Течь масла с раздатки уаз буханка

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Нужен совет.
Борюсь с течами из УАЗа. Хобби такое, ага.

Не могу победить такое дело:

Деталь №20 (шток вилки включения заднего моста, это не я придумал название) при переключениях прямая/пониженная стоит неподвижно.
А деталь №19 (шток включения переднего моста) при включении слегка (не более 3 мм) двигается вперёд/назад.
Из под детали №19 подтекает масло. Причём подтекает заметно.
Деталь №18 (стопор штоков) стоит на месте и не болтается.

Как, собственно, работает это фиксатор я никак не могу понять.
Оба штока на 5- 6 мм выпирают из своих отверстий. На их боках нет никаких проточек. Фиксатор фактически прижат к ним, но не в какие пазы не входит. Как он обеспечивает фиксацию?

Движение штока вилки включения переднего моста - это норма?
Если нет, то как фиксатор должен его удерживать?

Как герметизируется этот узел?

Есть 2 разновидности фиксации: (а) та, что на схеме ниже (с пластинкой-фиксатором) и другая , (б) с фиксацией винтиками.
(а): пластинка, как я понимаю, подразумевает проточку в виде надреза на обоих осях. Пластинка должна зайти в этот надрез , зафиксироваться болтиками, и тем самым зафиксировать оси.
(б): в каждой из осей недалеко от торца просверлено глухое (не сквозное) отверстие. В корпусе раздатки резьбовое отверстие , куда вкручивается винт в плоским шлицом и коническим кончиком. Он входит в этот колодец и фиксирует ось. Так на обеих осях.

Возможно, у тебя оси от варианта "б" (без надрезов) поставлены в варианте "а". То, что оси ходят в продольном направлении -- это очень плохо. Это означает, что положение лунок тоже гуляет, а значит , гуляют и вилки. Это приводит к неполному зацеплению шестерен -> износу -> выбиванию.

В твоем случае скорее всего целесообразно правильно реализовать схему "а": сделать на осях пропилы (только тщательно подобрать, в каком месте) , выточить новую пластинку-фиксатор из стали получше.
Хотя, и схему "б" тоже можно реализовать: в осях просверлить "колодцы", над отверстиями осей в корпусе просверлить отверстия и нарезать резьбу. Винты штатно утапливаются полностью под уровень корпуса.

Герметизируется всё просто сборкой на хороший маслостойкий герметик. (Я собирал на серый Abro999 -- результат довольно фиговый. Подтекает в 3х местах, из них в 2х точно через сквозные резьбовые соединения.)
Да, на торцах осей с противоположной от фиксаторов стороны у меня стоят сферические металлические заглушки . На той, где фиксаторы -- кажется тоже , не могу сейчас вспомнить, что. Но в схеме "а" оси там торчат по-любому, так что тут только герметик.

p.s. Кстати, как вариант к размышлению, запять оси в корпус РК с одной стороны.

p.p.s. У меня ещё в голове засела безумная идея при следующеё переборке поставить вместо верхнего люка поликарбонат, чтобы видать было, что внутри творится. Но прежде надо проверить поликарбонат на маслостойкость -- не факт, что он выдержит испытание.

Посмотрел фотки в тырнете этих штоков.
Они все повёрнуты вечно не той стороной.
Глухие отверстия на некоторых видно.
Проточек нигде не углядел.

Пойду сниму фиксатор и посмотрю что там под ним.

Проточек нигде не углядел.

Ага! Точно видно. Теперь понятно что искать и где.
Через часок, разгребусь с делами и пойду до машины схожу - посмотрю что там у меня.

И сразу глупый вопрос:
Если вилка не того типа, можно ли будет её заменить не снимая/разбирая раздатки?
Верхний рычажный механизм я сниму. Вилочку пальцем придержу/поправлю.
Там шарики с пружинками не посыплються? :confused:

Для герметизации концов штоков, выходящих из крышки РК лучше обмеднить.
На ум приходит только медный купорос. типа школьного опыта по химии.

Будешь половинить раздатку -- подбери круг из маслостойкой резины в шестерню заднего моста, если его там нет. Хорошо помогает продлить жизнь аггрегата.

Фиксация с пластинкой (типа "а") вообще очень ненадежна. Разбивает её , усилия там большие при включениях. По уму лучше переделать по типу "б", или запаять уже действительно.

Сходил. Разобрал. Докладываю.

Имеет место быть фиксация с пластинкой (тип "а").
Шток нужного типа.
На штоке обмеднение было, но стёрлось. Видны только его следы.
Отсюда и течь.
На фиксаторе выработка 1,9 мм (штангель, фиксатор и шток у меня сейчас в руках).
На штоке выработка 0,7 мм. Общий люфт = 2,8 мм.

Со стороны штока вилки заднего моста люфт = 0.

При известной аккуратности всё вынулось.
Фиксатор снят.
Шарик на вилке вывел из зацепления с проточкой на штоке просто отвёрткой.
Плавно сдвинул шток назад (по ходу машины). За показавшийся снаружи "хвост" штока взялся пальцами и начал медленно двигать вилку вперёд.
Постепенно, используя свободный ход шестерни включения переднего моста вытягивал шток пока в отверстии для шарика не показалась фаска на конце штока.
Просунул в отверстие для шарика отвёртку и отжал шарик.
Окончательно вынул шток.
Шарик остался в вилке.
Вилка осталась в зацеплении с шестернёй.

Шток и фиксатор у меня в руках. Вилка с шариком в раздатке.
Попытался вставить назад. Вроде бы получается, но шарик отжимать не пробовал.

Пойду сегодня/завтра по магазинам.

Интерестно, а что вызвало такую выработку на фиксаторе и штоке? :confused:

что вызвало такую выработку на фиксаторе и штоке? [/B]:confused:

Небольшой начальный люфт либо был изначально (например, слишком широкая проточка на оси), либо появился как результат ударов при включении переднего моста. А дальше разбивает уже по нарастающей: в движении колбасит вилку, от неё вибрация передается на шток.
На видео Харчишина ниже на старой раздатке вообще рабито всё, аж болтик без резьбы остался.

Шток купил (180р), стопор купить не удалось.
Новый шток вставил. Не сразу, но получилось.
омеднение на новом какое-то жиденькое. На глаз есть, а в реальности.
В общем штатной герметизации штока медным пояском не будет. :(
Надо что-то чудить. . Пробовал фольгу подсунуть, но зазор маловат.
Не знаю, если там большие усилия, то будет ли жить там герметик?

Штатный стопор не выдерживает никакой критики. Металл мягкий.
Конструкция спорная.
Думал оба штока просто притянуть своеобразной крышкой за штатный болт.
Но, блин, у штоков ещё 3 мм свободного хода вперёд по ходу движения.
Опять же, сейчас возьму штангель и пойду медитировать над разобранной раздаткой. :(

Короче, изготовил я новый фиксатор.
Пропилы в штоке ровно 4 мм. Родной фиксатор 3,3 мм толщиной.
Нашёл пластину 4 мм точно. Выпилил.
Не люфтит. Подмазать герметиком не удалось. Он, тупо, снимается со шока краем отверстия.
Завтра покатаюсь - посмотрим потечёт масло или нет?

Есть вариант на анаэробный поставить, но фиг знает, что из этого получится.
Обычный герметик чтобы зашел, нужно зенкернуть отверстие, а на оси снять фаску.
Самый разумный вариант, на мой взгляд, залудить концы осей.
Система с винтами (тип "б") хороша тем, что ось мертво фиксируется от поперечного перемещения, от поворота, и от осевого перемещения. Пластина (тип "а") сама по себе намного слабже и от поперечного перемещения (люфт оси в размер зазора в отверстии) не фиксирует никак. Поэтому если зазор есть, он дальше будет увеличиваться довольно бодро.

Попробуй оловом облудить потолще (лишнее срежет).

Думаю ты в курсе что наклоны на стопорной пластине не от балды. Они ставят штоки в определённое положение ,иначе изменится положение фиксатора.

Попробуй оловом облудить потолще (лишнее срежет).

Блин. не догадался. Уже собрал. :(
Если будет подкапывать - опять разберу и облужу.

Этот момент я учёл. Новый фиксатор с точностью до 0,1 повторяет старый.
Кроме толщины.
Штоки заняли нужное положение. Переключение и фиксация передач в раздатке чёткие.

Блин. не догадался. Уже собрал. :(
Если будет подкапывать - опять разберу и облужу.

Этот момент я учёл. Новый фиксатор с точностью до 0,1 повторяет старый.
Кроме толщины.
Штоки заняли нужное положение. Переключение и фиксация передач в раздатке чёткие.самое главное-чтобы шток намертво зафиксировался.можно полуавтоматом приварить фиксатор к штоку прямо по месту.потом обезжирить и обмазать всё герметиком.у меня обмазано.держит.

шальная идея для эстетов - на концах штоков выполнить круговую проточку и по колечку надеть при сборке, нечто типа сальников получилось бы . только вот сколько ход штоков в мм :confused:мысль хорошая.только у Ильи шток в корпусе болтается.надо его как-то фиксировать.резинки тут не помогут.я бы сваркой воспользовался

По идее ход штока = 0 мм.
Но эта долбанная конструкция стопора даёт сразу люфт в 0,7 мм.
Шток заднего вала забит молотком ещё на заводе изготовителе и заклинен намерво омеднённым пояском. Ему этот стопор только для красоты.
А вот шток переднего моста у меня почему-то разболтался.
Он, возможно, такой уже много лет, только я этого не замечал.
Масло с раздатки у меня подкапывало всегда, но раньше я грешил на сальники. Теперь сальники новые. но всё равно капелька масла внизу раздатки висит. Полез искать и нащёл болтающийся шток.

Раздатка всегда издавала какой-то звенящий звук на скорости более 60 км/ч. И я считал это нормальным. Опять же оказалось звенел шток об фиксатор.

сваринг . а может попробовать выпилить крышку по форме . на герметик и пару болтиков

Там не всё так просто.
Я сейчас сбегаю по делам и отпишусь о "подводном камне".

Рассказываю.
Как уже говорилось ранее, шток должен занимать конкретное чётко обозначенное положение. Это важно для пропилов под стопоров вилок.
Промеры показали что ход штока 5 мм (от заданного положения) вперёд по ходу движения автомобиля и до полного вынимания назад.
До замеров первой мыслю было просто взять прямоугольную пластину с отверстием и штатным болтом крепления стопора притянуть её к торцам штоков. Собственно этой пластиной и прижать штоки до полной невозможности движения назад. Тогда точно никаких люфтов и прочего не было бы.
Но, вот, не судьба.
Я вижу два варианта:
- запихать в установочное отверстие (переднее) дистанционную вставку так что бы убрать этот свободный ход в 5 мм и притянуть штоки пластиной за торцы;
- вынуть болтающийся шток, залудить его конец (вместо омеднения) и собрать его назад (при помощи молотка на последнем этапе).

В первом варианте минус в том сто вынуть шток заднего моста не удастся так легко и непринуждённо как переднего. Он забит и заклинен медным пояском. А если его затягивать без дистанционной вставки, то он просто уйдёт вперёд и будут проблемы с включением прямая/пониженная.

Второй вариант менее трудозатратен, но при этом остаётся ненадёжный родной фиксатор.

А как чувствует себя ответное отверстие штока вкл-выкл. пер. моста? Уже разъ. ано в дрибадан?Похоже что да.

Как ни странно, но не раздолбан.
На штоке успело сожрать омеднение, но до более твёрдого слоя дойти не успело.
Видимо, я вовремя спохватился.
Новый шток вошёл в отверстие без заметного рукой люфта.
Если бы на новом штоке ещё качественное омеденение было, а не его имитация - вообще сказка.

Если бы на новом штоке ещё качественное омеденение было, а не его имитация - вообще сказка.Я медью насирал на шток.Затем в дрель его и шлифовал.Получалось плотно.Но для предотвращения протечек все-равно с "улицы" обмазывал герметиком.

Дык не разбирая раздатки этот шток можно вынуть на 2-3 см, шарик никуда не денется и пояльником облудить как выше советовали, я так делал, работает уже не один год, масло только ссальник пропускает, но там уже на фланце канавка, надо менять, всё никак руки не доходят)

Облудить не проблема. Лениво немного - только вчера собрал назад.

Шток переднего моста можно достать целиком и облудить уже в цеху (у меня УАЗка прямо на работе стоит).

Сейчас борются две мысли: "И так должно работать. " против "Лучше сделать сейчас чем ещё раз через неделю. "

Пойду попробую старый шток облудить. посмотрим насколько хорошо к нему олово прилипнет.
Ибо да же паяльная кислота не всегда гарантирует. :(

Старый шток облудился "на ура".
Естественно, его пришлось предварительно разогреть на плитке.

Пойду снимать новый шток.

Сейчас борются две мысли: "И так должно работать. " против "Лучше сделать сейчас чем ещё раз через неделю. "
Если время позволяет, то лучше сразу делать, чтоб потом самому на себя не матерится.
К стати у меня тоже такаяже хрень с течью с раздатки. Жду когда совсем развалится, а там думать буду. РКП и КПП это те места куда мои рученки шаловливые еще не залазили в этом авто. Но такое чуство что время им приходит.

Ну что?
Достал новый шток. Облудил хвост там где должно быть омеднение.
Вставился только после нежных постукиваний молотком.
Заклинило его там хорошо. Теперь хрен достать.
Вставил стопор. Пришлось поматюгаться, т.к. сделал свой стопор по более строгим допускам. Полтора часа подгонок и постукиваний, поправлений. и я справился.

Покатался с открытой "черепахой". Течи больше нет. Люфтов при включении переднего моста нет от слова "совсем".
Будем ездить и поглядать.

Уаз 3303 ,469 ,хантер ,патриот и буханка запись закреплена

Всех приветствую. Масло из коробки перегоняет в раздатку на уаз 3303, дайте совет что может быть спасибо за ранее.

Есть разные версии этого процесса. Забитые сапуны в коробке и раздатке, мне это не грозит, так-как сапуны практически вывел сразу. Сальник подшипника перепускает, тоже непонятно. Единственное решение нашел на клубе уаз патриот, через угловые разъёмы соеденить трубкой коробку и раздатку и залить одно масло и будет один уровень. Есть ещё вариант сдёрнуть раздатку и так-же засверлиться, но это больше гемора.

Сапун на коробке преверить в первую очередь, и ещё там на подшипниках со стороны кпп, маслоотражающин пластины должны стоять

Руслан, сапуны не при делах там именно косозубая создаёт избыточное давление на сальник потоком масла и он перепускает в раздатку

Руслан, да могу ошибаться. У меня даймос. Просто у друга батя на уазах всю жизнь и он рассказывал что всегда делает отверстие для общего картера. Вобщем я на эксперта не претендую. Только слышал почему это и как устраняют

Алексей, вот с сапуна как раз и стоит начать, если на кпп он забит а на ркпп работает, то избыток пойдёт по пути наименьшего сопротивления

Руслан, согласен. Если нет сальника тогда да. Руки бы конструктору оторвать

Алексей, при работающих сапунах этот эффект будет минимален, да и на То производиться контроль рабочих жидкостей

Алексей, там по идее сальник и не нужен там плита ркпп. в ней прилив под пром вал в нем и отверстие переливное,

Господа вы б для приличия прежде чем спорить азбуку чтоль открыли.нет сапуна на коробке есть один на раздатке,перегон масла в раздатку норма,уровень повышается на 15 мм.

Олег, чертов гений, ты прав. Как не удобно получилось

Александр Ефремов

Там далеко не 15мм. Если лить полную коробку до заливного отверстия, то за машиной след от масла, всё выкидывает через сапун. Если залить уровень в раздатку и уровень в коробку, с коробки уходит 500 грамм в месяц, с раздатки также выбрасывает. Технологически полости разные, можно и разные масла заливать, разнесены по высоте. Это устраняется

Сергей, я всего лишь ответил человеку на его вопрос. Заметьте я сразу написал что слышал, где-то читал и тп. Тоесть подсказал человеку направление где и про что искать инфу. Почему то сразу все мне начинают писать коменты. В нормальной подсказке нуждается автор. Я же указал что не знаю конструкции и только слышал

Добрый день. Помогите советом. Машина уаз патртот 2013 года. Перетекает масло из коробки в раздатку. Методы лечения. Менять подшипник вторичного вала или сверлить дырки в двух агрегатах. Но не произойдет ли масляного голодания,так как уровень раздатки по отношению к коробке намного ниже. Сапуны все прочищены и выведены под капот. Все сальники новыеи прокладка между раздаткой и коробкой заменена. Буду благодарна всем советам.,Светлана Кузьмина. Извините своей страницы нет,пишу со страницы супруга. Машина моя и головоломка моя.

Забей! Переодически сливай излишки из раздатки ч/з верхнюю пробку и доливай в коробку. Заменой подшибника в коробке этой прблемы не решить. Все остальное танцы с бубном.

Это не проблема когда едишь с горы оно перетекает в кпп и вообще при езде в кпп и Рк масло не в жидком состоянии а как пыль так что забей

Владимир Кузьмин ответил Валерию

Валерий, как забить. В меня за 160 км 2,5 литра в раздатке,а там норма 700 и ещё на вылет. Так не каждый мужик сливать переливать будет. А я и так для всех вокруге развлекаловка под машиной( образно говоря) просто столько с меня бабла высасали горе ремонтники,что теперь мои познания не на уровене ПТУ.

Владимир, сверли отверстия, самый оптимальный вариант, у нас сальник 4500 стоит, ненадолго. Просверлишь забудешь, у самого так, хантер 409 с кробой даймос и однорычажной раздаткой

Поэтому конструкция механизмов, в том числе раздаточной коробки, максимально упрощена.

При эксплуатации вся трансмиссионная система неприхотлива, что подтверждается полувековой практикой. Единственная рекомендация завода-изготовителя: периодически контролировать уровень масла и проверять крепления.

Кроме того, при необходимости следует регулировать передние тяги и подвергать профилактической смазке оси рычагов. Больше никакого ухода и регулировки данный механический блок, включая подшипники, не требует.

Устройство раздатки УАЗ-452

Раздаточная коробка автомобилей УАЗ-452 состоит из приводных валов ведущих мостов, промежуточного, а также пяти шестеренок. Все эти узлы находятся в картере, отлитом из чугуна. Разъем его перпендикулярен осям валов. Основная масса деталей находится в соединении с крышкой картера. При сборке/разборке коробки они хорошо видны. Их удобно снимать или устанавливать.

Кинематическая схема этого узла такова, что шестерни включаются в работу только тогда, когда подключен передний ведущий мост. Если будет включен только мост, весь крутящий момент, снимаемый с ведущего вала КПП, будет передаваться на задний приводной вал. В качестве ведущего вала используется конец вторичной шестерни КПП.

Возможные поломки и диагностика

Ниже приведено описание основных поломок раздаточных редукторов:

Повреждение или естественный износ резиновых сальников, приводящие к течи масла из картера. Шестерни, работающие в условиях масляного голодания, изнашиваются. Попадающие в подшипники и в пятно контакта между зубьями частицы металла ускоряют износ трущихся поверхностей. Течь масла заметна при визуальном осмотре раздаточной коробки.
Механические повреждения деталей влияют на шумность работы агрегата. Поврежденные шестерни самопроизвольно выходят из зацепления. При этом потеки масла могут отсутствовать.
Разрушение подшипника качения приводит к появлению хрустящих металлических звуков; при сильном износе происходит заклинивание валов.
Раздаточный редуктор Dymos оснащен электронным контроллером, который выводит информацию о неисправности. При одновременном включении индикаторов 4H и 4L и надписи 4WD Check необходимо провести диагностику агрегата. Повышенная шумность при работе указывает на растяжение металлической цепи, передающей крутящий момент.

Приводной вал заднего моста

Из чего состоит раздатка УАЗ, в чем особенности? Этот вал установлен на двух шариковых подшипниках. Чтобы защитить элемент от осевых перемещений, его удерживает задний подшипник с упорным кольцом и крышкой. На передней части вала закреплена шестерня. Внутренний ее венец имеет шлицы. Функция данной шестерни – привод переднего ведущего моста. Внутренние шлицы необходимы для включения прямой передачи в раздаточной коробке.

На шлицах между подшипников также установлена шестеренка винтового типа. Она служит приводом для спидометра. Задняя часть вала с помощью гайки с коническим выступом через фланец соединена с карданным. Если затянуть эту гайку, ее конический выступ загнется в один из пазов, которые нарезаны на резьбе и застопорится.

Как залить масло в раздатку

Процедура замены масла в коробке типа Даймос:

Промежуточный вал

Данный элемент также удерживается в коробке за счет двух подшипников. В качестве переднего применяется роликовый. Он радиального типа. Обойма, в которой находятся ролики, запрессовывается в корпус. Она скрыта заглушкой. Внутренняя обойма установлена непосредственно на валу. Второй подшипник (задний) удерживается на промежуточном валу при помощи гайки. Элемент оснащен упорным кольцом, которое служит для его фиксации, а также для крепления вала в корпусе. Наружная часть подшипника оснащается крышкой. Промежуточный вал представляет собой единую деталь с шестеренкой понижающей передачи. Также на нем имеются шлицы для установки шестерни. Она позволяет включать задний ведущий мост.

Назначение раздаточной трансмиссии

Этот узел необходим, чтобы разделить вращательный момент для двух осей внедорожного автомобиля. Но это не все. Данный агрегат позволяет увеличивать вращательный момент в процессе по сложнопроходимым участкам за счет пониженной передачи.

Данная коробка двухступенчатая и способна увеличить количество передач КПП в два раза. Это позволяет более удобно эксплуатировать внедорожник в самых сложных условиях.

Данная КПП оснащена также и этим валом. Он установлен в механизме на двух опорах. В качестве последних выступают подшипники шарикового типа. Чтобы зафиксировать вал в направлении оси, на нем закреплен задний подшипник. Установлен он таким же образом, как тот, что на промежуточном валу.

Передняя опора в корпусе коробки не закрепляется. Элемент зажат на валу при помощи фланца карданного вала. Приводной элемент переднего моста представляет собой цельную деталь вместе с шестеренкой. Передняя часть имеет шлицы. С помощью них вал соединяется с фланцем на карданном валу.

Опытные владельцы внедорожников с установкой новой раздатки сразу же заметят более низкий уровень шума. За счет применения в конструкции многорядной цепи Морзе в салоне стало значительно тише. Саму цепь читатель может увидеть на фото ниже.

Что касается технических характеристик, то увеличились габаритные размеры механизма, возрос крутящий момент за счет других передаточных чисел. Это стало причиной необходимости замены карданных валов. Так, передний был усилен, а задний – укорочен. Также убрали промежуточную опору. Это большой плюс в пользу корейско-китайского механизма. Конструкция более надежная, а вибрации кардана несильные.

Корпус механизма выполнен из алюминия. А внутри него не привычные шестерни, а цепь. За счет применения другой конструкции выросли передаточные числа пониженного ряда на 31 процент. Теперь передаточное число составляет 2,56. Автомобиль может увереннее двигаться по пересеченной местности за счет увеличенного крутящего момента. На механических версиях этого добивались при помощи тюнинга.

Шестерни

Из каких еще элементов состоит раздатка? УАЗ (“буханка”), устройство раздатки которой описано в статье, оснащается шестеренками с прямым зубом. Ведущая имеет возможность двигаться по шлицам на вторичном валу КПП. На этой шестерне имеется два венца. Один представляет собой шлицы эвольвентного типа. Они служат для подключения прямой передачи посредством внутреннего венца приводного вала заднего ведущего моста. Когда водитель включает пониженную передачу, эта шестеренка войдет в зацепление с той, что есть на промежуточном валу.

Чем еще особенна эта раздатка? УАЗ, устройство раздатки которой мы сейчас рассматриваем, укомплектовывается шестерней для включения переднего моста автомобиля. Она посажена таким образом, что может двигаться на шлицах, находящихся на промежуточном валу. Когда передний мост отключен, шестерня с валом разъединена. При этом она находится в зацеплении с приводным валом заднего моста. Эта особенность значительно облегчает переключение шестеренок и способствует более качественной смазке. Когда промежуточный вал вращается, шестеренка разбрызгивает масло на все узлы.

Принцип действия

Для того чтобы понять и представить, как происходит процесс смены скоростных режимов работы двигателя и соответствующего показателя допустимого числа оборотов, обратимся к небольшому пояснению. Низшие ступени, обеспечивающие трогание автомобиля с места, включаются самой мощной шестерней, которая продвигается по специальным полозьям, расположенным на ведомом вале. Такое действие позволяет передать тяжелой машине силу, достаточную для того, чтобы авто начало движение.

Как только автомобиль тронулся с места, можно переходить на вторую передачу, за счет чего машина не останавливается и поддерживается не очень быстрое ее движение. Однако второй скоростной ступени будет недостаточно, если необходимо набрать скорость порядка 40-50 км/ч. В данном случае потребуется использование более высоких передач.

Что касается 3 и 4 скоростных режимов и соответствующих шестерен, которые обеспечивают высокое количество оборотов в секунду, то они управляются муфтой синхронизатора. Выпускались некоторые модификации КПП на УАЗ 452, где переключение 1 и 2 скоростного режима работы трансмиссии также осуществлялись с помощью дополнительной муфты синхронизатора. Однако в данном случае мы рассматриваем вариант трансмиссии с одной муфтой синхронизатора.

Коробка передач УАЗ имеет синхронизатор, который предназначен для плавного включения режимов путем выравнивания скоростей вращения между промежуточным и ведомым валами. Такая особенность устройства обеспечивает не только более комфортное управление автомобилем, но и бережет ведущие механизмы сцепления от повреждений и быстрого износа.

Картер раздатки УАЗ

Картер, а также крышка его, соединены с коробкой при помощи шпилек и гаек. Отверстия для соединения расположены по всему периметру. Точность и совместимость их обеспечена двумя штифтами трубчатого типа. Обрабатывают картер и его крышку вместе. Данные детали нельзя менять на другие с иных картеров. Передняя часть имеет точно обработанную поверхность и фланец для монтажа раздаточной коробки на КПП.

На картере имеется верхнее отверстие. В него методом запрессовки установлен упорный стакан. Последний упирается в наружную часть двухрядного подшипника радиально-упорного типа, который крепится на ведущем валу. В верхней части картера имеется люк. Он закрывается крышкой.

Люк предназначен для монтажа механизма отбора мощности. На наклонной поверхности картера сверху имеется отверстие для установки рычагов управления, а также штоков системы управления раздаточной коробкой. Люк для залива и слива смазки закрывается при помощи резьбовых пробок конического типа.

Устройство и как работает

Раздаточная коробка представляет собой механизм, расположенный в отдельном корпусе, изготовленном из серого чугуна. Узел разделен по вертикали на картер и крышку, которые соединены болтами. Обе половины проходят совместную обработку, поэтому установить деталь от другого редуктора невозможно. На картере имеется отдельный люк, предназначенный для установки гитары отбора мощности. Заправленный маслом агрегат с установленным барабаном стояночного тормоза весит 37 кг.

Раздаточный редуктор будет корректно работать только при правильном центрировании на картере коробки передач. Для этого используется 2-рядный радиально-упорный подшипник и стальной цилиндрический стакан. Валы редуктора установлены на шариковых и роликовых подшипниках, закрепленных гайками и стопорными кольцами соответственно. Выходные валы проходят через уплотнительные сальники, установленные в крышках.

Ведущим валом узла является ведомая ось коробки передач, которая оснащена шлицевым наконечником, на котором находится шестерня. Эта деталь имеет 2 положения, которые позволяют получать прямую и пониженную скорости. Привод переключения оборудован специальным предохранителем, предотвращающим начало работы пониженного ряда до подключения привода на передние колеса.

При соединении шестерни с зубчатым колесом вала привода заднего моста обеспечивается прямая передача. В устройство редуктора входит специальный рычаг, который позволяет передвинуть шестерню в сторону, введя ее в зацепление с зубчатым колесом промежуточного вала. В этом положении обеспечивается понижение частоты вращения карданных валов приводов мостов.

В конструкции раздаточного редуктора имеется подвижное зубчатое колесо, установленное на средний вал и управляемое отдельным рычагом. Эта шестерня обеспечивает подключение привода на передние колеса. При выключенной передаче шестерня продолжает вращаться, поскольку остается в контакте с зубчатым колесом привода заднего моста. Такой принцип работы необходим для разбрызгивания масла, находящегося в картере.

Завод выпускал несколько модификаций раздаточного редуктора, которые отличаются модулем установленных шестерен. Из-за этого изменилось передаточное отношение — вместо 1,94 стало 1,47. Допускается переделка раздатки старого образца путем замены шестерен, поскольку конструкция корпуса осталась неизменной.

На части машин встречается импортная раздаточная коробка Hyundai Dymos (Даймос) с электрическим управлением. Узел весит 32,4 кг, обеспечивает прямую и пониженную передачи (передаточное отношение 2,542). На агрегате установлен контроллер, который проводит диагностику коробки с записью кодов ошибок. Механическая часть импортной коробки сильно отличается от российского аналога — вместо зубчатых колес используется цепная передача.

Устройство механизма переключения

Итак, мы рассмотрели, как устроена раздатка УАЗ. Устройство раздатки практически ничем не отличается от коробок на других автомобилях. Теперь рассмотрим, что представляет собой механизм переключения.

Так, система переключения состоит из нескольких основных узлов. Это штоки вилки переключения, которые закреплены в картерной крышке при помощи стопорной пластины. Также в устройстве имеются вилки для включения переднего ведущего моста и тех передач, которые способны перемещаться по штокам. В телах вилок имеются специальные гнезда. Сюда устанавливаются пружины и шарики фиксаторов.

КПП от Dymos на УАЗ Патриоте

Узел оснащен пятиступенчатым механизмом выбора передач, который в плане надежности зарекомендовал себя с положительной стороны. Коробка требует минимум ухода и славится отменным ресурсом. Несмотря на то, что трансмиссия и раздатка Даймос являются совмещенными агрегатами, производитель предусмотрел для них смазку с разной консистенцией.

Для снятия раздаточного узла с целью ремонта потребуется прибегнуть к одновременному демонтажу трансмиссионного агрегата. Для этой цели подходит схема. Только после такой процедуры станет возможным разъединение механизмов. Соединяются агрегаты посредством гаек. Между корпусами присутствует слой герметика.

На фото видим трансмиссию Dymos, совмещенную с раздаточным агрегатом.

Если появился интерес к технологии демонтажа и разборки коробки, то с ней можно ознакомиться здесь на сайте.

Теперь поговорим о видах неисправностей, которые характерны для раздаточного агрегата УАЗ Патриот, и причинах их вызывающих. Вероятно, после диагностики вашему автомобилю потребуется ремонт, и для этой цели пригодится схема.

Управление раздаткой

Управлять работой коробки отбора мощности можно при помощи рычагов. Эти рычаги в кабине находятся справа от водителя. Всего их два. Верхний служит для включения и отключения переднего ведущего моста. Данный рычаг работает только в двух положениях. Верхнее включает мост, а нижнее — выключает.

Механическая раздаточная коробка: тюнинг

Возможны модификации, которые решают проблему самовыключения пониженной передачи. Кроме того, конструкция коробки не отличается высокой надежностью и иногда нужно усиливать ее крепление к кузову. Также можно переделать коробку таким образом, чтобы она позволяла полностью отключить передний мост.

Обслуживание и ремонт

Вот что представляет собой раздатка УАЗ (“буханка”). Устройство, ремонт ее просты, а в обслуживании она неприхотлива, о чем свидетельствуют отзывы владельцев. Рекомендуется регулярно проверять уровень масла и осматривать каждое крепление. Также необходимо смазывать оси рычагов и регулировать передние тяги. Больше никаких настроек эта коробка не имеет.

Очень популярна среди любителей внедорожной техники раздаточная коробка автомобиля УАЗ-452. Отзывы о ней только положительные. Ремонтировать и обслуживать ее предельно просто, а запчасти можно приобрести и сейчас.

Читайте также: