присоединяя к ГТЦ трубки, заливается тормозная жидкость в бачок. И ждём, пока тормозная жидкость не потечёт из отверстий куда закручиваются трубки. Как только жидкость начала течь из отверстий то в них вкручиваются трубки. Если же тормозная жидкость не потекла. То можно поступить так. Теперь один человек нажимает на педаль тормоза нагою до упора. Когда педаль ушла, другой после этого, пережимает пальцами, отверстия переднего или заднего контура (из какого контура не вытекала тормозная жидкость ) или обоих сразу () если из обоих не вытекала жидкость. После этого педаль отпускается и жидкость всасывается в ГТЦ и пальцы ощущают всасывание. Значить тормозной цилиндр работает. Если пальцы не ощущают всасывание, значить тормозной цилиндр по каким то причинам не работает. Потом качается педаль до тех пор пока тормозуха не начнёт брызгать из под пальцев во все стороны. Желательно, что бы вы при этом не подставляли своё лицо под брызги. Жидкость ядовитая глаза болеть будут. Теперь когда тормозная жидкость оросила все в моторном отсеке, прикручиваются трубки назад. Внимание. ПОКА ТРУБКУ НЕ ПРИКРУЧЕНА НАЗАД К ГТЦ НЕ ОТПУСКАЙТЕ НОГУ С НАЖАТОЙ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА. Иначе вы всосете воздух через ещё открытые отверстия ГТЦ, куда вкручиваются трубки. Теперь начинаем прокачку всей системы.

Прокачка производится от дальнего заднего колеса.

Затем переднее (любое), сначала нижний цилиндрик затем верхний.

Не забудьте так же прочистить отверстия штуцеров от ржавчины, иначе это только создаёт дополнительное сопротивление тормозной жидкости, при прокачке. И у вас создастся иллюзия, что тормозные трубки забиты или не давит нормально ГТЦ.

Прокачивать пустую (полностью завоздушенную) систему надо так. Откручивается один из штуцеров. На него одевается резиновая шланчик а другой конец шланчика опускается в стакан с небольшим количеством заранее налитой тормозной жидкости. Внимание. Конец шланга должен быть утоплен в тормозной жидкости.

Фокус в том, когда поршень идет назад и подсасывает тормозную жуткость в полость. Подсасывается тормозная жидкость в систему не только через бачек с тормозной жидкостью но и через приоткрытый штуцер. И подымающая по трубке тормозная жуткость создает дополнительное разрежение своим весом в системе, помогая только подсасыванию свежей порций тормозной жидкости в систему, через тормозной бочёк. Почти ВСЕ слесаря в мастерских игнорируют такую прокачку. Хотя она показана во всех учебниках. Вот только там не объясняют. Для чего же и нужна тормозная жидкость в стакане?!

Для тех кто не доверяет. Видео. Так я в одиночку прокачиваю тормозную систему. Хорошо видно, что тормозная жидкость самотёком сбегает в банку. При прокачке, когда педаль тормоза возвращается в исходное положение происходит подсос тормозной жидкости из банки. Если бы баночка была постои то качать пришлось бы долго и упорно.

Так же можно прокачивать систему как можно быстрее, качая педалью тормоза. Открыв при этом штуцера передних и задних тормозов. Бывает, что и такой способ не помогает. Тогда можно прокачать систему немного по другому.

Надо, что бы один человек очень быстро нажимал и отпускал педаль тормоза 3. 5 раз и после этого, нажал и удерживал педаль нажатом состояние. Другой после того как педаль нажата откручивает по очереди, штуцера в тормозных цилиндриках колес и выпускает воздух из системы. То есть качнул три раза педаль тормоза. Открутили штуцер и стравили воздух с заднего правого колеса. Затем штуцер опять закрутили и заново качаем педаль тормоза. И так делаем до тех пор пока из штуцера не будить бить тормозная жидкость. Затем переходим к другому колесу. В нашем случае это уже заднее левое колесо. И так далее по очереди все колеса. Затем ещё раз проходим по кругу. Если педаль тормоза все еще ватная или доходит до пола. Иногда приходится делать эту операцию, оооочень много раз. До тех пор пока из ВСЕХ штуцеров не потечет чистая без воздуха, тормозная жидкость.

Внимание. Если вам кажется что, система уже прокачена но при этом в стакан выливается тормозная жидкость МОЛОЧНОГО цвета. То это говорит о том что в системе все ещё находится воздух, либо этот воздух поступает через негерметичный манжетик ГТЦ или лопнувшей тормозной трубки в месте стыковки. Так же воздух часто проникает в систему через заржевевшее зеркало ГТЦ когда манжетик скользит назад. Тоесть происходит подсос.

Еще один признак который указывает на то, что в тормозной системе остался воздух. Вы прокачали и можите с чистым сердцем сказать, что в тормозной системе нет уже воздуха. Из штутцеров (перепускных клапанов) при прокачке вытекает только тормозная жидкость. Есть один способ узнать, остался в системе воздух или нет? Для этого надо хорошо слушать. затягиваем все штуцера прокачки. Один человек садится на сидение водителя, по команде давит и отпускает педаль тормоза. Второй человек в это время обходит по очереди к каждому колесу (к тормозному цилиндру или суппорту), ГТЦ, ABS, распределителю тормозной системы и дает команду, несколько раз нажать и резко отпустить педаль тормоза. И начинает внимательно слушать. Если в системе ест немного воздуха в виде пузыря или множество пузырьков. То хорошо слышно как тормозная жидкость течет туда сюда по трубкам и цилиндрам, издавая ШИПЯЩЕ ПОТРЕСКИВАЮЩИЙ звук. Тормозная жидкость без воздуха бежит по трубкам и цилиндрам, БЕЗ ЗВУЧНО.

Но бывает систему уже прокачали а педаль схватывает всего со второго третьего раза. Особенно если колодки новые. В этом случае надо несколько раз с силой надавить на тормоз и заново по кругу повести колодки эксцентриками. Иногда на каком то колесе это приходится делать два три раза. Если у вас тормоза стали схватывать с первого раза но у самого пола, то надо разогнать машину и несколько раз тормознуть до юза и заново подвести колодки. Если же вы не можете все равно выехать из-за отсутствия тормозов на улицу то вывешиваете по очереди по одному колесу (на который идет привод) и раскрутив колесо от мотора резко несколько раз тормозните. Если же у вас включен полный привод на колеса то вывесите сразу оба левых или правых колеса. Таким способом вы притираете колодки. После такого торможения надо обязательно, заново подвести эксцентрики. Если педаль тормоза стала после такого торможения и подвода колодок, лучше работать. То заново провести эту операцию с притиранием колодок и подведением эксцентриков и так же заново прокачать систему.

Признак указывающий на то, что колодки имеют больший чем надо зазор до барабанов. При условие, что ГТЦ качает исправно и система не завоздушенна.

Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза тормоза так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.

Основные причины долгой и упорной прокачки тормозной системы и вечно проваливающейся педалью.

1. Как было замечено выше. Подсос воздуха через неплотные уплотнения манжетиков и ржавое зеркало цилиндра по которым они скользят. То есть когда вы давите на педаль тормоза, Резиновый манжетик давит и давление давление распирает его от чего он сильнее прижимается к стенка, увеличивая герметизацию. А вот когда педаль отпускаю создается обратный эффект и если стенки цилиндра изношенны и покрыты коррозией, то появляется риск подсоса воздух через неплотное прилегания манжетика к стенкам цилиндра.

2. Не притертые колодки.

3. Завоздушенность распределителя, который заржавел и стоит колом.

4. Так же, несколько раз на форуме, говорили от подсосе воздуха в тормозную систему, через микро трещины в трубках. Не верится. Воздух подсасывается а жидкость под давлением не вытекает? Этого не может быть! Даже если они и подсасывают воздух то почему они не текут. Вить тормозная жидкость имеет замечательную текучесть и просочится через малейшую дырдочку. Я был свидетелем того, как тормозная жидкость капала (пару капель в минуту) через проверенный на наличие мельчайших дырочек кусок целована. Который накрутили на тормозную трубку. При этом цилофан несколько раз меняли местом, что всё равно не помогало.

6. Клинит поршенёк в ГТЦ. Проверка описана выше.

7. Ну и по не внимательности или по неопытности.

Меняют тормозные тормозные суппорта дисковых тормозов и по неопытности левый тормозной суппорт, ставят на правое колесо. И как результат штуцера для прокачке тормозов оказываются в низу и при прокачке выгоняется тормозная жидкость а воздух остается в системе. Воздух то легче жидкости вот он и в верху где нет уже штуцера прокачки.

Тоже самое если происходит если поставить левый тормозной цилиндрик на правое колесо или поставить тормозной цилиндрик вверх тормашкой. На некоторых машинах эту ошибку легко сделать. В этом случае штуцер прокачки находится в ниже тормозной трубки. Такую ошибку часто допускают при замене тормозных цилиндриков на передних барабанных тормозах.

Так же тормоза не будут прокачиваться. Если тормозной щит развернуть, по часовой или против на 180 градусов. (Сам так в молодости по не опытности сделал и еще дважды видел повторение моего подвига.) После чего штуцера прокачки воздушных пробок и жидкости, окажутся ниже уровня воздушных пробок. Правда после такой установки, тормозные трубки не будут или слишком короткими или слишком длинными. Но это не смущает горе механиков. Они не долго думая. Почему так произошло? Разгибают и ли сгибают их и производят монтаж. После чего и начинаются проблемы.

8. Неправильная очередность прокачки. Всегда положено начинать от крайнего заднего колеса и заканчивать ближайшим передним. Все как написано в мануале.

9. Прокачка тормозной системы на автомобиле оборудованном ВУТ (Вакуумный Усилитель Тормозов.) без заведенного двигателя. Стоит завести мотор и начать заново прокачивать тормозную систему, как объём вытекающей тормозной жидкости через штуцер прокачки увеличивается в ТРОЕ И БОЛЕЕ раз. При столь маленьком обьеме выкачиваемой тормозной жидкости, при прокачи с не заведенным мотором, тормозная жидкость просто не в состояние захватить и унести с собой воздушный пузырек зависший в вертикальном тормозном шланге, трубке или тормозном цилиндрике (Особенно если машина стоит под небольшим наклоном).

В крайнем случае первым делом поменяйте ГТЦ. И прокачиваете интенсивней. В качестве примера. Делал халтуру. На ВАЗ 2109 были отличные тормоза. Но поменяли протекающие манжетики на ГТЦ и заменили протекающий тормозной цилиндрик на заднем колесе. Зеркало в ГТЦ было чистым без ржавчины и каверн. Но после ремонта, тормоза не прокачивались. Хоть убей их. Вернее педаль становилась колом только в самом конце своего хода. Если качать быстро то педаль становилась колом только в середине. Не помогла правильная прокачка, по схеме. Ни прокачка под давлением. Советы поменять ГТЦ и цилиндрики отметались сразу как не состоятельные. Вить до этого все это отлично работало! А вот подозрение на то, что регулятор тормозных сил мог закиснуть со временем или хапнув воздуха, начал чудить, было стойким. Было подозрение, что бегущая тормозная жидкость не успевала захватить пузырь воздуха в регуляторе. К счастью у хозяйки не было денег, купить новый регулятор а ремкомплект к нему, если и были в магазинах, то вызывали большие сомнения в качестве. На третий день этой возни решил поступил так. Решил нагнать в систему как можно больше тормозной жидкости под давлением, что бы регулятор сил зашевелился сильней. Для этого посадил хозяйку за руль, завели мотор и она начала, очень быстро накачивать педаль тормоза. Сам я лег под задним колесом и одел ключ на штуцер прокачки и стал ждать. При этом она успела качнуть раз 50. 70 после чего сказала, что педаль стала колом уже в самом начале. После чего я тут же открыл штуцер прокачки цилиндрика на заднем колесе. В начале потела жидкость а потом вышел воздух и опять жидкость. После этого тормоза восстановились. Вывод. Иногда очень быстрая накачка тормозной жидкости в систему с большим давлением на педаль помогает.

Ну в общем Начал подтекать ГТЦ, ну тек себе и тек, сначало с МАХ до Мин первый раз опустился уровень за 4 месяца, потом за 3, потом за 1, ну думаю все равно так еще можно ездить, на улице мороз, температура выше -15 не поднимается, надо дотерпеть до весны, и тут еще бац появились провалы которые начали усиливаться, но я грешил на карб, потом заметил что при нажатии на стоп начинают немного плавать обороты, ну думаю не беда до весны дотерпит, и педалька тормоза начала ставать жестковатой и провалы стали ваше не выносимыми, машина оч туго разгоняется, ну все думаю пора, до весны не дождусь тем более что это все ухудшение произошло буквально за месяц, и на выходных как раз меня бог пожалел и потеплело до -10), в субботу я все снял разобрал, загерметил и собрал, в воскресенье утром поставил на машину.
Ну в общем ничего сложного в разборе нет, показывать не буду есть куча видео как разобрать ВУТ, вот например это клик! оч мне этот мужик нравится как ремонтирует, короч канал для таких же нищебродов как я)). В общем уже пару дней после переборки ГТЦ и ВУТ езжу и все нормально, фото процесса ниже

Начало разборки! Кстати совет, когда все еще стоит на машине, сначало открутите большой болт на 22 или 19 не помню уже на торце ГТЦ, потом сам ГТЦ а потом уже и сам ВУТ, ато мне еще и газовый ключ пришлось дома искать чтоб зажать ГТЦ и откручивать его и болт с его торца

Ремонтировал я все дома, навстелил кучу бумажек на пол и разбирал, хотя я начал разбирать свои старые гтц и вут но 2500 руб я уже на всякий случай приготовил на новые. Но к моему удивлению зеркало у ГТЦ было идеальное без выработки, видимо его уж меняли но сам ГТЦ был весь снаружи ацки ржавый, так что я взял дрель с насадкой для сдирания всего че ток можно и зачистил места где имеется какой нибудь контакт с чем либо. Кстати ГТЦ сделан из очень качественного металла, он не царапается, так что можно не бояться его ободрать

поставить нормальные медные

какая герметизация ?, давление в системе 70 кгсм2

Тройник новый ,течет из под гаек трубок идущих от тройника к барабанам

Смотри, почему плохо обжимаются. Вариантов может быть много.

Медные новые тоже не сахар. Упал глушитель на мост, замял трубку. Поставили новую, течёт. Перевальцевали и стало норм

Ну не знаю,где-то тут читал про фум ленту,потому и спрашиваю

ТАМ давление ТАКОЕ, что его будет держать только обжатый металл.
Тройники бывают разные - посмотри, у одних "конус" по ценру отверстия с резьбой большой, у других его нет.
По конусу обжимается развальцовка трубки.
второе - длина штуцеров тормозной трубки бывает "покороче" и "подлиннее". "короткого штуцера может банально не хватить для нормального обжатия.

Ну не знаю,где-то тут читал про фум ленту,потому и спрашиваю

вальцовка разная бывает-воротничком или бульбочкой. сам на таком прокалывался. когда в магазине подобрали трубки по длинне,а не каталогу.
учим матчасть.
а фум-не рекомендую.тормоза -серьезное дело.

При переборке мостов старые трубки убили,купил новые ,поставил,текут в районе тройника на заднем мосту. Какие варианты герметизации? За неделю ушло около ста грамм тормозухи. Гайки затянуты до упора, трубки стальные,магазинные.
Намотай на трубку между развальцовкой и гайкой, пару-тройку витков многожильного медного провода, без изоляции естественно. С воздухом и маслом прокатывает.

Я в районе вальцовки всегда нагреваю трубку до красна и даю остыть на воздухе. Медь становиться мягкой и опосля не текут

У него трубки стальные.

а если в воду сунуть,то и окалина свалится. и так не подкалится.

как это не подкалится. сованием в воду вы что делаете. разве не закаливаете? все правильно он сказал.. отпустить надо, для этого нагреваем и даем остыть на воздухе самому собой. уходят напряжения в металле. все так. медь forever. ставить свинцовые шайбы - дурной тон. это только крайний вариант. если цилиндр обоссался а заменить нечем. и то свинец искать надо, а гидроизол спасает.. купите медных трубок и развальцовку от ИМЕНИТОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, НАБОР. всегда поможет..

У него трубки стальные.

Буквально на днях хотел собрать гибридную схему (из уазовских и волговских деталей), стал перевальцовывать волговскую стальную трубку на УАЗовский штуцер - а она меньше диаметром (5 мм против 6) и развальцовывается недостаточно для полноценного обжатия в гайке, даже наощупь остается люфт. В итоге не стал менять трубки, нашел в магазинах переходной штуцер (с нужным набором резьб).

нам в цех трубка медная приходила плетями по 6 метров,так чтоб её на гидроаппаратуру нагнуть,приходилось отжигать помногу. поверьте,она не подкаливается. мы в ванне её кунали бордовую. чистая становилась и мягкая как пластилин(ну пожёстче)

ценная информация. спасибо.. попробую. я обычно жду чтоб остыла сама, и так несколько раз.

Я кстати до сих пор считал, что закалка происходит нагревом с последующим быстрым охлаждением. Но недавно пытался отпустить кусок рессоры, нагревая докрасна и давая остыть на воздухе. Вот нифига она не отпустилась.
Потом мне профи оьъяснил, что сталь, из которой делают рессоры таким образом ЗАКАЛИВАЕТСЯ, а не отпускается.

Сделай из свинца шайбу вставь в тройник и закручивай штуцер.
лучше таки из отожженной меди, свинец от вибрации течет , со временем может разгерметизироватся.

Я кстати до сих пор считал, что закалка происходит нагревом с последующим быстрым охлаждением.
это для стали, для меди данный процес ведет не к закалке а к ОТПУСКУ, можно конечно и на воздухе охлаждать но с водой результат много лучше и быстрее..

это для стали, для меди данный процес ведет не к закалке а к ОТПУСКУ, можно конечно и на воздухе охлаждать но с водой результат много лучше и быстрее..

Вчера пробовал сравнивать. Взял две одинаковые медные шайбы. Нагрел до красна. Одну остудил на воздухе, вторую засунул в воду. Разницы в результате не ощутил. Обе стали мягкие на ощупь одинаково. Приборами не измерял.:D

Сколько помню медь отпускали в воде и окалина отваливается.
Как вариант можно развальцовку на трубке облудить.

Как вариант можно развальцовку на трубке облудить.
можно, но лучше из листовой меди (0.5-1мм)вырезать колечко и вствить его между сопрягаемыми деталями. в гидравлике в конических стальных штуцерах это фактически штатный вариант.
ПС но проще сходить в магаз и купить нормальные медные трубки.

можно, но лучше из листовой меди (0.5-1мм)вырезать колечко и вствить его между сопрягаемыми деталями. в гидравлике в конических стальных штуцерах это фактически штатный вариант.
ПС но проще сходить в магаз и купить нормальные медные трубки.

Лист искать. Можно развальцевать ту же трубку, отрезать воротничок и использовать его как шайбу.

Лист искать.
мне проще, я "листы" делаю из халявных обрезков кондицонерных трубок - разрезал болгаркой вдоль и на наковальне развернул.

мне проще, я "листы" делаю из халявных обрезков кондицонерных трубок - разрезал болгаркой вдоль и на наковальне развернул.

Я сейчас этим не занимаюсь, и как-то попросил обрезки (сантиметров по 10, удобно шланги в машине сращивать) у работников, устанавливающих систему - отказали.

Цветмет нынче в цене:D

A где топ. ст. сделал иль нет? Проблема то пустяковая. Удивило что кто то не знает как медь отжигают (а может я старый):confused:

У него трубки стальные.
Да надо собрать эти все стальные трубки и аккуратненько их отнести на помойку и купить новые медные. чем городить какие то шайбочки подкладывать и всякую непонятную приблуду. Ладно бы если это в полевых условиях шайбочки городить одно, а когда в гаражных при сборке новой магитсрали, зачем огород то городить? Чем проще механизм тем он дольше работает!

Сколько помню медь отпускали в воде и окалина отваливается.

Конечно можно и в воде, но лучше в спирт! В спирте медь не окисляется. Какой спирт значения не имеет. Главное СПИРТ!

Конечно можно и в воде, но лучше в спирт!
осталось найти БЕЗВОДНЫЙ спирт :) хотя медь на самом деле в воде не окисляется , а окисляется воздухом по пути от горелки до воды, если нагревать в восстановительной области пламени и потом не выводя из пламени опустить в воду - никакой окалины не увидите.
ПС небольшой секрет - медная окалина отлично смывается аккумуляторным кислотным электролитом. (медь не повреждается)

Да надо собрать эти все стальные трубки и аккуратненько их отнести на помойку и купить новые медные. чем городить какие то шайбочки подкладывать и всякую непонятную приблуду. Ладно бы если это в полевых условиях шайбочки городить одно, а когда в гаражных при сборке новой магитсрали, зачем огород то городить? Чем проще механизм тем он дольше работает!

Я думаю что автор это тоже понимает, но ситуации разные может банковский счёт жена заблокировала или другие финансовые проблемы. Вот человек и выкручивается.

кстати,я вот живу в 15 км от ближайшего запчастного магза. до официала-30. село,блин. D:D:D

все едино делать из нормальных деталей, а не колхозить из того, что под рукой есть\ - цена изделия будет одинаковая. Если еще и время учесть. Ну и, Как минимум, в расчете на единицу надежности, будет дешевле.

Это конечно да, огромная проблема на пути к успеху. Но с тормозами я бы не шутил. У меня раз трубка лопнула на передних тормозах и жижа ушла! задних не было экономил. я три раза обосрался когда на федералке тормозил вплоть до первой пониженной. После этого не шучу так! А там уж на усмотрение автора. Потом может и счет не понадобится. Нет тормозов не ездий. Жди момента когда счет разблокируют

кстати,я вот живу в 15 км от ближайшего запчастного магза. до официала-30. село,блин. D:D:D

Я в 25 км от магаза живу где можно купить что . Пузотер имею в наличии он и выручает. Кстати мой поселок давече все село переименовали

осталось найти БЕЗВОДНЫЙ спирт :) хотя медь на самом деле в воде не окисляется , а окисляется воздухом по пути от горелки до воды, если нагревать в восстановительной области пламени и потом не выводя из пламени опустить в воду - никакой окалины не увидите.
ПС небольшой секрет - медная окалина отлично смывается аккумуляторным кислотным электролитом. (медь не повреждается)

Да окалина прекрасно и легко убирается механически и занимает несколько секунд. Так что думаю не стоит усложнять простую работу!

вот и я хочу ещё козлика купить.

Вот бы посмотреть как ты в движении втыкал пониженный ряд. :D:D:D Вообще то, чем перетыкать передачи, лучше просто глушить движок и тормозить на той передаче, какая есть. А то есть шанс передачу выключить, а новую уже не воткнуть и тогда придется тормозить уже бампером, а потом радиатором и т.д. :D:D:D

я на учебе заднюю воткнул после второй на торможении. инструктор аж ошалел от такого. lol::lol::lol:

Да окалина прекрасно и легко убирается механически и занимает несколько секунд.
советую попробовать, механический способ не идет ни в какое сравнение, ни по скорости ни по качеству.

советую попробовать, механический способ не идет ни в какое сравнение, ни по скорости ни по качеству.

вы сейчас об использовании кислоты для очистки от окалины в трубопроводах?

a_kur

ЖигулистикЪ

когда на машине не езжу 2-3 дня, тормозная жидкость из бочка начинает куда то постепенно убывать.. вроде и подтёков нигде нет. что это может быть?

Рустам Шамсиев

Жигуленышь

viktor

ЖигулистЪ

а тормозной бочок не связан с рядом расположенным бочком сцепления (а то у меня раньше оттуда подтекало. пока крышку не поменял)

Misha065

Отъявленный ЖигулистЪ

Шахид Магамедов

Матерый ЖигулистЪ

Если жидкость убегает, а подтеков нигде нет - значит она бежит через самую первую манжетку во внутрь вакуумного усилителя тормозов.

MIDIAN.by

Жигулеша

Сергий

Отпетый ЖигулистЪ

Аналогичная проблема была. Ответ - разболтавшийся хомут от бачка с тормозухой. От того и сигнальная лампа загоралась.

Господин поручик

. придиратор.

Шахид Магамедов

Матерый ЖигулистЪ

когда на педаль тормоза не жмешь - там вообще ни одна манжетко не работает. А самая первая манжекта это считай единственное препятствие на пути жидкости в ВУТ (там правда пыльник еще есть, но он нормально пропускает жидкость в ВУТ)

Господин поручик

. придиратор.

Ясно. А как определить, есть в вакк. тормозуха или нет? Куда смотреть, куда палец совать, а то черная дыра получается-потеков нет ,а есть только предположения.

bandurin

ЖигулистикЪ

когда у меня стала уходить тормозуха
проверял: тормозные шланги
трубки
бачек с тормозной жидкостью
главный т. цилиндр
у меня
пару раз трескались шланги (ехал по питеру без тормозов, этому предшествовало исчезновение т. ж.)
один раз крышка бочка
один раз потек главный т.ц.

если есть подозрение на главный, то стоит все же посмотреть задние т. цилиндры. быть может придется поприседать с барабанами но оно того стоит проверка состояния тормозных колодок и прочистка барабанов вреда не принесет.

если же все в порядке то меняй главный
нужен ключ на 13 и спецанальный ключ на 10 с зажимом.

ну и прокачка тормазов после замены. увлекательный процесс. желательно проводить вдвоем.
тоже понадобиться специальный ключик ну или головка на 8 иногда по другому штуцер не открутить.

Шахид Магамедов

поставить нормальные медные

какая герметизация ?, давление в системе 70 кгсм2

Тройник новый ,течет из под гаек трубок идущих от тройника к барабанам

Смотри, почему плохо обжимаются. Вариантов может быть много.

Ну не знаю,где-то тут читал про фум ленту,потому и спрашиваю

У него трубки стальные.

а если в воду сунуть,то и окалина свалится. и так не подкалится.

У него трубки стальные.

ценная информация. спасибо.. попробую. я обычно жду чтоб остыла сама, и так несколько раз.

Лист искать. Можно развальцевать ту же трубку, отрезать воротничок и использовать его как шайбу.

Цветмет нынче в цене:D

Сколько помню медь отпускали в воде и окалина отваливается.

кстати,я вот живу в 15 км от ближайшего запчастного магза. до официала-30. село,блин. D:D:D

вот и я хочу ещё козлика купить.

я на учебе заднюю воткнул после второй на торможении. инструктор аж ошалел от такого. lol::lol::lol:

советую попробовать, механический способ не идет ни в какое сравнение, ни по скорости ни по качеству.

вы сейчас об использовании кислоты для очистки от окалины в трубопроводах?

Читайте также: