Свист помпы шевроле круз

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Свист

Может, кто-то сталкивался с такой проблемой?
Пройдя второе ТО ( по сроку эксплуатации, ровно через год ) поехал в турне по Рязани. Возвращаясь домой услышал резкий свист со стороны переднего пассажира, испугался, остановился. Вышел, обошел машину вокруг и подумал, что проблема решена. Сел - поехал. Свист появился через секунд 15 снова. Но данный свист пропадает как только "чуть-чуть нажимаешь на педаль тормоза" или слегка поворачиваешь руль в любую из сторон, а так же если машина подскакивает на сливах ( которые стоят на мостах ). Пока добрался до Москвы звук пропал.
Сейчас снова появляется, но для этого необходимо проехать минут 15 на скорости свыше 100 км. Со временем может посвистеть и пропасть, если скорость остается такой же. Может , кто то сталкивался с этим?

ОД разводят руками, говоря о том, что нужно сначала воссоздать условия. Но я пока не готов их по МКАДу катать. Колодки сказали "в норме". но я хочу грешить на них (

Попробуйте зделать так. На трассе постоять пяток минут, чтобы тормозные диски полностью остыли после остановки. Тронуться и проехать пять минут при наличии свиста. Затем включить нейтральную передачу и не нажимая на педаль тормоза дождаться полной остановки автомобиля. После остановки поставить на ручник, выйти из автомобиля и потрогать пальцем тормозной диск со "свистящей" стороны. Затем потрогайте диск с другой стороны. Если даже по тактильному ощущению со "свистящей" стороны теплее (осторожно, можно обжечься) , значит колодки во время движения контактируют с диском. Ищите причину в механизме тормоза "свистящей" стороны. Если диск не греется, то причина не в колодках.

Здравствуйте, после наступления морозов - 17 - 20 когда завожу машину и она стоит греется 5 минут, из под капота какое то просвистывание доносится, открыл капот, не могу понять толе ремень генератора, толе ролик грм какой то, а может подшипник генератора, свист не постоянный, раз в 6 иногда раз в 10 или 15 даже секунд появляется секунды на 2 где то, как она более менее прогреется не каких звуков, той зимой было тоже самое при морозе, к официалам нет смысла ехать, скажут как всегда мы ничего не слышим, а они ничег ои не услышат так как это только первые 5 мин при прогреве при холоде. что делать господа? пробег 35 тыщ, 1.6 109 кабыл.

даже не свист, а такой звук как будто что то обо что то трется, и такой противный звук, как вилкой по тарелке

В такой дубак, любая машина становиться свистком)))у меня вот вообще стояла три дня без движения при температуре -27.нормально завелась, но на холостых такое выдавала, я подумал в последний раз работает)))хах нормально отогрел. Илюха. не заморачивайся всё в норме)))

у меня была такая беда. скорее всего- это гур. у меня жидкость убежала и свист был только при холодном запуске.. поехал к официалам, сказали об этом.( и даже показали откуда убежала жидкость).)) затянули хомут, долили жидкость, и вуаля. звук пропал навсегда. кстати, это гарантийный случай)))

колеса надо оставлять в прямом положении, если руль повернут, то при запуске на морозе может давануть жидкость из гидрача.

Сегодня как раз с ними бадался по этой теме. Проверяй ГУР, у меня засвистел Насос, скрежет стоял жуткий. Завтра по гарантии менять будут. Сегодня уже запчасть пришла

Пока машину чистил от снега услышал посторонний звук из под капота, а вы не обращаете внимание на тех состояние своего автомобиля? странный вопрос если честно какой то.

не парь мозг. если это повторяется езжай по гарантии. Пусть пока холода машина у них стоит, а утром придешь и вместе с мастером ее запустишь . По другому никак. Если она будет стоять у них в боксе, то этот косяк не вылезет и они скажут, что все ОК было и мы ничего не нашли.

Это не нормально. У меня такое было в прошлом году, Меняли помпу- все прошло. Хотя до этого ОД втирали что ремень. Ремень свистеть не может тк он сидит на ролике натяжителе.

Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.

Признаки неисправности помпы

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500. 1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.

Зачастую помпу меняют вместе с парной (второй) заменой ремня ГРМ по регламенту автомобиля. При этом полезно заменить и антифриз на новый.

В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).

Причины неисправности помпы

Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.

Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.

Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные . ) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Как шумит неисправная помпа

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.

Шевроле Круз приехала с сильным стуком из двигателя в районе приводных ремней. Также начали появляться подтеки антифриза из под помпы. Вследствие осмотра была выяснена причина поломки. Демпферный шкив коленвала развалился и стучал об защитный кожух ремня ГРМ создавая громкий и неприятный стук. Ремень помпы начал работать не в своем положении и с дополнительной нагрузкой. Вследствие чего из строя вышла и сама помпа. А значит необходима замена помпы, ее шкива и навесных ремней (привода генератора и ГУРа).

Регламентным ТО Chevrolet Cruze замена помпы не предусмотрена. Но зато предусмотрено каждые 15 000 км осмотр приводных ремней и проверка уровня охлаждающей жидкости. А также каждые 30 000 км проверка герметичности системы охлаждения двигателя. При выполнении этих регламентных работ можно своевременно определить поломку водяного насоса.

Основные причины выхода помпы из строя это осевой люфт (можно проверить подергав за шкив помпы при снятом ремне) и течь антифриза из под помпы.

Каждые 90 000 км, согласно регламента, на Шевроле Круз необходимо производить замену приводных ремней и ролика. Если пробег уже близок к этой цифре — рекомендуем сразу заменить ремни и ролик.

Преждевременно определить поломку шкива коленвала возможно только при его снятии и визуальном осмотре.

Детали которые понадобились или могут понадобиться во время этой работы

Насос охлаждающей жидкости (помпа)

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
General Motors	24405895	2950
Аналоги
AIRTEX	1700	1433
Dolz	O263	1486
VALEO	506837	2274

Шкив коленвала

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
General Motors	55565300	3850
Аналоги
Sat	ST-55565300	1446
SWAG	40939183	4111

Ремень генератора

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
General Motors	55580052	1526
Аналоги
GATES	55563925	880

Ремень гидроусилителя руля

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
General Motors	25195582	660
Аналоги
CONTITECH	4pk643ELAST	780
GATES	4PK643SF	485

Натяжной ролик

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
General Motors	55563512	2629
Аналоги
LYNXauto	PB-5022	600
GATES	T39291	1560

Кроме основных деталей также рекомендуется купить свежий антифриз. Рабочий объём системы охлаждения — 6,3 литра. Рекомендованный класс антифриза G12.

Инструмент необходимый для работы

Для ремонта этого автомобиля необходим не самый распространенный инструмент. Все болты имеют или внутренний или внешний TORX.

Отвертка "+" и "-";
Колесный ключ;
битка torx T25, T45;
12-ти гранная головка на 19мм;
Головка torx Е10, Е12, Е14, Е18;
Вороток или трещотка чтобы крутить битки и головки;
Емкость для охлаждающей жидкости;
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz.

Как поменять помпу и ремни (пошаговый алгоритм)

Откручиваем всё что мешает доступу к ремню приводного механизма.
Снимаем ремни и натяжной ролик.
Снимаем шкив помпы.
Снимаем помпу.
Очищаем и обезжириваем посадочную поверхность.
Устанавливаем новую помпу.
Устанавливаем обратно ремни, ролик и всё то, что было откручено в первом пункте.
Заливаем охлаждающую жидкость.
Прогреваем двигатель до открытия термостата и включения вентилятора.
Ждем остывания двигателя и проверяем уровень охлаждающей жидкости.

Для лучшего доступа к приводным ремням и помпе будем снимать корпус воздушного фильтра.

Для этого отключаем патрубок и отсоединяем электроразъем.

Вытягиваем шланг с крепления на воздушном фильтре. И вытягиваем с паза корпус воздушного фильтра.

И с другой стороны корпуса такой же паз.

Вытягиваем корпус воздушного фильтра отсоединив провода. Провода в месте крепления необходимо просто потянуть вверх.

Снимаем переднее правое колесо.

Отверткой поддеваем и вытаскиваем пластиковые пистоны.

Откручиваем шурупы используя torx T25.

Подкрылок можно полностью снять, а можно аккуратно отогнуть за тормозной диск.

Теперь мы имеем свободный доступ к приводному механизму.

12-ти гранной головкой на 19мм прокручиваем натяжной ролик против часовой стрелки.

Снимаем шкив коленвала для осмотра газораспределительного механизма. Болт шкива коленвала откручиваем головкой torx Е18.

Головкой torx Е14 откручиваем болт натяжного ролика.

Откручиваем четыре болта нижнего защитного кожуха ремня ГРМ головкой torx Е10.

Сняв кожух и рассмотрев его видим значительные потертости пластика.

На натяжном ролике тоже видны потертости от ремня.

Взяв в руки шкив коленвала сразу все стало ясно. Внутреннюю часть шкива оторвало от внешней.

Так как защитный кожух уже снят, то осматриваем механизм ГРМ.

Из-за разорванного шкива коленвала разболтало помпу и она потекла. Для замены помпы необходимо снять шкив, откручиваем три болта биткой torx Е45.

Снимаем верхний ремень вместе со шкивом помпы.

Откручиваем крышку расширительного бачка для развакуумирование системы охлаждения.

Откручиваем пять болтов крепления помпы головкой torx Е12.

Поддеваем помпу отверткой и ловим охлаждающую жидкость в емкость. Для более удобного контроля потока антифриза можно один верхний болт не полностью выкрутить. Тогда помпа не отпадет и можно будет ей прикрывать выход антифриза, регулируя поток.

Снимаем старую прокладку и очищаем посадочное место.

Сравниваем старую и новую помпы.

Выемка на помпе для установки резиновой прокладки слишком маленькая. Для того, чтобы прокладка не выпала, во время установки водяного насоса, рекомендуем промазать ее герметиком.

Множество неисправностей в автомобиле можно определить по звуку. Когда появляются какие-то сторонние шумы в виде непонятного стука, скрежета, воя или свиста, то это может сигнализировать о поломке одного из узлов авто. Некоторые неисправности довольно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и противных звуков. Но есть определённые признаки поломок, которые проявляются наиболее часто. Чаще всего при запуске двигателя слышен свист, причиной которому может служить ряд факторов. При этом подобные неприятные звуки могут быть и при уже работающем моторе. Далее мы расскажем о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при его запуске и работе

Причиной того, что при работе двигателя слышен свист, может стать ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не настолько опасный знак, насколько надоедающий. Хотя если мотор начал издавать такие посторонние звуки и двигатель свистит всё сильнее, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя. Некоторые проигнорированные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и массе проблем.

Ремни

Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ влечёт за собой появление того самого назойливого свиста, который может усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя. А может, наоборот, исчезать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышно и не заметить его невозможно.

При появлении свиста первым делом нужно проверить натяжение приводных ремней

Первым делом нужно проверить натяжение всех приводных ремней в двигателе. Если какой-то из них ослаблен, то возможны его проскальзывания, что приводит к свисту при работе двигателя. В этом случае нужно натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить у него нормальный свободный ход. Ещё одной причиной проскальзывания ремней могут стать попавшие на них грязь и масло. В этом случае его нужно тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Чаще всего неприятности в плане издаваемого шума доставляет ремень генератора. Появляется свист при запуске двигателя и исчезает при повышении оборотов двигателя, так как ремень входит в одну амплитуду с роликами и шкивами. Грозить это может недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами. Бывает и так, что двигатель свистит, а потом внезапно перестаёт издавать этот звук. При этом сразу никаких изменений не наблюдается. А причиной этому может стать обрыв ремня генератора. После того как он обрывается, зарядка аккумулятора при работающем моторе прекращается. Об этом обычно сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители замечают её и придают этому какое-то значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-то в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Ещё одной наиболее частой причиной возникновения свиста из подкапотного пространства автомобиля является ремень ГРМ. Тут последствия игнорирования проблемы могут быть куда серьёзнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но обратить внимание на это стоит обязательно. За обрывом ремня ГРМ может последовать капитальный ремонт мотора из-за загиба клапанов, стоящий больших денег. Поэтому на всякого рода свисты при работе двигателя нужно своевременно реагировать и не доводить ситуацию до крайностей. Это касается не всех типов моторов, однако настоящая проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодную вызван всё теми же ремнями. Если при прогреве мотора он исчезает, то причина однозначно в них. В холодное время года есть шанс, что консистентная смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень будет не способен прокрутить шкив генератора, попросту проскальзывая. Решением такой проблемы может стать замена этой смазки и натяжение ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще крутится сам по себе и его не заклинило. Поэтому, как вы видите, свист на холодном двигателе устраняется довольно легко.

Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Возможно, что некоторые из них нуждаются в натяжении или в замене.

Ролики и подшипники

Неисправности впускной системы

Если при работе двигателя слышен свист, а вы уже убедились, что причина не кроется в чём-то другом, то, скорее всего, во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность. Это может быть или дроссельная заслонка, которая периодически заклинивает и создаёт специфические завихрения воздуха, или впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой дроссельной заслонки. Но для того чтобы хорошо очистить её от грязи, необходимо полностью снимать этот узел, о чём не нужно забывать.

Неисправности турбины

Что делать при появлении свиста из-под капота?

Читайте также: