Течь клапанной крышки паджеро 4
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Парни выручайте, есть те кто разбирал печку на P-II? Волнует вопрос, есть ли в ней дренажное отверстие для "аварийного дренажа" ОЖ? Проблема в следующем, бежит антифриз зараза, доливая его за 1000 км сменил полный объем. Пробовал "чудо-юдо" средство для герметизации - без толку, как бежало так и бежит. Причем вообще не понятно откуда, шланги и соединения на сколько можно заглянуть сухие и без подтеков, крышка сцепления вроде тоже, а стекает по коробке (как раз где-то над печкой) место крайне не удобное, ничего не видно. Вот и появилась мысль, может радиатор печки бежит и все это сливается через дренаж (если он есть)? в салоне сухо. Мануалы порыл - ничего по этому поводу не нашел.
to STALKER: Я, честно говоря, не знаю есть ли там дренажка. Обычно ее не бывает., но я знаю КАК проверить радиатор печки!
Под капотом отсоединяем патрубки системы охлаждения от печки. Берем два куска шланга подходящего диаметра. Одеваем их на трубки радиатора печки. Надежно крепим. Один шлаг (не важно какой) глушим пробкой. Во второй шланг подаем воду из водопровода. Если течь в радиаторе есть - то водопроводного давления хватит, чтобы она проявилась. Оставляем напор воды включенной и лезем под машину - смотрим течет или нет.
Если не течет - утечка О/Ж не в радиаторе печки. Если течь проявилась. Ну тогда предстоят ОЧЕНЬ серьезные работы по замене радиатора печки, или его ремонту.
Замена радиатора отопителя :
Для начала снимаем интеркулер (кстати, двигатель у меня 4D56T, возможно на 4M40 будут некоторые отличия) и находим два шланга, идущие в салон:
Отсоединяем оба шланга. Таким образом работы в моторном отсеке закончены, печка готова к изъятию. Здесь же отключаем оба аккумулятора абы чего не вышло.
Теперь идем в салон и приступаем к самому страшному. Снимаем маленький беспорядок (aka бардачок) и автомагнитолу. Бардачок имеет слева и справа пластиковые ограничители с резинками, чтобы содержимое ящика не вываливалось под ноги. Сначала снимаем их. На фото видно, что далее бардачок лучше снимать отвинчивая винты крепления последнего к планке.
Автомагнитола снимается после того, как отвинчивается рамка-окантовка. Она крепится двумя винтиками наверху. На фото этого нет, но вы и так догадаетесь :-) Если вы не знаете как снимается автомагнитола, то возможно стоит отдать деньги сервисмену, пусть он возится с вашей печкой? Все провода соединяются фишками, причем фишки разные и перепутать их просто невозможно. Единственное что возможно - ЗАБЫТЬ что-то подключить. Если необходимо - записывайте какие провода куда шли. Можно использовать белую изоленту и на ней шариковой ручкой делать отметки. Так оно спокойнее будет. Но я умудрился не заблудиться и обошелся без этого.
Далее снимаем блок управления температурой. Сам блок подключается двумя фишками черного цвета. Кроме того к датчику температуры подходит резиновый шланг. Другим концом он уходит под ноги водителю. Снизу также крепятся два каких-то блока, но их мы снимем позже. Сняв блок заглядываем внуть и находим сверху еще один болт, крепящий приборную панель - выворачиваем его.
Теперь приступаем к снятию блока приборов (это где спидометр и тахометр). Подробно описывать где что отвинчивать я не стану, поскольку операция наверняка не раз вами проделывалась и вы сможете все сделать с закрытыми глазами. Вывинтив все винты аккуратно изымаем блок приборов и отстегиваем все фишки. Перепутать вы их не перепутаете, но постарайтесь запомнить сколько их всего подходило. Это поможет при сборке ничего не пропустить.
Сняв блок приборов получаем доступ к еще одному болту крепления панели. Не пугайтесь, у меня блок сигнализации спрятан за спидометром (только, чур, никому!), потому и необходим пропИл, который виден на фото
Теперь обращаем свой взор на рулевую колонку и приходим к выводу, что нам совершенно необходимо ее снять, иначе панель не вытащить.
Снимаем трос ручного газа, трос капота, трос лючка бензобака. Не забываем про воздуховоды в области коленей (главное - не забыть их поставить). Также снимаем датчик температуры воздуха в салоне. Будьте осторожны с проводами - пайка там очень хилая, да и сами провода тонкие, можно легко порвать. Если после сборки ваш термометр вместо температуры в салоне мигает ошибкой "E0" - налицо обрыв этого датчика.
Чтобы особо не заморачиваться с рулевой колонкой достаточно отвернуть две гайки и откинуть колонку на переднее сиденье.
Еще два болта крепления панели прячутся за маленькими воздуховодами слева и справа. Сами воздуховоды аккуратно вытаскиваем, просунув тоненькую отверточку и отогнув две защелки слева и справа.
Заглянув в район бардачка находим последний болт крепления панели и вывинчиваем его тоже.
Снимаем воздуховод и металлическую планку, к которой крепится бардачок
Снова обращаем свой взор к приборной панели и теперь попытаемся снять фиксатор тросика спидометра. В принципе это можно сделать из салона при помощи плоской отверточки, хотя по мануалу необходимо отвинчивать трос спидометра от раздатки (или куда он там идет).
Все болты-гайки отвинчены, провода отключены, приступаем к снятию панели! Да, кстати, предварительно также снимаем блок "альтиметр-кренометр-компас". Часы оставляем на панели, отстегнув от них фишку.
Отстегиваем тросик выбора забора воздуха "с улицы - изнутри". Лучше это делать со стороны центрального дефлектора.
Снимаем центральный воздуховод и обнаруживаем печку. Крепление печки снять не проблема. Проблема в другом - помните Фото 2 ? В моторный отсек печка выглядывает на несколько сантиметров. Чтобы изъять радиатор необходимо нужно вытащить печку в сборе в салон на недостающие сантиметры. Будьте осторожны с радиатором - пайка латунных трубок нежная и требует бережного обращения :-) После осмотра всей установки "вентилятор-кондиционер-печка" приходит осознание того факта, что все, что было до этого момента - цветочки, а с ягодками мы только начинаем разбираться.
Для выемки печки в салон необходимо отвинтить гайки крепления блока "вентилятор-кондиционер-печка" и попытаться снять сначала кондиционер, а затем печку. Скажу сразу - кондиционер вытащить полностью нельзя, по крайней мере у меня это не вышло по той причине, что сам радиатор кондиционера уходит трубками в моторный отсек, а трубки там паяные. Короче ломать кондишку я не стал, а просто попытался втащить ее в салон как можно дальше. Также потребовалось снять центральные направляющие консоли, вынуть воздуховоды отвечающие за обдув в ноги и по бокам "торпеды".
После того как все готово пробуем наклонить печку таким образом, чтобы было можно вынуть радиатор.
Итак, наступил момент истины. Берем новый радиатор и дуем в него. Теперь берем старый радиатор и пытаемся подуть в него. Есть разница? Если нет - считайте что все что мы сделали - напрасно.
Собственно, проверить радиатор на продуваемость НУЖНО сразу после снятия патрубков системы отопления под капотом (vlad_m).
Если же новый радиатор продувается легче старого - труд не пропал даром и вы очень скоро почувствуете что такое "СахАра в машине".
Со спокойным сердцем устанавливаем новый радиатор вместо старого и закрепляем его винтами. Будьте осторожны с патрубками!
Сборку производим в обратном порядке.
Собрался сам описать процесс изъятия радиатора печки, но случайно нашел в сети чье-то ОЧЕНЬ грамотное фотоописание! Спасибо людям!
Были куплены прокладки (в магазине на гоголя-космонавтов,у Славы)
цены:
1. прокладки под клапанные крышки - 3000 тенге Пара
2. Уплотнительные резиновые шайбы свечных колодцев - 1000 тенге каждая их естественно 6 штук итого 6000т
3. 2 уплотнительных колечка для заглушки технологического отверстия под распредвал - 1000тенге ПАРА.
4. Прокладка впускного коллектора - 2000т она цельная и металлическая!
ну и понеслось.
С начало снимаем эту чёрную пластмассу с надписью мицубиши, потом видем ТУЧУ проводов их все обсалютно надо отсоеденить, отсоеденить и откинуть на правое переднее крыло, далее нужно снять крышку воздушного фильтра и саму гофру,которая подходит к дросселю., от неё тоже есть пара проводов, их тоже смело отсоединяем и убираем всё это по дальше.
Далее, смотрим на двигатель (со стороны радиатора, то есть в лоб) и по левую сторону видим кранштейн за который понимают двигатель,
откручиваем там 2 болта, один на 12 находится прямо под шкивом ГУРа второй чуть левее на 14 с боковой части, открутили этот кронштейн и повесили его на том что он держит.
далее.
откручиваем 2 болта на 12 от заливной горловины масла, и плоскогубцами снимаем хомут и сдёргиваем шланг с клапанной крышки.
(Для удобства чтобы не путаться при сборке я выкручивал деталь, а болт от неё вкручивал на место)
идём на правую часть двигателя..
Там мы видим такую опору которая поддерживает впускной коллектор и прикручена с другой стороны к движку. там 4 болта 2 на 12 и 2 на 14 + ещё один болт на 12 который держит хомут с косой проводов. изымаем этот держатель.
далее..
по всей плоскости впускного коллектора мы видим 10тки шлангов, толстых и не очень, по ним по всем что то идёт smile.jpg
их все отрываем от своих привычных мест и по удобству запраляем в разные места подкапотного пространсва чтобы они нам не мешали.
(Совет- метить шланги не нужно они все разной длинны и имеют привычный изгиб, посему в другое место их не воткнёш)
с левой стороны к дроссельной заслонке будут идти 2 шланга (один примерно 10мм другой 12 мм диаметром) с антифризом, отсоедините их. и поднемите повыше чтобы не донимал текущий из них антифриз. металлическая трубка примерно (4см диаметром) идущая вдоль двигателя, будет тоже донимать вас текущим из неё антифризом, тут я справился изолентой.
далее.
откручиваем тросики управления Дросселем, это
1. Тросик газа с низу
2. Тросик АКПП с верху в красной резиновой гофрочке
их откручиваем и откидываем в разные стороны
ну канечно свеные провода тоже вытаскиваем из катушек.
Метить их вроде тоже не надо, при дальнейшей установки их обратно достаточно подобрать их по длине, а на самом коллекторе в местах крепления катушек есть цифры соответсвующие номеру цилиндра.
Отсчёт идёт с нижней левой свечи, на лефой головке двигателя это 1-й циллиндр и далее перекрёстно и 6-й циллидр находится на правой бошке в правом верхнем углу.
это опять же если смотреть на двигатель со стороны капота В ЛОБ.
далее.
Начинаем откручивать коллектор.
ВНИМАНИЕ: не нужно расслаивать верхнюю часть коллектора от основной, он снимается целиком!
болты крепления коллектора находятся ровно по середине двигателя, но как бы скраю всего коллектора, и они по отношению друг к другу как бы в шахматном порядкеони все на 12 и имеют разную длинну.
первые 4 болта начинаем откручивать от лобовой стороны двигателя
3 из них проходят сквозь крепления коммутатора заэигания, в месте с ним мы их выкручиваем и убираем.
далее ещё по моему 5 болтов, один чуть правее всех он самый длинный, и самый западлический болт спрятался с торцевой части коллектора около перегородки Двигатель-салон, его не видно из за патрубков антифриза идущих на печку.
посредение иакая неровно загнутая 4-х лопостная железяка, её мы тоже снимаем. и конденсатор приделанный под одним из 4-х болтов мы тоже убираем в надёжное место
далее.
ах да забыл, ещё слева и с права 2 провода дополнительной МАССЫ прикрученных к кузову и к коллектору, они привинчены болтами на 10, их мы естественно тоже снимаем.
ввоотт. ну собственно убидившись в том что наш впускной коллектор теперь ничего не связывает с двигателем smile.jpg поднимем его вверх и снимаем.
далее ..
можно сразу взять прау баллонов CARB и хорошенечко отмыть всю внутреннюю полость впускного коллектора и дроссельную заслонку естественно.
Сразу скажу что польётся 2-х трубочек вся грязюка, и пускай льётся я мыл пока от туда чистый карб не полился.
ну и естественно зачистить "зеркало" эта та часть коллектора которая стыкуется через прокладку к голове двигателя, чистим аккуратно не НАЖДАЧКОЙ и не напильником а аккуратненько ножечком бензинчиком и какой нибудь шершавой тряпочкой, очищаем до идеального равномерного металлического цвета.
Возвращаемся к двигателю. Тут всё только начинается smile.jpg) ГЫЫЫ
первое что надо сделать это закрыть тряпочкой чистой и плотной и закрыть плотно, вход впускного коллектора уже на самом двигателе, а то мало ли какой нибудь болтик упадёт или мусор какой, и тогда начнутся большие проблемы!
С правой стороны на правой клапанной крышкой мы видим топливную магистраль подачи и обратки. обратка снимается элементарно а подача на двух болтах на 10 и её нужно аккуратно, но с силой вытащить из пазов, (там на самой трубке есть уплотнительное кольцо, так вот оно довольно плотно уплотняет smile.jpg посему то и проблематично вытаскивается из основной трубки идущей к форсункам)
далее.
видим две крышки пластиковые закрывающие ГРМ, во по 2 верхних болта скурчиваем с верхней части каждой из них.
На правой всё просто один на 12 второй на 10 и тот что на 10 он идёт с усиками держащими пару проводов
а на левой бошке один болтик держит маленький пластиковый уголок, так сказать это тот самый уголок который нужно снимать дабы проверить состояние ремня ГРМ. и слева от него ещё один на 10 и немного отодвигаем обе защиты грм на Себя, таким образом мы расчистили путь для снимания клапанных крышек.
далее.
откручиваем 6 болтов на 10 с каждой из клапанных крышек, и изымаем их.
Вытаскиваем при помощи ножа или плоской отвёртки старую прокладку из канавки клапанной крышки.
Берём карб, и тщательно отмываем внутреннюю да и внешнюю полость всей клапанной крышки, вообще по хорошему кинуть бы из в бензин на часик чтоб там всё откисло..но у меня небыло такой возмодности поэтому я ограничился карбом.
УБРАВ СТАРЫЙ герметик (если таковой был) из всех щелей клапанных крышек, приступаем к двигателю. зачищаем "Зеркало" тоесть то место где прокладка состыковывается с головкой двигателя, зачищаем осторожно без задиров и так чтобы вся очищенная пакасть не падала в полость распредвала..
далее . СЕКАС smile.jpg
С торцевой части каждой голвки, со стороны перегородки есть заглушки технологического отверстия для скручивания Распредвала, у многих продуманных движков её либо нет либо там резиновый полумесяц либо просто заглушка в виде запресованной туда железяки, НО ТУТ ЖЕ целая ГРАВИЦАПА! во первых нужно иметь руки интересной формы smile.jpg чтобы подлезть туда да ещёи открутить её и вытащить.
а второе то когда вы её вытащите,обратите внимание на то как она стояла,а что то её надо отмыть это ладно, поменять старый манжетик на новый, это тоже фигня, так её ещё надо Вставить и при том вставляется она только в одном положении. не надевайте резиновый манжетик по верх старого, не наливайте туда герметика, иначе рискуете сломать одно из ушек этой канетели, что у меня и произошло sad.jpg благо нашёл на разборе, а так неизвестно чем бы всё закончилось. и ещё один нюанс на лвой (если опять же смотреть с торца машины) бошке заглушка одной формы а на правой другой, но манжетики у них одинаковые.
СОВЕТ: После того как вы натянули новый манжетик на заглушку то смажте всё это маслом, обычным моторным, потому как на сухую вогнать заглушки с новыми манжетиками не получится никак 100% из за недостатка места, и невозможности правельно распределить усилие пальцев.
пропарившись с этим идиотизмом не один может час smile.jpg можно приступить к заливанию герметика в канавку клапанной крышки затем вставлением туда новой прокладки
ВНИМАНИЕ левая и правая прокладки отличаются
далее тонким слоем гермитика мажем зеркало на бошке двигателя, меняем старые кольца свечных ШАХТ на новые и на клапанной крышке в местах соприкосновения тоже промазываем герметиком и устанавливаем на место клапанные крышки.
ВНИМАНИЕ сначало надо наживить все болты а потом уже крест на крест их протягивать, потому что крышка чуть чуть люфтит на болтах и допустим закрутив 5 болтов 6-й может не попасть по резьбе.
ВООБЩЕ С ГЕРМЕТИКОМ каждый может пользываться на своё усмотрения. я всё всегда леплю на герметик а кто то против этого.
Ну в общем выпив не одну бутылку пива и скурив пару пачек сигарет вы наконец то близитесь к завершению. smile.jpg
далее..
Устанавливаем на место свечные провода, вообще предварительно я установил коллектор и примерил все провода до катушек.
если есть подозрение на свечи, то лучше сразу их поменять чтобы не делать двой ной работы, потому как надо будет опять снимать весь коллектор.
далее.
также с герметиком мы поступаем намазав его на зеркало впускного коллектора на двигателе потом приклеиваем на него прокладку впускного коллектора, затем мажем герметик на зеркало самого снятого впускного коллектора, состыковываем его на место. и наинаем протягивать его сначало болтами которые ничего кроме самого коллектора не держат, а потом ставим на место Коммутатор, сквозь него надо будет закрутить те самые 3 болта и далее всё в обратном порядке, сначала подсоединяем все шланги и провода и все тросики и свечные провода.
затем одеваем все фишки, затем впускную гофру, итд. перед тем как завестись проверьте все болтики и шланчкики, все провода чтобы не касались ВЫПУСКНОГО коллектора, ну и вообще по внимательнее всё разбирайте и собирайте, потому как там много вской всячины которыую можно проморгать.
Ну а вообще я понял что не зря за эту работу на СТО берут около от 12.000 до 20.000 тенге эта работа и в прям геморная.
Всем решившимся на это желаю удачи и опять же проявите внимательность!
фото прикреплю позже.
* Джип в голове а не под жопой.(с) Н.Маслов* Но у некоторых он всё таки под жопой ))
Pajero Club | Паджеро Клуб запись закреплена
У меня так датчик распредвала подтекал. И щас чет опять потекло, воняет горелым маслом. Зато кардан смазан)
На 6G72 текут прокладки ГБЦ,если долго не менять или их не опытные мастера поставили на герметик, так же может течь резинка с задней стороны правой ГБЦ патрубка.
Как вариант - крышки повело. Крышки можно поискать на фарпост/дроме с Владивостока. Единственно, я не знаю от джидая подойдут или нет
У меня на 6g75 крышки не текли при пробеге за 500т.км. поэтому (да и все остальные) склоняюсь к проблемам с вентиляцией
Сергей Кузнецов ответил Денису
Денис, слабо верится в поведеные крышки а вот в то, что проблема с клапанами, очень похоже. Могу и ошибаться
Сергей, по фотографии диагноз ставить дело вообще неблагодарное. Там может вообще при предыдущем вскрытии долбанули/уронили что-то на головку и геометрия нарушилась.
Сергей Кузнецов ответил Денису
Что-то ты делаешь неправильно.
Как ставишь на герметик?
Какой герметик берешь?
Дмитрий, я выпрямляю отвёрткой раз под прокладку. Намываю паз дочиста, после прохожу паз растворителем/очистителем тормозов.
После - продувка сухим воздухом.
Потом кладём в паз герметик - профессиональный моторный.
После укладываем в герметик прокладку, и скажем уже по ней ещё.
- Ставим, затягиваем(а поверхность головки под прокладку мы почистили, обезжирили?!), - и уходим домой вечером, и только утром запускаем двигатель.
- Тогда никаких подтёков!
Читайте также: