Течь масла из под клапанной крышки шевроле нива

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Подтёки масла в районе 2 и 3 свечи и на клапанной крышке. Было установлено что масло подтекает именно из под клапанной крышки в связи с чем дважды менялась прокладка клапанной крышки и всё бестолку на самой клапанной крышке дефектов ненблюдается ни неровностей ни трещин

в связи с чем вопрос кто виноват :-) и что делать.

да мшина 2004 года пробег 15 тык

А не твой ли случай описан в инжекторном разделе FAQ? Вообще-то, в 2004 году этот заводской дефект должен был быть уже устранен, но.

Алексей aka ALER.

Алексей мне кажется что это к моему случаю неимеет отношения эту статью я изучал и нераз там описывается теч масла из под шпилек впускного коллектора а умменя подтёки совсем сдругой стороны

по какойто непонятной мне причине прокладку выдавливает именно в этом месте в районе 2 и 3 целиндра хотя не накрышке ни на двигателе дефектов необраруженно

меня уже начинает посещать бредовая мысль попробывать посадить крышку на герметик но вот стоит ли это делать я никак не решу

или просто поменять в очередной раз прокладку я тут недавно встретил в продаже прокладку якобы испансукую материал пробка и резина может попробывать поставить её вместо балаковской

Если поставишь на герметик, при каждом снятии крышки придется поверхности от этого герметика отчищать. У инжекторной Нивы нечасто туда лазать приходится (не при каждом ТО), т. е. это не так страшно.

Я 8 лет пользовался балаковскими прокладками, проблем с ними не было. Причина скорее всего в крышке. Думаю, если просто поменяешь ее - проблема исчезнет. Года три-четыре назад покупал копеечную (когда Вебер ставил), стоила она около 100 р.

А главное - затягивать гайки на крышке нужно несильно, начав с середины, двигаться к краям. Тогда крышка равномерно прижмется.

Алексей aka ALER.

Ребята, у меня 21310 двиг.2130 проблема таже только беспокойт слабо не дымит не парит не пахнет но четко стоят две лужицы, стоит ли заморачиваться, времени совсем мало. Да, масло менял на 8000км видимо поэтому и уровень в норме.

Дык тоже самое. залил полусинтетику, модную, из германи, начало сопливится в нескольких местах (особенно из-под грышки ГЦ).

(до этого лил всякие мотюли полусинтетику иподобные - эффект был меньше)

Всетаки есть ли варианты избавиться от соплей как класса? :-)

зы: дык масло еще и воняет когда разогреется двигатель получше :-(

На той неделе у себя вылечил такую бяду.
1.Проверь шпильки. Если сильно тянул в попытке так убрать течь - они могут попортиться. А течь из-под клапанной крышки затяжкой шпилек не убирается. Их вообще каким-то смешным моментом нужно тянуть, чуть ли не пальцами
2.Посмотри наличие всех фигурных шайб поджимающих крышку.
Если хотя бы одной не хватало - крыщка поддежит рихтовке
3.Гайки закручивать не как попало а крест-накрест от центра к краям(ну смотри в мануале как болты ГБЦ тянуть - примерно такой же порядок)

Прошу помочь советами! У меня "детская" неисправность - гонит масло из под крышки клапанов двигателя. У меня Ваз-2131, двигатель -1,8; инжектор (март 2005 года). После установки газового оборудования (май 2005 года) у меня пропал холостой ход на бензине. В гарантийном СТО, пытаясь устранить эту неисправность (так и не устранили до сих пор ), полностью разобрали инжектор, (меняли все датчики) и сняли крышку клапанов с двигателя. После обратной сборки всего этого из-под крышки клапанов стало гнать масло. Причем масло гонит почему-то только со стороны крепления к двигателю инжектора (с правой стороны от водителя). Эту неисправность мне не могут устранить вот уже два месяца! Три раза меняли прокладку (в том числе сажали на герметик); один раз меняли саму крышку (переставили с новой машины); один раз эту крышку (новую!) ровняли (то бишь рихтовали для полного сопряжения поверхностей) - результат нулевой. Как гнало масло, так и гонит! Из-за этой неисправности не могу пройти плановое ТО. Подскажите пожайлуста, в чём тут может быть проблема. Уже не знаю что и делать!

Лечил такое сразу после покупки.
У меня причина была в том что гайки крепящие крышку тянули (до меня, брал б/у) слишком сильно - и течь не убрали и шпильки 3 шт сорвали.
Лечение:
1.Новая прокладка (если даже старая хорошая с виду) - копейки
2.Проверка шпилек (если крутятся/резьбы плохая/еще как-нибудь не держат - ставим новые и на герметик их типа ABRO красного)
3.Рихтовка крышки по плоскости если ее уже повело от перетяжки. Новая крышка тоже может быть поведенной и вообще не новой если на рынке брать, увы.
4.ВАЖНО! Затяжка означенным в мануале моментом (а он совсем смешной, чуть ли не пальцами рук крутить) и не сильнее! Обычно ключом куда сильнее тянешь. Перетянешь - вырвешь шпильку - см.п.2. Динамометрический ключ рулит как всегда.
5.Тянем не как попало а крест накрест (ну смотри в мануале как болты ГБЦ тянуть и по той же картинке)
Все, с тех пор 4ткм движок в этом месте сухой.

Ну еще проверь везде ли лежат фигурные шайбочки под гайками.
Если потерял хотя бы одну - в этом месте потечет (проверил на себе)

Спасибо MF! Насчёт фигурных шайбочек (имеешь в виду шайбы гровера?) и сорванных шпилек надо будет попросить этих "горе-мастеров" чтобы проверили. А что касается герметика, токуда его мне только не мазали: и на прокладку, и под прокладку, и в места, где шпильки проходят крышку (потом больше проблем было счищать всё это), но результат нулевой!

Енто разные герметики
Тот который на/вместо прокладки мажут - тут ИМХО бесполезен (держит масло только когда нет усилия на разрыв, так я понял)
А которым фиксируют шпильки - его правильнее назвать "фиксатор резьбовых соединений" но в магазинах обычно герметиком зовут почему-то - его мазать на резьбу чтобы шпильки не выворачивались.

А из болта подходящей длинны сделать шпильку ремонтную чем ни вариант? Либо вообще как у некоторых "гвардейцев" видел болт и гайка вместо шпильки

Да, главное гайки не перетянуть, и не только из-за резьбы, а ещё может крышку выгнуть, что будет течь точно.

Друзья! Подскажите как правильно затянуть клапанную крышку - на холодном или на горячем моторе? Неплохо-бы и ещё последовательность гаечек.

Женёк
На холодном. Последовательность аналогична затяжке "постели" и "головки": от центра к периферии крест накрест. Например так:
8 1 4 6
5 3 2 7

Боролся долго и упорно всевозможными средствами. Крайний раз закручивал до того момента когда начинало появляться малейшее сопротивление вращению на ключе. Все проблема ушла))) Возможен вариант: подложить шайбы на шпильки или гроверы между крышкой и башкой толщиной 0,8 - 1 мм. Тогда можно будет тянуть до усеру)))) Они не дадут раздавить прокладку из за чего как правило и происходить подтекание.

Уже около двух лет безуспешно борюсь с редкими протечками (вернее каплями) растекающимися по колоколу сцепления. Подкапывает сверху, явно из под крышки. Часто попадает на гайку(шпильку) выпускного коллектора (крайнюю левую нижнюю- четвертого цилиндра, она еще недоступна из-за патрубка печки) - в эти моменты в салоне появляется запах горелого масла. Может не капать неделю или больше. После может каждый день. Смотрю и вытираю колокол при любой возможности.
Началось все неожиданно летом 10 года, я тогда часто лазил ревизировать гидроопоры. К слову сказать опорам помогла лишь
полная разборка с полной промывкой - с тех пор больше в них не заглядывал. Изв. за оффтоп.
За это время сменено несчетное количество прокладок всяких сортов и одна клапанная крышка, купил в магазине от "копейки" - она почемуто в два раза дешевле чем 21214.
Вопрос такой - если затягивать крест накрест (по Ломоносову) то после первого прохода затяжки остаются совсем слабозатянутыми средние гаечки (1-2-3-4). Нужно ли их потом затягивать ещё?
P.S. может у меня где трещина какая в головке? Не хочется сажать крышку на герметик.
Оно-бы не так и сильно напрягало если-бы не этот запах гари, едешь и принюхииваешся.

Шайбы положить сверху резиновой прокладки или под прокладку?

Заранее признателен за любые советы.

Женёк
Расскажу как делаю я, клапана регулирую минимум 1 раз в год, поэтому залезаю туда, итак крышка снята, вытирается, берутся в руки пассатижи и заламывается привалочная плоскость в противоположную сторону в местах дырок, т.е. не вся, а там где прорези под шпильки, прокладка только пробка, не резино-пробка, а именно пробковая только, все, никаких протеканий и потение я не наблюдаю.
еще, крайние привалочные плоскости у "сапога" и у патрука охлаждения заламываю как бы вниз, что бы при затяжке они сильно притягивались!
Закручиваю шпильки крышки ДО УПОРА!
п.с. не претендую на истину

Женёк
течь бывает ровно сзади,у "сапога" клапанной крышки,затем по колоколу стекает,было такое.что сделал я: снял крышку и обстучал ее по кругу пока прив.плоскость не стала без впадин,выгибов,загибов т.е. ровная,проверял одевая на гбц без прокладки,если играет вновь обстукивал и так пока не сядет плотно. затянул от руки до конца и на пол оборота подтянул. течь масла не наблюдается,признаков потения нет. прокладка пробковая

Потекло из под клапанной крышки спереди, подтянул везде и стало течь везде. Перетянул видимо. Сейчас выбираю прокладку, родную БРТ брать не хочу - не впечатляет. Присмотрел MASTER-SPORT 2101-1003270-PCS-MS.
Так же нашлась еще одна новая интересная прокладка 21230-1003270:

Кто-нибудь сталкивался с такой прокладкой?

p.s.
Так же рад буду услышать ваши рекомендации по выбору прокладки, основанные на личном опыте.

Был у меня такой казус. Замена прокладки ничего не решила. Причина была в деформации самой крышки. Аккуратно выправил крышку в местах отверстий, вывел общую плоскость и поставил старую прокладку. После этого уже раз десять за 6 лет снимал, одевал крышку с этой прокладкой, ничего не течёт. Главное не перетягивать.

Алексей aka ALER.

ALER
Если у него ничего не течет, то почему бы не оставить, я тоже оставлял на 2-3 демонтажа( 1 раз в год менял, раза 3 в год клапана регулирую)

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

yonnex001
Любая прокладка НО только обзательно пробка, не резино-пробка, а именно пробковая - и полет всегда отличный даже закручивая до упора

в связи с чем вопрос кто виноват :-) и что делать.

да мшина 2004 года пробег 15 тык

Алексей aka ALER.

(до этого лил всякие мотюли полусинтетику иподобные - эффект был меньше)

Всетаки есть ли варианты избавиться от соплей как класса? :-)

зы: дык масло еще и воняет когда разогреется двигатель получше :-(

AveGeo
ну просто всё так и делал, и всё равно сопливит по задней стенке на колокол вот и решил на герметик попробовать. Плюс разберу маслоотделитель и промою (хотя в кастрюле карба чисто)

Tom Hadson
Сзади самое проблемное место - там прокладка может перекоситься, или два выступа на крышке не дать ей лечь ровно. Эти выступы можно сразу отогнуть вовнутрь.

Tom Hadson

Доброе утро. необходимо отмыть крышку клапанную и привалочную плоскость на головке и установить крышку клапанную без прокладки и посмотреть её на кривизну .

У меня на 213 была резиновая прокладка приклеена к головке герметиком. Беды не знал, множество раз снимал одевал крышку. Ничего не текло. На прокладке образовалась даже ложбинка для крышки.
После капиталки - ессно поставил новое всё, начало сопливить, подтекать.
Таки приклеил старую прокладку с ложбиной для крышки, на герметик.

прокладка крышки только из пробки, протянуть и не будет даже потения. проделано на очень многих машинах

Legio
Подтверждаю! Тоже так же повело старую крышку; сколько не перетягивал, масло все равно просачивалось. Плюнул, купил новую оригинальную крышку, поставил на новую пробковую прокладку безо всяких герметиков и затянул гайки требуемым моментом, накидной головкой тремя пальцами почти без усилий и все. Про течи забыл- все чисто и сухо.

Как правило, движок завален в сторону третьей опоры и все "сопли" масла и антифриза текут в ту сторону.

Имхо герметик, совсем не помешает, если будет тонко присутствовать под любой прокладкой.
Если герметик будет - пофиг какая прокладка и снимай одевай крышку много много раз, не думая.

Прокладка - она и есть прокладка в любом виде и всегда подлежит замене . Во первых нужно найти причину почему потеет масло из под прокладки и устранить причину а не лепить всё герметиком . Большая часть времени уходит при демонтаже клапанной крышки это очистка от герметика с условием что бы герметик не попал внутрь двигателя и не забил сеточку маслоприёмника . Где где а под клапанной крышкой герметика не должно быть .

Было написано про герметик, только под прокладку. Ничего чистить не нужно. Крышка чистая и с герметиком не контачит. Нет там никакого демонтажа. Всё штатно.
Много раз снимал крышку, прокладку не менял. Ничего не потеет.

Утечка — явление, которое не приходит из одного места. Часто это следствие весомых причин. Она встречается в любых автомобилях, как спортивных, так и в обычных.

Решение данных проблем есть. Об этом расскажет приглашенный техник, который раскроет все нюансы эксплуатации масляной системы. Первое, чему вы должны научиться — диагностировать и анализировать ситуацию.

Утечка может стать источником многих бед. Масло — жидкость пожароопасная. Стоит ей попасть в выпускной коллектор, как она моментально возгорается. Плюс к этому, попадая в зону нагнетания кислорода в двигатель, оно может снизить мощность двигателя, так как смеси будет поступать мало. На магазинных полках лежит много герметиков, которые якобы могут решить вашу проблему. Однако, они бездейственны. Единственное на что можно обратить внимание — это на загустители вязкости, типа стоп-течь. Реально действенная вещь.

Советы по устранению мест протечек

Течь масла из под клапанной крышки

В автомобиле есть места, где утечка наиболее вероятна: прокладка крышки клапанов, датчики давления масла, масляные фильтры, сливные пробки.

На клапанной крышке Вы увидите тонкую резиновую прокладку с отверстиями, соответственно ее и нужно поменять.

Перед установкой детали на место, смажьте поверхности соприкосновений маслом, чтобы избежать повреждения резьбы.

Решение проблем с масляным фильтром и датчиком давления

Датчики — частое место утечки моторного масла. Если дело в них, то проблему не решить, кроме как их заменить.

Почему происходит утечка масла?

Автомобильное масло – одно из главных составляющих стабильной и долговременной работы силового агрегата. В системе двигателя включено большое количество различных крышек, поддонов, чтобы смазывающее вещество сохранялось внутри. Именно одним из таких элементов, сохраняющим масло, является клапанная крышка. Она устанавливается на головке блока цилиндра. Отсюда вытекает её прямое предназначение – герметизация ГРМ. Именно за счет крышки каждый водитель может быть уверен, что никакая пыль и влага не попадёт внутрь мотора.

Течь масла может происходить по многим причинам. Иногда смазывающее вещество просачивается в месте соединения головки блока и крышки, встречаются случаи, когда масло течет в месте крепления болтов. В любом случае, если вы обнаружили следы вещества, то обратите внимание на следующие детали и элементы, которые зачастую и становятся причиной:

Прокладка;
Клапанная и масленая крышка;
Болты и другие крепёжные элементы.

Прокладка – с этим элементом зачастую и связаны все причины течи масла. Прокладка изготавливается из резины. Этот уплотнитель постоянно нагревается в ходе работы мотора и остывает, когда двигатель глушат. Вполне естественно, что температурные воздействия на прокладку не придают ей прочности, а наоборот, образовывают в её структуре трещины. Со временем уплотнитель теряет свою эластичность, перестаёт плотно прилегать к поверхности крышки, что и становится причиной течи масла.

Но не всегда сбой даёт только прокладка. Сегодня под капотом многих современных автомобилей можно встретить клапанную крышку из пластика. Её довольно легко повредить, также во время зимних морозов она может лопнуть. Болты и любые другие крепёжные элементы весьма часто становятся проблемным местом. Достаточно просто не затянуть болт – будет сочиться масло. Обязательно стоит проверять все шпильки и болты, так как их можно сломать, если переусердствовать при затяжке.

Статья в тему: Как заменить салонный фильтр на Hyundai Getz

Течет из под фильтра

Фильтры второе, после датчиков, где происходят протечки. Здесь главное правильный подход к решению. Удалите фильтр. В автомобиле он снимается без проблем. В старых же приходится для начала убирать прокладки. Но это полбеды, сложнее их установить обратно. Задача — сохранить их во влажном состоянии. Если вы не выполните этого условия, вас ждёт прилипание прокладок к блоку цилиндров. Получается вы создадите еще больше утечек.

Устранение течи масла из-под крышки клапанов Шевроле Нива

Крышка клапанов Шеви Нива (ВАЗ-классика) жестяная, и под гайками ее крепления устанавливаются шайбы-пластины, они необходимы для того, чтобы металл при затяжке гаек не деформировался. Но со временем железо все равно выгибается, и поэтому между КК и головкой блока цилиндров начинает вытекать масло.

Выровнять плоскость крышки можно достаточно легко, необходимо только установить КК на ровную металлическую поверхность и все неровности аккуратно выстучать молотком.

Если на вазовском моторе Chevrolet Niva забита вентиляция картера, выравнивание поверхности крышки не поможет, необходимо проводить чистку вентиляционных каналов и патрубков. КК для этой операции снимать не нужно, сапун, который необходимо прочистить, находится с левой стороны двигателя по ходу движения авто, ниже уровня ГБЦ.

Чтобы почистить сапун, снимаем патрубок вентиляции, отворачиваем рожковым ключом гайку на 13, извлекаем устройство. Промываем сапун в керосине, протираем его чистой ветошью. Также следует очистить и посадочное место в блоке, но делать это нужно аккуратно, крайне нежелательно, чтобы грязь попала в канал системы вентиляции.

Замена сальника коленвала

Передний коленчатый вал и задние уплотнения двигателя.

Основная проблема — сальник переднего коленвала. Они изготовлены из опренового материала — быстро сохнут и при малейшей деформации разрушаются. Так из уплотнительного кольца образуются частицы, которые серьёзно могут повредить стенки трубопроводов, как следствие образуются новые утечки. Часто, эту проблему можно решить удалением гармонического балансира, но для его удаления потребуется гармонический балансировочный съемник (но у многих такого подъемника нет).

Для замены этой прокладки важно внимательно осмотреть область, где она находится. Для ее демонтажа вам потребуется комплект ремонтных гильз. Не пропустите этот шаг, потому что если вы не отремонтируете эту область, то утечку вы не остановите. Само уплотнение извлекается проще некуда. Его достаточно поддеть отверткой, как оно сразу отходит. Не забудьте его поставить назад также аккуратно, как снимали ее.

Прокладки в масляном поддоне

Возможно, проблема еще не решена.

Проблема заключается в прокладках поддона. Для начала обезжирьте их. В случае, если штифты деформированы используете молоток, как говорилось об этом ранее.

Но как всегда, здесь понадобится новый комплект прокладок. Ничего сложного тут нет. Нужно надеть прокладку на блок и прижать ее посильнее. Работает, как контактный цемент, поэтому уплотнитель долго остается на месте. Кроме того, можете установить штифты на место и сверху покрыть прокладкой, но не помещайте их в область масляного поддона, которая касается переднего и заднего уплотнений. Они обычно представляют собой неопрен, и их необходимо поддерживать при установке масляного поддона. Вы можете использовать специальные инструменты для того, чтобы удержать детали на месте. После установки двух неопреновых прокладок, нанесите небольшое количество перманентного геля туда, где прокладка соответствует неопреновой подложке. Оставьте нижнюю часть прокладки сухой, чтобы она не испарялась при затягивании поддона. Не затягивайте болты масляного поддона, потому что это разделит прокладку, что приведет к утечке масла или деформации области вокруг отверстий болта.

На этом наш небольшой экскурс по основным проблемам завершился. Мы рассмотрели основные виды решения проблем с утечкой, и разъяснили способы их преодоления. Теперь вы водитель, который может не беспокоиться за состояние своего автомобиля.

Течь масла из-за плохой поршневой группы

Признаки неисправной цилиндро-поршневой группы следующие:

двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает необходимой мощности;
из трубы глушителя идет сизый дым, он становится более заметным на перегазовках;
также дым хорошо заметен, если снять крышку маслозаливной горловины;
масляные подтеки появляются не только в районе клапанной крышки, но и по всему двигателю в местах соединений его частей.

Ремонт в этом случае следует начинать со снятия головки блока. Если в цилиндрах нет выработки и задиров, можно попробовать поменять поршневые кольца. При повреждениях цилиндров необходимо снимать двигатель и производить капремонт.

Прокладка

Это самая распространенная причина течи масла. Обычно она резиновая, реже встречается пробковая. Резиновый вариант, со временем рассыхается от высоких температур, и просто трескается. А если появилась трещинка, то значит — появится и течь. Банально просто нужно заменить прокладку.

Также хочется отметить то, что сейчас на рынке очень много подделок, именно резиновых, даже если вы купили новую, не факт что она будет качественная. ПОЭТОМУ я всем советую, брать пробковые варианты. Это специальный материал – ПРОБКА, она более устойчива к температурам и служит дольше. Если есть возможность купить именно такую – БЕРИТЕ, это мой вам совет.

Как крепится?

Это важно, для понимания нашей проблемы. Она устанавливается на головку блока, в ней то как раз и расположены основные гнезда креплений. Они бывают двух типов:

Нужно отметить, что в обязательном порядке, между клапанной крышкой и головкой блока прокладывается прокладка. Также сверху располагается крышка для залива масла в двигатель, ведь именно через нее добавляется смазка внутрь (при доливке или смене).

Что делает крышка и почему она течёт?

По большому счёту, крышка клапанов в любом двигателе просто не должна давать маслу разбрызгиваться во время работы двигателя, поскольку в большинстве случаев нагрузки от внутреннего давления она не получает. Точнее, не должна получать.

Картерные газы

На самом деле, причиной течи масла могут быть картерные газы, создающие избыточное давление над газораспределительным механизмом.

Течь из под прокладки клапанной крышки — болячка Шевроле Лачетти.

В Шевроле Лачетти за циркуляцию картерных газов отвечает, в том числе и клапан вентиляции картера. Если он забит, давление под крышкой будет возрастать, газы начнут выдавливать масло, а первым слабым звеном на их пути станет именно прокладка. В таком случае прокладка, какая качественная она бы ни была, не протянет и пяти тысяч пробега. Следовательно, если мы замечаем подтекание масла из-под крышки клапанов Лачетти, стоит выкрутить и проверить состояние клапана вентиляции картера. Это можно сделать за несколько минут любым аэрозольным средством для мытья карбюратора.

Хорошие-плохие крышки. Версия вторая

Как известно, на Шеви Лачетти установлена клапанная крышка из пластика. Естественно, инженеры пошли на такой шаг с целью удешевления и облегчения двигателя. Это отразилось на жёсткости крышки. К тому же, пластик, даже самый хороший, не так активно противостоит термической деформации, как алюминиевый сплав. Стоит один раз хорошенько перегреть мотор, как крышку клапанов поведёт, тогда о герметичности говорить не приходится, масло будет проникать под прокладкой.

Читайте также: