Течь сальника привода нива
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Может кому пригодится, чтобы не терять кучу времени, как я в своё время.
Я понял так, что это массовый заводской косяк, потому как только лично я это уже делал на трёх Шевиках.
Визуально выглядит так, как будто течёт сальник, сверху потёков не видно, так как в раздатке всегда масло самое чистое из всей трансмиссии, а снизу пылью прибивается и как будто сальник.
На первом своём Шевике я 3 раза сальники менял подряд, течёт и всё, вроде и люфта дикого не было во фланце, и сам он без выработки.
- После третей замены решил я время уделить, а то какие-то чудеса, какие бы дерьмовые сальники ни были, не могут начинать течь через несколько дней, в общем приподнял я тогда машину, завёл, поставил на передачу и "поехал", сам вооружился фонариком и полез вниз, через какое-то время удалось таки найти виновника моих танцев с бубном.
Текло из под шпильки, до неё добраться можно сняв полностью планку с задней подушкой раздатки, вот из под верхней шпильки и текло.
Суть в следующем, то ли шпилька длинная, то ли с самой крышкой раздатки что не так, но получается шпилька закручена до конца, гайка тоже до конца закручена, но гайка упирается в утолщение посередине шпильки и не дожимает шайбу к корпусу раздатки, вот из щели между корпусом и шпилькой течёт, видно то отверстие сквозное, других причин не вижу
Там получается нужно шпильку менять, чтобы была без толстой части и гайка не упиралась. Но боролся просто, обезжирил, намазал герметиком, добавил ещё толстую шайбу, чтобы компенсировать щель между гайкой и корпусом раздатки, закрутил ,всё потом было прекрасно.
На следующих Шевиках сразу туда лез сначала, чтобы зря сальник не менять, да и разбирать намного меньше, заднюю подушку открутить ерунда, причина оказывалась та же, отсюда и мысли о массовом косяке
Не факт, что у других при течи будет эта же причина, но как один из вариантов, на поиски которого мною было потрачено много времени и бесполезной работы в своё время.
Всем поменьше поломок !
Спасибо за уделённое время, желающие могут ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ
После ТО2 потекли все сальники трасмиссии(ЗМ, ПМ, РК, КПП). На СТО сказали мол само пройдёт, отъездил я так 3000км. Как было всё сырое так и осталось. На днях решил проверить не утекло-ли всё масло, откручиваю ЗАЛИВНУЮ пробку на КПП , а от туда на меня поток масла. Как так может быть? это ведь не сливное ,а заливное отверстие. Откуда лишнее(?) масло? и не из-за него-ли текли сальники?
Точно так-же масло вытекло из заливных ПереднегоМоста и РК.
А сапуны чистые? Смотрел?
Само собой при переливе большом - масло пучит.
И что значит сырое?
капает? если просто потеет немного - имхо не страшно.
QAZ
Ваще то если масло приличное, то даже перелив не грозит массовой гибелью сальников! Может все таки съэкономил на маслице? Залили что-нибудь российского разлива?
В первом посте ошибка, не после ТО2 ,а после ТО1.
Масло брал на обкатку Лукоил ТМ5(в лукойловском магазине). Сапуны с виду чистые, машина почти новая по говнам не катался. Сырое - свеже сырое и капает
В КПП и надо побольше масла. Посмотри хотя бы в каталоге а лучше на разобранной коробке - при штатной заправке шестерни 5-й передачи будут почти насухую крутиться на ХХ и все из-за того что 5-ступка есть 5-я передача криво прикрученная к надежной 4-х ступке а объем заправочный в мануале и место пробок в картере никто не менял.
Имею пример соседа по гаражу с аналогичной ситуацией на новой Надежде - по гарантии меняли ВСЕ сальники. Видишь ли, партия резины в Балаково была плохая. его машина куплена в марте сего года, сделана видимо чуть раньше.
А через какую тогда дырку заправлять?
ЗЫ
Мою я брал тож в марте, по документам выпуск январский.
Вариант 1 (тяжко) - через ту которая справа а не слева. Там есть технологическое отверстие с пробочкой. Ну очень неудобно.
Вариант 2 (легко но требует сноровки) - просто плюем из шприца в штатное (левое) больше чем уровень отверстия и БЫСТРО закручиваем пробку.
Вариант 3 (не проверял но наверно можно) - снять механизм выбора передач и залить сверху
Кстати, посмотри в ФАК на эту тему.
Эх, вполне может быть что попал ты в ту же неудачную партию резины. Других объяснений скоропостижной кончине всех сальников оптом я не вижу. Жалуйся, нехай по гарантии меняют их. Правда у соседа ушло на это около месяца - в основном на выяснение отношений.
Игорь, если Вы мне покажете сальниковую набивку на полуоси нивы/ шеви нивы, штатную, я Вам ящик коньяка на Ваш выбор подарю!
Михаил, народ ведь соберётся и ради ящика коньяка набивку намотает и гидрокорректор фар на шевик воткнет
Kurt, подчеркну условия. Все должно быть штатное. И номера зч бится по каталогу. А колхоз дело добровольное.
Михаил, без энтузиазма! Не говорю, что как при установке унитаза в чугунину. Пару тонких нитей хватит
Варианты: сапун. Кривой чулок. Место трения сальника. Решения: сапун продуть почистить. Кривой чулок- замена. Достаточно легко выяснить на стенде развала-схождения. Просто поставить датчики и замерить истинное положение колес. Место трения сальника. Обычно видна выработка. Или замена полуоси или, если выработка не видна, уменьшение пружины сальника на пару витков.
Михаил, изношенное место трения сальника лечится напайкой оловом, потом шлифовкой мелкой наждачкой. Делал так на одной классике в 2015ом, до сих пор ездет и сухо. Масло в мосту есть
Замена сальников привода, в общем, не сложная, но требующая аккуратности и терпения работа. Менять лучше при снятых внутренних ШРУСах. Гайки придется покрутить. Левый ШРУС - ступичная гайка, гайка нижнего крепления ама., три гайки крепления нижней шаровой опоры к нижнему рычагу передней подвески и одна гайка к поворотному кулаку, ну и еще три гайки крепления крышки подшипника к картеру редуктора. Правая на одну гайку больше.
Вот тебе и три гайки.
shs_sf
У мужика течёт ЛЕВЫЙ. сальник. зачем правый шрус то трогать.
Да и РПМ не стоит отрывать от двигла
3 гайки левого шруса, ступичная гайка, 3 гайки нижней шаровой, нижний болт АМО.
Шрус снимаем полностью вместе с левой крышкой РПМ. и всё меняем, возможно за одно и потшипник который в ней стоит, 2 часа работы и куча удовольствия, У меня полная ревизия приводов с заменой потшипников, сальников и пыльников заняла 5 часов, работал в гордом одиночестве. за одно пыльники шрусов прозрачные поставь.
А вот как потечёт правый так и поменяет.
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности" (В.И. Ленин., Полное собрание соч., 5 изд., т. 29, с. 195)
с ВАЗ 21214 , ГБО, ксенон и т.д. .
на Subaru Impreza Wagon ->Subaru Impreza Wagon WRX ->Volvo S60 AWD ->Navara -> Freelander 2 -> Pathfinder + ВАЗ 21214 с лепёткой
поменял сальник, НО при сборке поставил нижнюю шаровую не под рычаг а на рычаг . Кроме как на развал это влияет?
с ВАЗ 21214 , ГБО, ксенон и т.д. .
на Subaru Impreza Wagon ->Subaru Impreza Wagon WRX ->Volvo S60 AWD ->Navara -> Freelander 2 -> Pathfinder + ВАЗ 21214 с лепёткой
А нафига? Нагрузка на болты крепления шаровой представляешь какая ? А как там у тебя гайки-то подлезли , там же пластиковая защита пыльника ШРУСа мешает.
с ВАЗ 21214 , ГБО, ксенон и т.д. .
на Subaru Impreza Wagon ->Subaru Impreza Wagon WRX ->Volvo S60 AWD ->Navara -> Freelander 2 -> Pathfinder + ВАЗ 21214 с лепёткой
Когда скинешь кардан - откроется гайка хвостовика. Дальше просто. откручиваешь фланец, меняешь сальник. Проблемы начнутся при закручивании - там гайка стягивает конусные подшипники. Стягивание должно идти с определенным моментом. И тут начинаются проблемы.
ЗЫ Я завтра буду ковыряться с машиной весь день. Если хочешь - подкатывай. помогу.
Там не только конусные подшипники. Там еще распорная втулка, которую тоже надо обязательно поменять. Проблемы начнутся когда будете затягивать гайку, тем самым сминая втулку и регулируя натяг подшипников. Если сможете этот натяг промерять маломоментным динамометром или просто пружинными весами правильно, тогда беритесь. Хорошему мастеру проще, ему помехи в виде трения в паре и ее подшипниках не повлияют на конечный результат, он рукой почувствует правильный натяг. А начинающим хуже, можно легко угробить подшипники, а с ними и весь редуктор. Осторожней, не то редуктор место, где можно шашкой махать.
ЗЫ. Там еще есть маслоотражательная шайба под сальником, которую очень желательно поменять на новую.
Сальник вед. шестерни РПМ. Прежний сопливил. На сервисе под моим присмотром меняли на новый, сажали на красный АБРО. Через день опять 25, блин, сопливит как и прежний Как излечить?
так сажали значит
красный абро возможно не застыл как надо - он не слишком пластичный - синий рулит
люфт хвостовика сильный? мож пружинка лопнула при установке?
ну кароче причин мнго может быть
делай сам и все пройдет
Вообще-то, в РПМ идет нивский сальник, а в РЗМ - классический. У них насечка в разные стороны. Если поставить не тот, что нужно - будут подтекать. Я стаил всегда без герметика и - все в порядке.
Думаю многие владельцы автомобилей Нива столкнулись с такой проблемой, что после очередной замены новый сальник начинает течь или "потеть". Когда я приобрел себе ВАЗ-2121 эта проблема не обошла меня стороной. Мною были заменены все сальники, но через неделю начал потеть один сальник на раздатке и на переднем мосту, а через месяц стал течь сальник редуктора заднего моста. И я стал разбираться в чём же проблема?
Начал проверять основные причины течи сальников, проблема в том, что на Ниве сальников "хвостовиков" много, целых 5 штук. Это сальник редуктора переднего моста, сальник редуктора заднего моста, сальник привода переднего моста РК, сальник привода заднего моста РК и сальник промвала между РК и КПП. Сальников стоит много, так в чём причина их течи? Рассмотрим основные причины:
1) Некачественный сальник.
2) Выработка на рабочей поверхности фланца.
3) Нарушение вентиляции картера - забитый или не рабочий сапун.
4) "Люфт" хвостовика.
5) Неправильная установка сальника.
6) Повреждена посадочная поверхность сальника в картере.
Теперь рассмотрим каждую причину более детально.
1) Некачественный сальник.
Одна из самых распространённых причин. К сожалению сейчас качество запчастей оставляет желать лучшего. Найти хороший качественный сальник серьезная проблема. Обзор сальников и рекомендации чуть ниже.
2) Выработка на рабочей поверхности фланца.
На фланце очень важна рабочая поверхность сальника. Она должна быть без выработки, без повреждений и заводского брака(эллипса).
При снятии фланца нужно его внимательно осмотреть. Поверхность должна быть гладкой без ржавчины, "задиров", проточек и прочих повреждений. Это важный момент так как даже казалось бы незначительное повреждение может привести к течи масла. Хотя стоит отметить, что многие ездят достаточно долго и с достаточно большой проточкой на фланце. Кто-то пытается сместить сальник относительно проточки тем, что не до конца устанавливает сальник. Моё мнение лучше фланец заменить, тем более что новый стоит 350 рублей.
3) Нарушение вентиляции картера - забитый или не рабочий сапун.
Думаю об этой причине знают многие. Забитый или не рабочий сапун частая проблема течи масла во всех узлах автомобиля. Сапун редуктора и картера РК на Ниве состоит из пружины и плунжера(чашки). Часто он забивается грязью и заклинивает. При диагностики течи масла в первую очередь проверяем его. Он должен продуваться без особых усилий, можно сразу провести его чистку например с помощью жидкого ключа.
Так как мой автомобиль эксплуатируется на тяжелом бездорожье с глубокими лужами, то я вывел сапуны под капот. Сделал это самым примитивным и дешевым образом. Снял с родного сапуна пыльник, убрал тарелку и пружину, приварил трубку, одел шланг и по днищу вывел под капот. Теперь проблем с сапунами и водой в агрегатах у меня нет.
4) "Люфт" хвостовика.
Люфт хвостовика редуктора переднего и заднего моста, а также привода переднего и заднего моста РК всем знаком.
Причинами люфта может быть регулировка или выработка в подшипниках. В любом случаи люфт нужно регулировать(устранять) и хвостовик не должен "болтаться" иначе течи масла нам не избежать. Кстати на своей ВАЗ-2121 я установил переднюю и заднюю крышку РК от ВАЗ-21214 под двухрядный подшипник. Так как родные однорядные подшипники после замены ходили не долго и люфт появлялся быстро. При установке двухрядных подшипников столкнулся опять с проблемой качества запчастей. Найти качественный подшипник оказалось проблематично. В итоге нашел оригинальные Вологодские, поставил и забыл как говорится. Когда искал подшипники оказалось, что около 6 заводов делают подделки под Вологодские подшипники. Будьте внимательны!
5) Неправильная установка сальника.
Казалось бы дело не хитрое, но и тут совершают ошибки. Мало того, что нужно найти качественный сальник так еще он должен быть "правильный".
Как-то далеко от дома у меня побежал сальник переднего моста(намотало много травы), добрался до ближайшего магазина и попросил сальник, мне дали сальник редуктора заднего моста. Я уточнил, что мне нужно на передний и продавец мне ответил они одинаковые и это ошибка! Есть универсальные сальники, но если сальник с направлением, то брать нужно именно тот который нужно об этом подробнее чуть ниже.
Сальник нужно установить правильно. Он должен встать ровно без перекосов и главное не повредить его.
6) Повреждена посадочная поверхность сальника в картере.
Ровная, без повреждений посадочная поверхность сальника играет большую роль. Порой течь сальника происходит не через рабочую поверхность, а через посадочную.
Повредить её можно различными способами например при демонтаже сальника. Поэтому при замене сальника проверяет посадочное место сальника. Если на ней есть повреждения пробуем их устранить например с помощью наждачной бумаги.
Многие при обнаружении повреждений просто наносят толстый слой герметика и устанавливают сальник. А многие так делают и при отсутствии повреждений, как говорится чтобы наверняка.
Читайте также: