Течь из под крышки термостата форд фокус 1
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Всем привет, форумчане!
Примерно полтора месяца назад поменял ремень ГРМ, помпу, термостат и приводные ремни. Все оригинал кроме термостата, он фирмы Gates. После замены заметил, что снизился уровень ОЖ, но не значительно. Подумав, что просто выходит воздушная пробка, долил ОЖ и поехал на работу на расстоянии в 600 км от дома. Приехав на место обнаружил, что уровень ОЖ опять снизился. И еще заметил, что остаются на земле пятна от антифриза после того, как температура достигнет 90 градусов. Поехал на сервис, но по пути температура вдруг резко поднялась до 110 градусов и повалил пар из под капота. Открыв капот увидел что весь антифриз выдавило из корпуса термостата. Доехав кое-как до сервиса, и после снятия корпуса слесаря приговорили к замене сам корпус термостата, т.к. его немного повело. Был куплен новый оригинальный корпус с прокладкой, а так же новый термостат. Все установили, протянули динамометрическим ключом, но выехав из сервиса опять начало выдавливать из под корпуса термостата, только теперь с верхней стороны. Все сняв и проверив на дефекты, установили все в обратном порядке. Результат тот же. Они развели руками. На другом сервисе тоже разводят руками. Заметил то, что при 3 тыс.оборотах, ничего не выдавливает. А уже при 3,5-4 тыс. оборотов начинает давить. Крышка расширительного бачка исправна(проверяли давлением), да и ездию теперь без крышки, но все равно давит. Компрессия во всех горшках в норме, антифриз чистый, масло в двигателе тоже, белого дыма нет. Подскажите что это может быть? В чем может быть причина? FF2 1.6AT 100л.с. 2006г.в.
Давит антифриз из под корпуса термостата
Крышка расширительного бачка стоит копейки (покупайте от Land Rover, она та же самая от FoMoCo), ее лучше было сразу заменить, а не мучать старую непонятным давлением.
Ездить без крышки категорически нельзя!
И что значит давит без крышки, этого не может быть в принципе, а если есть, то в системе есть непробиваемая пробка, но тогда бы уже и движку пришел конец.
Антифриз течет,пришел утром-пустой бак,в течении дня все в норме,под бочком лужи, что может быть и на какую сумму могу попасть.
А заглянуть под капот и под моторный отсек сложно? Или перечислить весь список заменяемых при этом деталей? Для начала посмотри под помпой снизу и все шланги в местах соединений.
to sanya295: Смотрите для начала где мокрые пятна в отсеке двигателя,после проверте все соединительные стыки(патрубков,хомутов и т.д.) Для облегчения кидаю фото схемы всей водяной системы.
Схема системы охлаждения: 1 — радиатор отопителя; 2 — двигатель; 3 — термостат; 4 — радиатор с ветилятором; 5 — насос охлаждающей жидкости; 6 — расширительный бачок.
Также описание вашей водяной системы! Вам будет очень интересно узнать о защитах от перегрева вашего Авто. после отпишитесь о результатах.
Система охлаждения предназначена для поддержания необходимой рабочей температуры двигателя. В систему охлаждения входят: радиатор, вентилятор радиатора, термостат, расширительный бачок. Трубопроводы системы охлаждения и шланги являются ее компонентами, по которым циркулирует жидкость. По какому пути циркулирует охлаждающая жидкость, зависит от температуры двигателя.
После пуска холодного двигателя охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, который ограничивается водяной рубашкой охлаждения двигателя и радиатором отопителя. Термостат остается закрытым, пока двигатель не достигнет своей рабочей температуры.
Количество охлаждающей жидкости, циркулирующей по малому кругу, меньше, поэтому двигатель быстрее достигает своей рабочей температуры. Как только охлаждающая жидкость достигнет своей рабочей температуры, термостат открывается и горячая охлаждающая жидкость начинает циркулировать через радиатор сверху вниз. В радиаторе в результате его обдува встречным потоком воздуха тепло от двигателя отводится в атмосферу. Термостат регулирует температуру охлаждающей жидкости, предохраняя двигатель от перегрева и охлаждения.
При нормальной рабочей температуре двигателя охлаждающая жидкость циркулирует по большому кругу от правого бачка радиатора к водяному насосу и дальше поступает в блок цилиндров и головку блока. Большая часть охлаждающей жидкости возвращается назад через открытый термостат к левому бачку радиатора, в то время как оставшееся количество проходит через радиатор отопителя. Если во время поездки температура охлаждающей жидкости падает ниже необходимого уровня, термостат закрывается, пока жидкость снова не нагреется.
Система охлаждения при работающем моторе находится под определенным давлением. Поэтому точка кипения поднимается от 100 до 120° С. Если при горячем двигателе давление в системе охлаждения становится выше 85—120 кПа (в зависимости от типа двигателя), открывается редукционный клапан на крышке расширительного бачка и давление сбрасывается в атмосферу. Если при охлаждении жидкости возникает вакуум, то он выравнивается вторым, так называемым вакуумным, клапаном, который позволяет наружному воздуху попасть в расширительный бачок. При поездках по городу или прерывистых поездках часто бывает, что охлаждающего встречного потока воздуха не хватает, для того чтобы двигатель не перегрелся. Для этого все автомобили Focus обеспечены вентилятором с электроприводом (Zetec-E — два вентилятора), который устанавливается сзади радиатора. Радиатор включается при температуре охлаждающей жидкости 120° С и выключается, когда температура снова достигает нормальной величины.
Если все же вы не заметили контрольной ламы и показаний температуры на шкале, программа защиты переходит на второй уровень, блок РСМ отключает работу двух цилиндров и снижает обороты двигателя до 3000 мин-1. Одновременно загорается сигнальная лама системы управления двигателем (MIL). Она своевременно предупреждает повреждение двигателя. Для повышения эффективного охлаждения двигателя выключенные из работы цилиндры тем временем начинают затягивать чистый воздух. Цилиндры попеременно выключаются, чтобы обеспечить равномерное охлаждение всего блока цилиндров.
Егор, здравствуйте ссылочку можно пожалуйста
Егор Зегеров ответил Николаю
Спасибо
Езди так ! 5 лет отъездил так и продал с этой проблемой! На разборке пацаны сказали от мандео поставь и забудешь трабл!
Егор Зегеров ответил Алексею
Алексей, кроме ибея нет, так как делает их не крупный производитель запчастей, а относительно небольшая частная фирма
Егор Зегеров ответил Алексею
Алексей, что поделать, рубль упорно не хочет дорожать.
Оригинал если брать - то эбонитовый. Пластик на пластик мало смысла менять, рано или поздно опять посыпется и потечёт
Егор, 6 лет стоит motorcraft,в 15 году поменял..эбонитовый можно взять,но там придётся два датчика ставить вместо заглушек,т.к. у меня на фф1 zetec 1.8 16v русфокус,нет к этим датчикам проводки
Егор Зегеров ответил Алексею
Алексей, не обязательно. У меня с завода на немце 99-го года эбонитовый стоит, отверстий под датчики нет, как и проводки под них.
Егор Зегеров ответил Алексею
Я садил на красный термостойкий герметик. Отчистил, протёр оцетоном, намазал на одну сторону тонким слоем, выждал время как прописанно в инструкции и поставил равномерно затянул. Все
Дак конечно вы все самые умные, сделать то, сделать сеа мозги для чего . Проверяй плоскости если корпус двигателя где примыкает термостат повело наждачь и будет тебе счастье. Родная прокладка нормально держит при ровной плоскости посадочного места. И не перетягивая болты, а чуть поджав корпус термостата.
Егор Зегеров
Денис, вполне возможно, что там просто уже сам корпус посыпался, с пластиковыми это довольно частая проблема. Если посыпался - хоть какую прокладку ставь - будет течь
Корпус термостата ведёт от температуры, я брал стелокс 1300стоил з года поездил, не давно снова поменял, читал на форумах что и дорогие фирмы тоже на несколько лет хватает не дольше, по этому не заморачиваться бери не дорогой корпус, новое кольцо под него оно там не простое а как прямоугольное, новое кольцо на термостат и новую крышку термостата сразу, они просто иногда раздельно продаются и все. Будет нормально мне все 1500 где то обошлось
Я сделал как написано в топике. Снял, промазал серым герметиком, вырезал прокладку из паранита, выбил втулки и сточил их по 2-3 мм, подложил шайбы под болты и притянул, на следующий день залил антифриз и уже 3 или 4 года забыл про течь антифриза.
И хомуты поставь нормальные родные, а не это фуфло на винтах, у тебя с такими хомутами шланги могут лопнуть или раздуться
Если бы на плоскости головки блока цилиндров было углубление под это резиновое колечко было бы отлично. Но никто же об этом не задумывался на заводе
Егор Зегеров
Mike, бывает, но очень редко и дорого. Ставились на самые ранние версии Зетека, которые ещё даже Зетеком не звались, и то не на все. На Фиесте РС1800 был металлический корпус. Даже за рубежом за ними гоняются.
Есть неоригинальные новодельные, но цена вопроса 150 зелёных + доставка. Проще и дешевле от Мондео или раннего еврофокуса найти эбонитовый корпус, либо раскошелиться на новый Моторкрафтовский (тоже эбонитовый), заодно и потенциальная течь крышки корпуса устранится, т.к. эбонитовые этим не страдают
Егор, не, я к тому, что у меня на другой машине тоже корпус стали делать из пластика и через где-то тыщ 130 пробега термос помирает, а меняется он только с корпусом, аналоги гвно, через год все текут, ибо ведет. я нашел вин номер от тачки с таким же мотором, но алюминиевым корпусом и поставил его =) в итоге получилось чуть дешевле даже, чем купить средний аналог. я молчу уже про оригинал.
Егор Зегеров ответил Mike
Mike, ну так я ж и говорю - именно на Зетек металлический корпус - редкость. Новых оригинальных не делают, б/у встречаются неимоверно редко и очень дорого (в России вообще найти нереально, ибо машины, на которых они были, в стране можно по пальцам пересчитать). Неоригинальные только из-за рубежа тащить по конскому ценнику
Егор, на алиэкспресс нет таких? а то у нас ребята на 1.4 моторы тоже не могли найти на разборках, а на алиэкспресс были, многие покупали, все норм, правда машинки не форд
Егор Зегеров ответил Mike
Mike, текущий корпус термостата на фокусе - это настолько старая тема, что если бы какие-либо решения были - о них бы давно уже все знали. На алиэкспрессе только обычные пластиковые, притом не самого лучшего качества
7 лет
Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.
Всем здравствуйте.
Устал бороться на СТО с проблемой. Здаётся, народ не в состоянии выявить проблему. Суть - уходит ОЖ. Причём достаточно быстро. Намучался прилично. Сначала заменили крышку термостата (кивали на прохудившиеся прокладки). Поездил, вроде нормально. Потом случайно на СТО увидели поттёки на толстом патрубке. ОЖ действительно уходила дальше. Заменил и этот патрубок. Хватило на пару тысяч. Сейчас опять та же проблема. Завтра-послезавтра однозначно на СТО. Может подскажите на что там стоит обратить внимание? Помпа (по словам приведущего хозяина) менялась на 60 тыс. Сейчас 96 тыс.
Кроме того, на холодном двигатель ровно держит 2000, пока температура не выйдет на рабочую. Потом нехотя опускается на свои 800. Правда при начальной езде при выжиме сцепления немного подскакивают, потом опять падают на рабочее место. Может это может что показать? Спасибо всем, кто откликнется. Поиск, честно говоря, аналогичные проблемы с течью не дал. Может плохо искал.
Alex-lawer
Проверте корпус термостата, очень часто требует замены, из за разрушений в зоне крепления к головке блока, места уплотнительного кольца.
А по поводу оборотов, то скорее всего нужно чистить Клапан Холостого Хода.
Alex-lawer
Загляни в мою подпись про всякую мелочь, там есть фотки корпуса термостата, снаружи и с той стороны што прилегает к Голове, думаю поймешь о чем я говорю.
Вот картинка
Вроде есть какой-то способ осмотреть в ультрафиолетовом свете. Я даже видел в продаже специальные UV-фонари для этого.
Если кому интересно, хочу поделиться опытом ремонта верхнего патрубка, тот что рядом с аккумулятором. На сгибе появилась трещина и стал сочиться антифриз. Для снятия патрубка, точнее пружинящего хомута, что на радиаторе, пришлось снять аккумулятор, и короб. Для ремонта патрубка отрезал прохудившуюся часть, купил новый патрубок от ВАЗ2105 (что на термостат), от него отрезал идентичную часть Г-образной формы и соединил с родным надев обе части на кусок алюминиевой трубы ( подошла трубка от старого пылесоса), соединения стянул хомутами. Результат - патрубок как новый и цена вопроса 60руб новый потрубок + 20руб два хомута.
Всем удачи на дорогах и не ломаться
всем привет у меня такая проблема потек радиатор охлаждения двигателя в месте показаном на рисунке посоветуйте мож ктонить чтонить тварил . чтоб новый не брать ((( (имеетсо ввиду можно ли его разбрать и собрать аккуратненько на герметики ))
Тоже ущёл антифриз. Летом стал подтекать корпус термостата, заменил с промывкой системы. На недели приехал к дому и на холостых запарил опять. Где -то в районе радиатора, даж снизу лужа образовалась(1.5литра точно). Снял рамку вентиляторов, осмотрел патрубки -целые вроде и подтёков не видно. Подумал несработал клапан на расширительном бачке. Теперь даж не знаю, что и думать. Кто-нибудь знает СТО(в районе САО), где можно сделать диагностику системы охлаждения?
Если течь так и не нашлась (а антифриз уходит конкретно) попробуй снять защитку ремня привода вспом. агрегатов,что на двух болтиках за прав. пер. колесом и там,под шкивом кол. вала, в пластиковом кожкхе есть неб. отверстие. Если там сыро,а на вкус-сладко, то помпа тю-тю.
Ребят, привет!
. вот и я по-поводу антифриза.
Похоже он у мене тоже куда-то утекает (или - морозы наступили), но вопрос не в этом.
Вчера с утра перед поездкой решил глянуть под капот (типа - с осени не заглядывал) и обнаружил, что уровень в расширительном бачке ниже МИН миллиметров на 5.
Подумал что это "не есть гуд" и поперся к официалам. Те продали мне литру этого вещества за 300 рублев в черной не прозрачной бутылке, сказали - "для фордов!". На ней написано - разводить 1:1 к с водой. Пришел домой - давай бодяжить.
В процессе упражнений "юный химик" обнаружилось, что результирующий раствор по цвету. хм. розоватый, что-ли. Тогда как в расширительном бачке плещется нечто по цвету напоминающее морковь.
Лить пока не стал.
Надпись бутылке честно совпадает с ТТХ этой жидкости из руководства.
Вот не знаю как и быть.
Оранжевым/желтым получившийся раствор можно назвать только с большим натягом. В принципе - если открутить крышку расширительного бачка, то может цвет и похож. (но в бачке жидкость слегка мутновата), а вот через стенку бачка она выглядит желто/оранжевой.
Может не париться - так и должно быть?
незнаю как у вас а у нас взял я на долив готовый он как марковь тока немного насыщеней по сравнению с тем что в расширительном баке )
таки панимаю я что никто ни разбирал радиатор ) ?
SEISHN
Однако и цены у ваших дилеров, в Москве у дилеров oт 160- 220гдето, а по существу можешь лить смело.
BorisMan
. фигассе.
Я тоже не доброе заподозрил, когда мне чек не дали. Дескать - ". выходной. если чек нужен - завтра приезжайте"
Вот уроды!
========
За ответ - спасибо. С утреца - долью.
кароче снял я радиатор даванул воздухом запузырил он в стыках пластикого каркаса с алюминиевой основой вскры я радиатор половину с которой запузырило сидит она на герметике там акуратно разогнуть надо зажимы ) обесжирил все очистил и посадил на наш совдеповский герметик (возможно сглупил ((() даванул спустя 24 часа воздухом вроде все ок установил на место первый день все ок а на второй пасифонило апять что посоветуете друзя мож какой другой герметик взять или сразу радиатор менять ((( запарило уже в него лавандос вкладывать \(
купил AVA FD2265 Радиатор охлаждения 2 726,24 руб. один в один тока нет защчелак для крепления радиатора охлождения коробки аутомат ) главно что цена приемлимая )))
Хочу поделиться своим опытом, может поможет. Уходил антифриз в районе прилегания корпуса термостата к блоку. Вдобавок летом пару раз кипел в пробке. Решил поменять сам термостат и прокладку между корпусом и блоком. Прокладку подходящую не нашел, а родную даже и не искал. Решением проблемы стал термостойкий герметик (200оС). Открутил корпус, заменил термостат. Тут надо заметить, что крышка плотно прилегает к корпусу только, когда термостат правильно повернут (шип совпадает с пазом), тут я и допустил ошибку, пришлось переделывать. Детали промыл водой и высушил, поставил термостат, прямо поверх прокладки нанес герметик, закрутил винты. Привалочную поверхность на блоке также вымыл и высушил, на прокладку корпуса нанес герметик и прикрутил корпус. Надел шланги и оставил наночь. на следующий день залил антифриз и прокачал, помогло. Таким образом, проблема была решена. Делал все сам в гараже. Времени 2 часа + ночь + 2 часа. Цена вопроса 200р за герметик, 500 за термостат + антифриз + пиво
SEISHN
Не думаю что это проблема. Старайтесь запоминать или записывать марку и название эксплутационных жидкостей и доливать точно такиеже. То что цвет жидкости в бачке и скажем в банке отличается (розовый->красный или оранжевый->розовый) факт. Сам заливаю концентрат Манол, так у них некоторое время назад изменился цвет самого концентрата (красный->малиновый), знакомый торгующий ими сказал, что это нормально и жидкости совместимы, возможно у вас такой случай
Читайте также: