Свист из под капота вольво

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

всем привет, недавно стал обладателем volvo s60 2012 t5.
пробег всего 31000 километров, сегодня ездил за город (60 км), когда поехал обратно, обнаружил свист под капотом, посетовал на ремень генератора, по приезду домой гул и свист усилился и на табло загорелся чек, еще раз открыл капот, начал доставать щуп и из него как будто вышли газы и свист пропал, как только я его вставил обратно, свист продолжился, причем в движении свиста нет, только когда стоишь на d или на p. и еще когда переключаешь с d на p то обороты поднимаются до 1100, хотя их норма всегда была 700. в сервисе сказали, что забилась система вентиляции картерных газов. у кого было так, подскажите пожалуйста, что делали, сколько денег ушло, на машине езжу буквально 2 недели и уже такая неприятность.

Меню пользователя

всем привет, недавно стал обладателем volvo s60 2012 t5.
пробег всего 31000 километров, сегодня ездил за город (60 км), когда поехал обратно, обнаружил свист под капотом, посетовал на ремень генератора, по приезду домой гул и свист усилился и на табло загорелся чек, еще раз открыл капот, начал доставать щуп и из него как будто вышли газы и свист пропал, как только я его вставил обратно, свист продолжился, причем в движении свиста нет, только когда стоишь на d или на p. и еще когда переключаешь с d на p то обороты поднимаются до 1100, хотя их норма всегда была 700. в сервисе сказали, что забилась система вентиляции картерных газов. у кого было так, подскажите пожалуйста, что делали, сколько денег ушло, на машине езжу буквально 2 недели и уже такая неприятность.

Меню пользователя

Однозначно вентиляция картера, только одно смущает маленький пробег, обычно такие проблемы возникают после 100т.

Благодарностей 2:

Меню пользователя

Звонил официалам в Мурманске сказали за работу без снятия поддона 15 т. р. + з/ч. А в вольвосервисе 7 т. р. со снятием поддона и чисткой впуска+з/ч, поеду на следующих выходных пробег 228000км.

Меню пользователя

Звонил официалам в Мурманске сказали за работу без снятия поддона 15 т. р. + з/ч. А в вольвосервисе 7 т. р. со снятием поддона и чисткой впуска+з/ч, поеду на следующих выходных пробег 228000км.

Меню пользователя

Если сильно забит канал, то при чистке всё г.. может полететь в масло в поддоне. Будут смотреть, может и не придётся снимать.

Меню пользователя

Если сильно забит-масло будет давить со всех щелей,включая муфты распредвалов,тогда менять и их и грм до кучи

1 благодарность:

Меню пользователя

Если сильно забит-масло будет давить со всех щелей,включая муфты распредвалов,тогда менять и их и грм до кучи

1 благодарность:

Меню пользователя

1 благодарность:

Меню пользователя

всем спасибо за ответ, когда была на гарантии лили castrol edge, в год на машине ездили по 4 тыс км, поэтому масло менялось один раз в год (4 тыс. км), после гарантии налили shell

Меню пользователя

Странно. У меня 2005 года обычный атмосферник - пробег 201 000 и ВКГ на ура работает. Смена масла на 6-7 тыс.

Такая проблема. Завел утром машину без проблем. мотор прогрелся, обороты упали. Через 15 минут езды на светофоре слышу свист из-под капота. При этом поплыли обороты. Держатся на 1500 и иногда прыгают +- 200 об/мин. Шумит как подшипник, громко, монотонно, но вне зависимости от оборотов…

Остановился. Свист идет откуда-то со стороны ремня ГРМ. Прослушивал все через деревянный брусок. Не генератор, не насос ГУР, не компрессор кондея ( отключал).

Есть подозрения на какой-либо ролик. Они менялись на 85000. Муфты VVT тогда не менял. Скинул верхнюю часть крышки кожуха ГРМ. На одной муфте небольшой налет масла. А так в целом визуально все в порядке.

А главное подозрение на вентиляцию картерных газов. Дал машине остыть около часа и завел — тишина. Обороты в норме. Но на работающем двигателе крышку маслозаливной горловины не вытащить — присасывается наглухо. На заглушенном открылась без проблем со звуком газировки.

Отсюда такой вопрос, может ли давать вой при прогреве забитая вентиляция? По звуку как подшипник, но тональность воя не меняется при изменении числа оборотов. И раньше крышка маслозаливная открывалась на заведенном моторе.

Если не трудно, поделитесь информацией по чистке вентиляции. Лучше всего распечатки VIDы, так как у меня ее сейчас нет. Ну и любая другая инфа пойдет. Менять ли корпус целиком или его можно все же вычистить, имеет ли смысл покупать мембрану от дизельного мотора, стоит ли снимать поддон?

Масло меняю по 10000, соплей никогда не было.

Взорвал уже весь мозг себе и окружающим( Так что у кого что есть — пишите)

little

Евгений_

Маслосборник
Пламегаситель выполняет грубое разделение картерных газов из блока цилиндров. Картерные газы циркулируют вокруг стенок в маслосборнике перед входом в циклонные сепараторы. Циклонные сепараторы отделяют в картерных газах частицы/вещества. Масло в картерном газе оседает в камере приемника для возврата в масляный поддон. Оставшийся картерный газ направляется на регулятор давления, который регулирует давление в картере. Картерный газ затем удаляется из регулятора давления для возврата во впускной коллектор через турбонагнетатель в автомобилях с двигателями с турбонаддувом. В противном случае газ возвращается напрямую во впускной коллектор.

Мои посты в этой теме - не теория, а практика, так как я сам с такой проблемой столкнулся. У меня, правда, движок был атмосферный, но был именно "пересос". Я это собственной ладошкой чувствовал, а свист собственными ушами слушал. Так что никаких законов физики не нарушается. Просто хороший двигатель с очень небольшим прорывом газов в картер. После замены корпуса масляного фильтра разрежение не растет выше некоторого уровня, не вызывающего свиста. Но оно там все равно есть, ладонью это очень хорошо чувствуется.

Алексей Volvo

Постоянный участник сообщества

Vnl64t

Нужно схему поскольку описание Руссиян идишн это в большинстве своем хрень.
Отводить картерные газы в пост дроссельное пространство минуя регулятор ХХ бред приводящий 98% к нестабильной работе двс на ХХ как минимум.
А как максимум к умозаключениям вами описанным, однако картерные газы имеют избыточное давление (для всех моторов индивидуально) однако очень незначительное, а вот разряжение во впускном коллекторе в режиме ХХ порядка -70 КПА а в переходных режимах(резкое закрытие дросселя) на порядок выше, и это говорит что в случае подключения вентиляции картерных газов непосредственно к впускному коллектору ваши сальники залетят вовнутрь на полностью исправном ДВС.

Разряжение незначительное поддерживается именно за счет подвода в до дроссельное пространство. А вот значительное могло образоваться на вашем атмосфернике в следствии засорения воздушного фильтра который был по пути чистки вентиляции заменён.

во впускной коллектор через турбо нагнетатель в автомобилях с двигателями с турбо наддувом,

до дроссельное пространство. ВЕРНО

Алексей Volvo

Постоянный участник сообщества

Vnl64t

Вообщем на схему взгляну с удовольствием поскольку Инженеры Вольво иногда такой травки курнут что хоть стой хоть падай.
Слежу за темой.

Пробег 105000 км, 2008 год.

Масло меняю по 10000, соплей никогда не было.

Взорвал уже весь мозг себе и окружающим( Так что у кого что есть — пишите)

Сегодня появился свист под капотом. На слух тональность и громкость меняется при наборе скорости и переключении на первых трех передачах (~ от 1000 до 2500 оборотах).
На более высоких практически не слышен. Загорелась желтая пиктограмма CHECK ENGINE. Кнопка READ слева перестала реагировать на нажатия (так и должно быть?). Работа двигателя по ощущениям никак не изменилась - скорость набирает так же, тяга не упала.

Кто-то сталкивался с подобной ситуацией?

Прошел день и сегодня решил еще раз ознакомиться с ситуацией. Открыл капот, снял на время клемму с минуса аккумулятора, одел обратно. Завел. CHECK ENGINE пропал, кнопка READ все еще не активна. Заглушил. Послушал под капотом на наличие свиста. Свиста сильного как вчера не было, но обратил внимание, что был такой легкий свист затухающий, будто где-то через щель под давлением входил или выходил воздух (я грешил на свист из-за одного из ремней).

На фото указал место наибольшей громкости свиста (на слух).

Очень похоже на картерные газы. Вы, когда щуп достаете на работающем двигателе, дымит? Может бачок вентиляции картера и каналы забиты. вот и свистит.

megasergei писал(а): Очень похоже на картерные газы. Вы, когда щуп достаете на работающем двигателе, дымит? Может бачок вентиляции картера и каналы забиты. вот и свистит.

Цитирую:"Затем появился посторонний звук двигателя — свист на холостом ходу, пропадающий на оборотах. Также обороты ХХ иногда самовольно поднимались до 1300 об/мин с обычных 800.
Причиной свиста оказалось повышенное давление в бачке рециркуляции картерных газов, он же корпус масляного фильтра. Поэтому он был в скором времени заменён на новый совместно с трубкой вентиляции."

Посмотрел стоимость нового корпуса масляного фильтра - от 8 000 до 10 000 руб. Если предположения оправдаются, было бы интересно узнать, можно ли меньшей суммой обойтись, без замены? Предусмотрено ли обслуживание этого устройства?

Denka писал(а): Добрый вечер!

Кто-то сталкивался с подобной ситуацией?

Всем принявшим участие в обсуждении данного вопроса - спасибо !

Сегодня был в оф. техцентре. Да, это бачок вентиляции. Кнопка READ на левом подрулевом переключателе ни при чем - это отдельная песня.

Запчасти и материалы: бачок, шланг, фильтр, шайба, кольцо, хомут, масло 6 л. Все на ~ 17 000 руб. Плюс к этому стоимость самих работ по замене бачка и масла в двигателе. Результатом доволен. Звук моторчика бархатный, на трассе приятно отзывается на педаль акселератора.

Предлагаю заголовок темы заменить на "Свист по капотом". Может тема кому поможет?

У меня остался снятый бачок с трубкой (31338684, 8670008). Не скажу, что он забит. Его можно почистить и использовать. Потому готов за разумное вознаграждение отдать его. Со всеми вопросами пишите в личку, будет спрос - сделаю фото.

Бачок вентиляции стоит 2000р,масло менять не надо при чистке вентиляции!из материалов нужны только прокладка впускного коллектора и новый маслоотделитель,ну можно до кучи ещё и колечки на форсунках поменять,заменить прокладку дросселя и почистить его. так что 17р. ты явно переплатил))))

spirt писал(а): Бачок вентиляции стоит 2000р,масло менять не надо при чистке вентиляции!из материалов нужны только прокладка впускного коллектора и новый маслоотделитель,ну можно до кучи ещё и колечки на форсунках поменять,заменить прокладку дросселя и почистить его. так что 17р. ты явно переплатил))))

Я специально номер запчасти по каталогу выложил. Несколько источников подтверждают стоимость новой ОРИГИНАЛЬНОЙ запчасти - порядка 8 000 - 10 000 руб.

Масло 800 рублей за литр. 10 000 + 800 * 6 + 840 фильтр + расходники ~ 16 000 руб.

Ну, в чем проблема-то?

Масло менял по своей инициативе, потому как после каждых 7-8 тыс. км меняю.

Я ставлю только оригинальные запчасти. У автомобиля хорошая история для будущего владельца, потому и голова не болит). На запчасти при установке гарантия год и при возникновении проблемы, ее решает техцентр за свой свет.

Можно, конечно сэкономить - привезти свое масло и запчасть. Тысячи две-три, думаю, выиграю, и стану богатым)

Скажу честно,я в том году брал маслоотделитель оригинал за 2000р.))) может конечно они отличаются очень сильно от типа двигателя,но помоему двигатели с таким объемом отличаются тока башкой (турбо или нет), а остальное одинаковое!!если что то путаю то пусть меня поправят знающие!!

И если уж начал тему про чистку вентиляции то по ней цену вопроса и выкладывай,а то если все работы по собственной инициативе описывать тут начинать и считать то 17р. эт даже маловато будет с вольвовскими то ценами!))))

Читайте внимательнее и к обсуждению вопроса подходите адекватно. Тогда и шума будет меньше.

Сами-то чем возмущались? Стоимстью бачка? А как я привел аргументы, так сразу и ищите за что еще уцепиться? Про масло, которое входит в эту сумму я сразу указал.

А что Вы имели в виду, говоря про "вольвовские цены"? Вы имели в виду стоимость запчастей и работ в официальных техцентрах или компанию Вольво в целом?

Давайте не будем обижаться!

Когда у меня был S80 2,4 2001 года, мне меняли этот бачок просто за копейки. Может быть на турбо действительно он стоит значительно дороже

не не,ни в коем случае не хотел ни до чего докопаться или кого то обидеть)))ведь всем же на форуме интересно решение той или иной проблемы за адыкватные деньги,и главное, не просто так отданные сервисменам,а именно по делу!!просто в данном случае,пусть даже со всеми инициативами,хотелось бы уж в итоге услышать цены на работу именно по ТС,так как цену бачка уже озвучили неоднократно)))и в принципе можно закрывать тему с S80 II и её вентиляцией)))

А по поводу цен компании Вольво то тут можно долго и упорно рассуждать и адекватного ответа не будет однозначно,особенно в плане каких-нибудь мелких заглушечек или заклепочек))) в общем надо тему закрывать,а то дальше ваще жопа будет)))

Озвучиваю сразу, что кол-во нормо/часов взята не с потолка, а согласно регламенту Volvo.

Защита двигателя, снятие/установка - 0,2
Маслоотделитель, замена - 1,3
Коды неисправностей, считывание/стирание - 0,2

Нормо/час в данном тех. центре для моего авто 2 490 руб., для авто постарше - 1 800 руб. Считайте.

Минус скидки по разным акциям от 5 до 20 процентов на разного рода работы и запчасти.

По поводу использования материалов типа шайб, колец и прочего. Чтобы не было разговоров, что "это лишнее, можно и без того-то обойтись" и т.п. отмечу, что количество и наименования доп. материалов также регламентируется Volvo.

Тему можно закрывать, потому как у каждого всегда есть выбор, где обслуживать авто.

Вот когда у меня будет авто только для себя и с большим пробегом, больше свободного времени, гараж, тогда я буду запчасти сам по VIDA выбирать и заказывать на экзисте, а ремонтировать у механика, которому на 100% доверяю))

Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.

От простого к сложному

Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.

Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.

В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.

Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.

Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.

Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.

Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.

Ремень, да не тот

Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.

Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.

А если не ремень?

К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?

Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.

Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.

Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.

Не навреди!

Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.

Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.

Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.

То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.

И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: