Свистит ремень кондиционера дэу нексия

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

В большинстве случаев у появления свиста, писка, скрипа или визга из-под капота машины причина одна – свистит ремень генератора, либо ремень ГРМ. На современных автомобилях приводной ремень помимо генератора может также вращать шкивы гидроусилителя руля, компрессора кондиционера, помпы системы охлаждения двигателя и другого навесного оборудования.

Причины появления свиста могут быть разными. Например, свист ремня генератора при влажной погоде может быть вызван попаданием влаги на ремень и шкивы. А если ремень генератора свистит на холодную, то это может происходить из-за загустевшей смазки в подшипниках генератора или натяжных роликах.

В данной статье мы расскажем о том, почему свистит ремень генератора, что делать в таких случаях, и как устранить свист приводного ремня самому.

Свист может появляться на какое-то время, а затем пропадать (например, свист ремня генератора при холодном двигателе, во время дождя или при включении кондиционера), а может быть постоянным. Что делать и с чего начать поиск причины свиста?

Почему свистит ремень генератора (причины свиста)

Многие автолюбители считают, что свист ремня генератора появляется только из-за его изношенности или провисания, но это не совсем так. Далеко не всегда можно устранить свист заменой старого ремня на новый или его "подтяжкой". Зачастую причины свиста могут быть неочевидны.

Для того чтобы понять как устранить свист ремня генератора нужно сначала разобраться с тем, почему он свистит (пищит, скрипит), и каковы причины появления этих звуков.

В процессе работы ремень генератора, как и другие приводные ремни автомобиля, подвергается длительным высоким нагрузкам. С его помощью вращающий момент от коленвала двигателя передается к генератору и прочему навесному оборудованию.

Большинство приводных ремней в автомобиле имеют клиновидную форму, которая обеспечивает большую силу трения в местах контакта со шкивами. Они так и называются – клиновые ремни. Те же ремни, которые имеют несколько клиновидных дорожек (так называемых "ручейков") называются – поликлиновые.

Клиновые ремни бывают с зубьями и без. Считается, что ремни с зубьями лучше работают на излом, не ломаются и проскальзывают реже.

Вот мы и подошли к ответу на главный вопрос – почему свистит ремень генератора? Всё очень просто – в 99% случаев свист появляется из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в результате проскальзывания! То есть, если ремень не может провернуть шкив генератора или другого оборудования, то он просто проскальзывает, издавая неприятный звук похожий на свист, писк, скрип или визг.

Поэтому искать нужно не причину свиста, а причины, вызывающие проскальзывание ремня. И основных таких причин может быть пять:

Слабое или очень сильное натяжение ремня генератора;
Плохое качество или износ ремня;
Попадание грязи, влаги, масла и других технических жидкостей на ремень и шкивы;
Неисправный подшипник генератора или натяжного ролика;
Несоосность шкивов.

Кроме того, на появление свиста могут повлиять и такие факторы, как влажность и температура воздуха окружающей среды, техническое состояние генератора, кондиционера, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводящегося в движение от ремня генератора.

Как устранить свист ремня генератора

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив причины, вызывающие его проскальзывание на шкивах.

При появлении признаков проскальзывания ремня, сопровождающегося неприятным свистом, предлагаем устранять его в следующем порядке:

Заглушите двигатель, откройте и зафиксируйте капот, во избежание его самопроизвольного закрывания;
Внимательно осмотрите ремень генератора, не снимая с машины. На его поверхности не должно быть надрывов, торчащих нитей и других видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит замене на новый.
И внутренняя, и наружная сторона ремня должны быть сухими и чистыми, без следов грязи, масла и других технических жидкостей автомобиля. Это же касается и шкивов.
Проверьте степень натяжения ремня – в большинстве случаев причиной появления свиста из-под капота является именно слабое натяжение ремня генератора. О том, как правильно проверять степень натяжения ремня генератора мы писали здесь.

Информацию об оптимальной степени натяжения ремня генератора Вашего автомобиля ищите в инструкции по эксплуатации к нему.

При необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Хорошая видео-инструкция по регулировке ремня генератора есть внизу этой страницы.
Если всё вышеперечисленное не помогло и ремень генератора продолжает противно пищать, тогда при заведенном двигателе и хорошем освещении внимательно осмотрите линию шкивов на соосность.

Косвенным признаком несоосности шкивов является перескакивание поликлинового ремня с дорожки на дорожку и его сползание со шкива.

Обратите внимание на линейность вращения шкивов – если какой-либо шкив вращается "восьмеркой", то он будет рвать и сбрасывать с себя ремень. Чаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который со временем теряет эластичность и перестает выполнять свои функции.

Снимите ремень генератора и ещё раз тщательно осмотрите его на предмет повреждений и загрязнений. Если ремень целый, тогда нужно почистить его поверхность с внутренней и наружной стороны (можно с помощью бензина или керосина), если обнаружатся повреждения – покупайте новый ремень.
При снятом ремне генератора хорошенько почистите шкивы от грязи и пыли. Лучше всего это делать при помощи металлической щетки. Можно также применять бензин или керосин.
На чистые шкивы наденьте чистый ремень и отрегулируйте его натяжение. После этого свист ремня генератора должен исчезнуть.

Если всё вышеперечисленное не помогло и свист ремня никуда не делся, значит, проблема кроется либо в качестве самого ремня, либо в оборудовании, которое приводится в движении от него: натяжных роликах, генераторе, насосе гидроусилителя руля, компрессоре кондиционера и т.д. Возможно просто загустела смазка в подшипниках или они вышли из строя, а может причина куда более серьёзная, поэтому в данном случае лучше будет обратиться за помощью к специалистам автосервиса.

Временно свист можно попытаться устранить при помощи специальной автохимии, так называемых кондиционеров-натяжителей для приводных ремней. Проблему это, конечно же, не решит, но свист на какое-то время пропадет.

Видео-инструкция по регулировке ремня генератора на Рено Логан и Лада Ларгус

Всем привет,год назад купил Нексию, после покупки поменял все ремни.
Но недавно начал противно свистеть ремень кондиционера (сам кондей не работает, нет фреона), менял ролик-натяжитель, свист все равно не ушел.Подскажите, что еще сделать чтобы он не свистел и можно ли вообще снять ремень кондиционера и так ездить? ремонт кондея не планируется.

Свист ремня кондиционера

у меня тоже самое было. мастер посмотрелвзял литол засунул в сторону шкифа и чета там смал и свиист ушел

а мне он сказал ето типа от влажности и конденсата свистит

Свист ремня кондиционера

>ето типа от влажности и конденсата свистит

А не от того что проскальзывает?

Свист ремня кондиционера

А точно он свистит? Я тоже поначалу на него грешил, а когда ремень генератора натянул, то всё пропало )

Свист ремня кондиционера

У меня тоже свистит но я не могу разобраться что именно :-\, свиситит когда влажность на улице или на сухую когда заводишь свистит буквально 2 секунды и проходит. Капот открывал слушал слушал, не могу разобраться какой ремень свистит, как это вообще можно определить, что бы не натягивать все ремни вподряд . А то ремень кондера дороговато стоит подтягивать, 300р. на сервисе за него берут

Свист ремня кондиционера

У меня тоже свистит но я не могу разобраться что именно :-\, свиситит когда влажность на улице или на сухую когда заводишь свистит буквально 2 секунды и проходит. Капот открывал слушал слушал, не могу разобраться какой ремень свистит, как это вообще можно определить, что бы не натягивать все ремни вподряд . А то ремень кондера дороговато стоит подтягивать, 300р. на сервисе за него берут

Свист ремня кондиционера

не буду создавать тему, может кто и ответит))
сегодня стоит ужасная жара, включил кондиционер и на низких оборотах появился оч противный свист, при повышении оборотов то пропадает, то усиливается. на холостом обороты падают чуть ли не глохнет. до этого пользовался было все норм, ремень новый.
отключив кондиционер машина вновь оживает и на высоких оборотах не слышно ни чего. ( я только одного понять не могу, ремень что включен кондиционер, что выключен все равно крутится и с увелечением оборотов тоже крутится быстрее) что же может быть? кто сталкивался?

А что случится, если заклинит? Ну порвёт ремень кондея, поездишь без кондея чуток. Это ж не ГРМ, ничего страшного в этом нет имхо.

Вот-вот. Я тоже решил забить на это, хотя на сервисе сказали что не ролик а ремень типа свистит и менять надо все в сборе. Понравилась диагностика - сервисмен плеснул на ремень из чайника, они заткнулись на 2 минуты и вынес вердикт - ремень.

З.Ы. Действительно это был не ролик. А ремень скрипел огибая шкивы. Только-чо забрал машину с сервиса - брузнули на ремень кондиционером - все прошло.

Свист ремней

значит при сборке поставили ремни из запаса которым лет 5, и они деревянные
Нужно свежие поставить. резина стареет быстро

Свист ремней

Ремни имеют свойство к 2-3 ты.км. растягиваться. Это касается и ремня кондиционера и ремня генератора.

Свист ремней

У меня точно такая-же история была. Лечится очень просто: берёшь книгу "за рулём", читаешь про натяжку ремня кондея, и натягиваешь. Я как подтянул сам - ни намёка на писк нет. Раньше стыдно было заводить машину. К официалам 3 раза ездил - так и не сделали.

Свист ремней

Ремни имеют свойство к 2-3 ты.км. растягиваться. Это касается и ремня кондиционера и ремня генератора.

у меня только через 20 тыс. засвистел, и то только на холодную когда заводишь, А т.к. щас осень: то от сырости. Не парьтесь, Подтяни ремень или поставь новый, он стоит то 200-300р.

Свист ремней

Есть свист ремня, а есть скрип, а еще может скрипеть подшипник натяжного ролика.

Свист от ненатянутости диагностируется добавлением нагрузки (тоесть кондей включить если ремень кондея, рулем повертеть или включить фары и обогрев заднего стекла если ремень ГУР-генератор) это провоцирует проскальзывание ремня. Зимой кстати могут из-за инея и натянутые ремни при запуске двигателя свистеть.

У меня скрипело например, я грешил на ролик натяжителя. На сервисе диагностика свелась к поливанию ремня из чайника, думаю при этом в ролик ничего-б не попало - скрип прошел на время. На нагрузку этот скрип никак не реагировал тоесть был всегда одинаковый. Пробрызгали на ремень кондиционером ремня - все прошло. Можно было и ремень поменять, но родной пока в хорошем состоянии. Объяснили что ремень старый и огибая шкивы скрипел на них (ремню 7 лет).

Скрип ролика собственно я не знаю теперь как звучит, и как диагностировать имхо если лить воду должен остаться. Лечится заменой или снятием и смазкой, хотя если из ямы то наверное можно в него прыснуть чемнибудь типа WD, силиконки или АБРО-литиевой.

Свист ремней

Прыснуть на ролик из ямы- ни чего не получится,во первых он герметично упакован,во вторых к нему нетак просто подлесть,если кто представляет где он находится.

Возникла проблема с кондиционером (не включается). При нажатии на кнопку не слышно щелчка реле (вентилятор естественно включен). Буду благодарен за любые советы.

Мнение
(1) Первым делом проверь наличие фреона в системе — открой капот и справа в углу увидешь такую металического цвета бадью от которой идут две трубки такого же цвета в противоположные стороны — короче на этой бадье увидишь пластмассовую крышечку (у меня она синего цвета) — открываешь ее путем простого откручивания (ну как тюбик зуб. пасты) — там есть клапан (как у зажигалок) — жмешь на клапан и если фреон (газ) вылетает под хорошим давлением — то смотри далее мое описание, если нет — то едь на СТО и заправляй систему фреоном.
(2) Во-вторых, чтобы избежать лишние затраты на сто (в основном электрики берут часовую оплату и естественно тянут время) сразу скажи им что
— пусть проверят давление фреона (смотри выше),
— перед тем как они пустятся прозванивать всю электрику, заставь их обратить внимание на электро-клапан низкого давления (он находится прямо возле воздушного фильтра — чуть ближе к салону) — пусть они его отключат и соединят систему на прямую без него — если кондер заработает, то надо менять клапан (как менять смотри ниже) — если нет — тогда хрен его знает, пусть ищут проблему далее ( у меня клапан полетел).
(3) Клапан низкого давления служит для того чтоб не включать кондер если давление фреона ниже нормы — это надо чтоб защитить кондер от поломок — клапан меняют обычно ближе к лету или ну в очень теплом месте (+25 по цельсию) — сначала выкачивают твой оставшийся фреон из кондера себе в накопитель (апарат специальный) — потом меняют клапан на новый — потом вкачивают твой фреон назад и если потребуется и свой фреон тоже — клапан не подлежит ремонту

Мнение (Гратон)
Я как то писал, что перестал работать кондей. Так вот, газа было навалом, лампочка на кнопочке горела, но кондей так и не работал. Проблема оказалась в электрике. Все решилось легко и просто. Почистил контакты на электро-клапане, который стоит на трубке прямо за воздушным фильтром и теперь даже замерзать начал. Все работает.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.
При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм. должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить не клинит ли компрессор, вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю — не пробовал).

Если компрессор не начал вращаться, нажмите на шарик клапана любого из контуров — если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно — ищите течь, чините, заправляйте.

Если фреон в системе есть — снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конференции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar,Taurus, Bronco, — там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообщаете замыкая датчик) — то наиболее вероятная причина — электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается — недостаточное давление фреона проверяется манометром), или неисправный сам датчик.

Если все включается, но компрессор издает срежет, или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень, от которого идет едкий черный дым — то причина неисправности, разумеется, компрессор.

КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.
Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора — купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$. Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху торцевым ключом.

Машина поднимается на домкрате и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой в сборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого разжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть — откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены очень сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключом (6 граней!) на который пришлось одеть трубку и слегка постукивать.

Вся операция заняла: serpеntine belt — 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.
Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитро вырезанных стальных пластин. Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на алюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона — к диску, "полусферная" сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно, "мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски, которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось, что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам — порче поверхности цилиндров и поршней. Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с алюминиевого диска (на глубину ~ 0.2 мм) и полировальной пастой алюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20. После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке. Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему — уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).

Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм. Если вращать компрессор рукой — то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.

КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР
Покупаете баллончики R134a стоимостью 4.5$ за штуку, в каждом содержится 12 унций фреона (300 гр.). Подключаете его посредством шланга с краником к ПОРТУ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ и начинаете потихоньку заправлять систему. Так как мне не хотелось, чтобы в системе оставался влажный воздух, натекший во время отсутствия компрессора (компрессор был снят на пару дней) я закрутил не до конца болт, крепящий трубки к компрессору и продул систему фреоном как со стороны контура высокого так и низкого давлений, позволяя ему выходить через щель неплотного соединения у компрессора. Заправьте немножко. Включите кондиционер. Заправляйте дальше. Когда давление превысит 2 атм. сработает датчик низкого давления, включится муфта. Компрессор начнет высасывать фреон из контура низкого давления, накачивая его в контур высокого.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если прочитать выше написанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам.

В Chilton-овских книжках написано просто — не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше.
Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел. Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход — 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!). Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться — покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.

Мнение (Egor)
Так как оригинал этой процедуры написан зарубежным автором, есть вероятность отличий в конструкции компрессора для ДЭУ и для Форда. Хорошенько подумайте и взвесьте свои возможности и квалификацию, прежде чем начнете разбирать свой компрессор.

Мнение (PFEspero)
Удалось проверить на практике вышеописанную методику. Все прошло успешно. Заклиненный компрессор вновь заработал. Только сам заправлять не рискнул. В розницу хладоген слишком дорогой, а масла в продаже совсем нет.
Несколько комментариев:
1. Трудно открутить закисшие крепления. Без качественного инструмента лучше не браться.
2. Продолжительность работы = 4 часа. Ничего сложного нет. Самая трудоемкая часть работы, — это шлифовка задиров.

Так что вполне есть смысл заниматься ремонтом самому. На сервисе поставили диагноз: — "Только замена". Решил попробовать починить сам, — терять все равно было нечего.

Мои финансовые затраты ушли только на проверку герметичности и заправку маслом и хладогеном. Всё обошлось в 2000руб.
Те же деньги отдал бы при замене компрессора на новый и плюс стоимость нового компрессора, — около 8000руб.

С весны при включении кондиционера ремень начинал жутко свистеть, это продолжалось минуты три, после чего свист прекращался и кондиционер в принципе неплохо работал. Недавно, заведя машину, я услышал стук и гудение с правой части авто. Сомнений не было: ремню кирдык, причем уже давно, да и ролик похоже начал рассыпаться, ибо еле заметный звук трения подшипника "насухую" слышался уже давно. Решил не медлить и поменять ролик с ремнем, ато еще не дай бог компрессору что-нибудь сделается, а он как мы все знаем жутко дорогой. Заказал все оригинал и все через экзист. Решил взять оригинал потому, что родные ремень с роликом прошли немного немало 100000км.
Менял все на яме:

Так гораздо проще нежели в мануале. Открутив всего лишь три крепежа пластмассовой защиты и тогнув саму защиту, мы получаем достаточный доступ к ременному приводу кондиционера:

Далее дело техники: ослабляем болт на ролике, поднимаем регулировочным болтом ролик тем самым ослабляя ремень, снимаем ремень, до конца откручиваем весь крепеж ролика и снимаем сам ролик. Лицезреем ремень:

Любуемся роликом и начинаем понимать откуда шел стук:

Берем новехонький ремень:

Ну и соответственно ролик:

Ну и собираем все в обратном порядке. Гайку ролика затягиваем только после натяжения ремня регулировочным болтом. Ну вот и все в принципе:

Кстати, не знаю как у других нексии, но у меня кондер холодит так, что при температуре +30 на полпути домой мне уже стало реально холодно и я его выключил. Это при том что я его не заправлял ни разу, а учитывая что брал я машину позапрошлой весной, то получается что кондей не заправляли минимум года два. Старый ролик в принципе как оказалось был живой, но при раскручивании его в сравнении с новым роликом он издавал более "сухой" звук, будто смазка высохла. Также в определенном положении у подшипника чувствуется люфт, так что рисковать не стал, жаба была послана далеко и новый ролик таки встал заместо старого:)
Ремень кондиционера (клиновый) GM: 260 руб. 96182007
Ролик кондиционера (ремня приводного) GM: 550 руб. 96208428
---==="ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ"===---

Читайте также: