Свап ниссан примера р10
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Сразу оговорюсь, я на своей машине ничего из нижеперечисленного не делал, все приведенные умозаключения и советы являются плодом анализа и систематизации, почерпнутых из Интернета и различной литературы мнений представителей владельцев Ниссанов и других самодвижущихся колясок.
Итак, наиболее часто задаваемые вопросы владельцев самодвижущихся колясок можно свести к одному: Как сделать машину быстрее?.
Прежде всего, хотелось бы остановиться на том, что машину быстрее делает не столько двигатель и прочая техническая начинка, сколько прокладка между рулем и сиденьем, т.е. ее водитель, и соответственно мой первый совет: ПОЙТИ УЧИТЬСЯ В ШКОЛУ ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА. Разумеется, можно долго и упорно доказывать необходимость осуществления подобного шага ПРЕЖДЕ, чем взяться за модернизацию авто, но вряд ли я смогу кого-то окончательно убедить, хоть все и согласятся с правдивостью этого утверждения. К слову, в Москве, автошкол повышения водительского мастерства и контраварийной подготовки изрядное количество и обучение в них однозначно будет стоить меньше, чем фактически любой более менее серьезный тюнинг двигателя.
Во-вторых, если вас не устраивают динамические показатели вашего авто и вам не доставляет особого удовольствия иметь постоянную головную боль от неисправностей, а также вы не считаете моторное масло на руках идеальным заменителем мужского дезодоранта, то самое разумное решение: СМЕНА АВТОМОБИЛЯ НА ДРУГОЙ, БОЛЕЕ ОТВЕЧАЮЩИЙ ВАШИМ ЗАПРОСАМ. Поверьте это однозначно будет более выгодно по соотношению затраты-проблемы-надежность-результат.
Если с выше сказанным вы согласны, читать далее для вас не имеет особого смысла, ибо с точки зрения здорового рассудка ниже написанный текст предназначен исключительно для лиц откровенно больных на голову.
Итак, для больных на голову.
Опять же, прежде чем, решиться на модернизацию двигателя, следует помнить о следующих моментах:
1. Разгонные характеристики авто, зависят не от мощности и крутящего момента двигателя (т.е. тех показателей, которые пишут производители), а от реализации этой мощности и момента на колесах. Короче, проверьте сцепление - даже не шибко сильно подпаленное сцепление может заметно нивелировать возможности двигателя. Сюда же относятся и подклинивающие тормозные суппорта. К слову, моноприводный автомобиль будет разгоняться быстрее, чем полноприводный с таким же двигателем
и массой (за исключением динамики на 1 и 2 передачах, где полноприводный будет выигрывать за счет лучшего сцепления с дорогой и то не всегда).
2. Что касается автомобилей, скажем не первой свежести, то не стоит рассчитывать, что ваш двигатель выдает паспортные мощность и крутящий момент, как правило, несколько меньше. Соответственно, прежде чем решиться форсировать двигатель, следует его привести в идеальное состояние, и посмотреть может этого вам вполне хватит. Разумеется, кстати, форсирование подуставшего двигателя значительно быстрей его окончательно убьет.
3. Следует помнить, что динамические показатели вашего авто зависят, не только от количества бешенных пони под капотом, но и от массы автомобиля. Соответственно, выкидываем из машины всё лишнее: мешок картошки, подшивки журнала Плейбой за последние 20 лет, чемоданы запчастей, разборный мангал, канистры с бензином, запаску и т.д. Для экстрималов: нах обшивку салона, задний диван и пассажирское кресло. И ваш авто поедет быстрее.
4. Немаловажным элементом является также коробка передач, точнее правильный подбор передаточных чисел под ваш стиль вождения и запросы.
5. Тормоза - все знают, все согласны, но мало кто заморачивается этим перед форсированием двигателя, мотивируя это тем, что я буду ездить аккуратно и штатных тормозов мне на первое время хватит, а вот потом конечно - да. Попробую объяснить, почему следует заняться тормозами в первую очередь. С возрастанием мощности двигателя, увеличиваются разгонные характеристики (логично, что собственно и добивались), т.е. при нажатии на педаль акселератора авто за одинаковый промежуток времени наберет большую скорость по сравнению со стандартным авто, и, соответственно, надо будет более мощные тормоза что бы его равноценно быстро затормозить. К примеру, допустим, вы едете в плотном городском потоке, увидели просвет и нажали на газ, предположим, форсированный авто за 1 секунду успеет разогнаться до 80 км/ч, а такой же, но обыкновенный только до 60 км\ч, и тут, резко выскакивает препятствие в виде арамобиля с насмерть затонированными стеклами, так вот штатные тормоза проектировались из расчета: ускорение за 1 сек. до 60 км/ч - безопасное оттормаживание, но скорость то у форсированного 80 км/ч, и Короче, дело вообщем-то не в скорости авто, а в скорости набора скорости, а еще точнее, дело в обыкновенной человеческой реакции в цикле разгон-торможение, а так как скорость реакции у вас вряд ли координально получится улучшить, то следует при увеличении разгонных характеристик уравновешивать и тормозные характеристики. (ну, объяснил как смог).
6. Крутящий момент и мощность. Их графики и на что они влияют. Вы знаете, что это такое и с чем их едят? Рекомендую прояснить этот вопрос. Пример: из атмосферного 1,6 - 100 л.с. можно сделать атмосферный 1,6 - 200 л.с.(без системы изменения фаз газораспределения), но ездить на нем по городу будет мягко говоря затруднительно.
Итак, все же решились форсировать двигатель? У вас собственно два пути:
1. Свап.
2. Мучать имеющийся двигатель.
СВАП (SWAP)
Т.е. замена вашего двигателя на другой, более мощный (как правило, контрактный).
По мнению многих это наиболее разумное решение проблемы поднятия мощности двигателя. Особенно это очевидно при рассмотрении указанной проблемы под углом соотношения затраты-результат. Кроме того, свапнутый двигатель в большинстве случаев будет надежней, ведь это обыкновенный заводской двигатель, не претерпевший измываний шаловливых ручонок тюненгатора. Ну и разумеется, уже сам свапнутый двигатель можно дальше тюнить поднимая его мощность. Но обо все по порядку.
Для Пример П10 и П11 вариантов собственно всего два: SR20DET или SR20VE (ну для владельцев 1,6 еще SR20DE, хотя, имхо, раз уж решились, то не проще ли сразу на вышеназванные).
Кратенько о этих двигателях:
SR20DET - это 2-х литровый двигатель с турбонаддувом, от 210 л.с. в стоке, весьма известный среди тюнинг-сообщества. Кстати, именно он звучит в одном из диалогов в фильме Форсаж: Токийский дрифт. На него имеется сравнительно огромное количество предложений по тюнинг-деталям. Данный двигатель ставился на большое количество различных моделей и модификаций Ниссан, но следует учитывать, что данные двигатели имели как поперечное, так и продольное расположение. Конечно, можно установить в Примеру поперечно двигатель, изначально предусмотренный для продольного расположения (от Сильвий, к примеру), но объем переделок значительно возрастет, а соответственно возрастет цена и снизится надежность. Посему лучшим вариантом является подбор для свапа двигателя с моделей с поперечным его расположением (Блюбед, Авенир и Пульсар-Санни GTI-R, кажись вроде все альтернативы). Не рекомендуют особо брать от Пульсар-Санни GTI-R, ибо говорят в нем очень много оригинальных деталей, не взаимозаменяемых с другими DETами (коментарий владельца GTiRа - Sasha[GTi-R] c nismы: "да, деталей в том двиге много других, но в большинстве случаев они взаимозаменяемыеи они более надежны, просто с двиглом от гти-р будет немного больше возни, но он лучше во всём".)
SR20VE - это 2-х литровый безнаддувный двигатель с системой изменения фаз газораспределения, 190 л.с. в стоке (мелкосерийная версия N1 выдавала 210 л.с.). Ставился поперечно на Примеры разных поколений для японского рынка (праворульные). Из особенностей: высокая степень сжатия, предполагает использования качественного высокооктанового бензина. Также следует отметить, что дальнейшая форсировка данного двигателя весьма проблематична (из него и так на заводе выжали почти максимум для гражданского мотора). Менее распространен, чем DET, посему могут возникнуть проблемы с запчастями и сложным ремонтом.
Где их (двигатели) купить
В Яндексе (Рамблере, Гогле и т.д.) в поисковой строке набрать, к примеру, SR20DET и получить, чуть ли не каждую вторую ссылку на фирму, торгующую контрактными двигателями. Либо самостоятельно полазить по японским аукционам. Либо приобрести через соответствующие форумы, к примеру, на форуме нисмо.ру тусуется некоторое количество пользователей, регулярно приторговывающие различными деталями, в т.ч. и двигателями и готовыми найти и притащить требуемый двигатель хоть с Владика, хоть с Японии.
Где сделать свап?
Во-первых половина фирм, торгующих контрактными двигателями имеет свой сервис, где могут осуществить подобную операцию. Кроме них много и других, к примеру:
в Москве это Альтехно и 2nrworks;
в Питере знаю подобную операцию делали Ралли-сервис.
Какие сложности (проблемы) ожидают при свап?
1. Что делать с коробкой передач? В принципе говорят, что коробка от SR20DE подходит на DET и VE, но работ по ее усилению все равно вероятно не избежать. Кроме того, большая мощность не очень сочетается с передним приводом, по этому многие предпочитают ставить коробки с блокировкой, например, от Пульсар VZR (SR16VE, 165 л.с.). Коробку от двигателей GA придется менять без вариантов.
2. Опоры двигателя? Если у вас SR20, то проблем как бы и нет, разве, что только их (опоры) усилить. С GA потребуется переваривание, что конечно вообщем-то не есть гуд.
3. Сцепление? Говорят родное сцепление с SR20DE (DI) на свапнутом двигателе живет пару-тройку интенсивных стартов, посему народ, как правило, его (сцепление) меняет, в основном, на почему-то металокерамику (оно откровенно жестковато для городских пробок). Но есть и иные варианты.
4. Мозги и коса (проводка)? На сколько я в курсе вроде все (по крайней мере большинство) поперечных DET и VE комплектовались автоматическими коробками передач (в т.ч. вариатором CVT), поэтому использование их с ручными коробками передач может иметь проблемы, хотя многие утверждают, что все прекрасно работает и так. Вместе с тем, в интернете упоминаются варианты использования, к примеру с VE мозгов от DE + какая-то приблуда управляющая фазами газораспределения. Многие решают данную проблему на корню, ставя новые мозги от Апекси, Мотек, российского Абит (Корвет) и других производителей.
5. Приводные валы? При установке DET родные валы от DE не выдерживают и ломаются, посему ставят усиленные, сделанные на заказ. Говорят о возможности использования также валов с VZR или Примы с VE.
6. Интеркуллер? При установки DET считается необходимым элементом. Ставят как правило фронтальные или горизонтальный с GTIR, но в последнем случае надо резать капот.
Сколько это стоит?
Среднестатистически утверждают, что за все вместе (стоимость деталей+работы+настройки) можно уложиться в 3000-5000$.
Плюсы-минусы?
Ну с плюсами вроде и так усё понятно, а вот минусы:
- возможно большие проблемы с поиском запчастей и грамотных сервисменов;
- состояние контрактного двигателя при покупке - это тайна (многие предпочитают их еще не ставя в авто сразу капиталить);
Всем Привет. Тема SWAPa уже давно сидит в моей голове, наблюдаю за многими проектами. В некоторых принимал участие (пацаны с Уральска scrp и kabulov привет Вам друзья), за многими с интересом наблюдаю по средствам интернета. В далеком прошедшем времени когда купил себе данный авто Nissan p10, даже не предполагал что можно делать много интересных доработок/улучшений. Например из DE(125 л.с) сток сделать чуть (именно чуть!) быстрый конфиг GT(150 л.с), что бы получить что т по быстрее многие идут по накатанной и уже поперек изученной теме SWAP на SR20VE с последующими его доработками — валы, прошивка…результат 210 л.с +…Кто т выбирает для себя тему турбовых SыRов… эта тема тоже уже изучена не плохо и на многих ресурсах есть информация как это сделать. Далее опять же в погонях за HP и динамикой улучшают этот ДВС, больше дуют и так далее на выходе около +- 300 л.с, для особых "тюнинг маньяков" есть куда более сложные конфигурации/проекты SR24VE, SR20VET. Но там уже информации поменьше и в виду этого фактора многие останавливаются именно на SR20VE или SR20DET.
Но я сегодня хотел бы поговорить с вами о немного другой конфигурации SWAPa VQ в Nissan Primera P10. =) Интересно звучит?! Сразу же оговорюсь, я просто хочу поговорить с Вами мои подписчики и друзья, разузнать кто что знает об этом, кто видел/сталкивался с данными проектами. Честно не встречал такого у нас и ближних странах, единственная информация о таком SWAPE есть только за бугром, форуме.Так же есть не большие записи на белорусском форуме ссылка, в котором опять же только общие разговоры без каких либо отчетов. Вывод что данный проект реализовывали только Пиндосы…
Адская колесницы получились, не правда ли?
Отсебятина…
Подходя к данной теме VQ в Primera первое же что приходи на ум, это почти полный castom (крепление ДВС, электроника, выхлоп и многие другое). Так же не мало важен тот факт что вес у данного ДВС куда больше чем у младшего SR20…что плохо повлияет на управляемость, особенно заметно снос оси при поворотах, но лучший зацеп на переднем приводе (Наглядный пример: Многие в супер маркетах используют тележки, попробуйте положить что нибудь тяжелое в перед тележки и поманеврировать ей…). Дальше больше, КПП? Меха или Автомат (было дело катался я с maxima A33 3.0, шансов у меня не было). Если использовать АКПП сразу же отпадает проблема с сцеплением и его "держанием"…Или МКПП? Что туда можно привинтить, привода колес? В общем вопросов очень много, информации очень мало…
Не много цифр…
Nissan Maxima 3.0 V6 (A33) при ее снаряженной массе около 1500 кг. на МКПП до 100 км/ч разгоняется за 8.2 сек. Не плохо да? Как вы думаете, за сколько преодолеет отметку 0-100 км.ч Nissan Primera при ее массе? Плюс если сделать качественный выпуск, холодный впуск, короче полный технический феншуй без всякого рода заводского удушения и прочее…К слову есть примеры Nissan primera GT до 100 км.ч едeт чуть менее 8 сек., а с 230 сильным V6 результат я думаю будет не плохой).
В любом случаи есть свои минусы, первый это в случаи обслуживание ДВС будет Ад, так как встанет он в подкапотку ну очень в прeтык, все таки 6 горшков дадут о себе знать. Конечно же расход который будет далеко не 10-11 литров как на SR20DE даже при активной езде. Охлаждение, да и бюджет такого SWAPa не предсказуем…
В заключение скажу что данный проект при реализации получиться не быстрым, так как в каждую минуту будешь сталкиваться с разными родами проблемами (тут не подошло, там не хватило, здесь над кулибничать)…
Еще раз оговорюсь, я не собираюсь прям завтра ехать на разбор или покупать контрактный ДВС V6, в данный момент я просто намерен обсудить данную тему и после сделать выводы для себя, стоит или нет, рентабельно ли пихать V6 или все таки по на катаной SR20DET.
Серёга, поздравлял уже по телефону, поздравлю и тут - ты МЕГА-МУЖИК.
В две руки в своем собственном гараже не побоялся запилить такой проект!
Щастья тебе и твоей новой ПРИМЕ.
Ты крут! Респектую двумя руками!
Респект тебе. работает мотор отлично!расскажешь потом как едет, какие впечатление после ga))) Красавчик.
дык вот же он уже выкладывал
Дим, ну в двух словах; Сегодня Я ездил как Я хотел (нет не грубя, всё чётко\по правилам. поворотники и т.д) но напорядок быстрее . GA то-же в идеале был, но ЭТОТ VE просто "катастроффа" по сравнению с GA, думаю да-же нет смысла сравнивать эти моторы . Кстати расход порадовал. уверен если "тошнить" и без фанатизма, то вполне реально в 10-ку по городу уложиться. И ещё, сегодня Я его реально отжёг, валил на полную . думаю если есть косяк . то пускай сразу вылезет, кажись всё норм.
Но на этом тема не закончена! Есть ещё "проблемы"\вопросы\отчёты типа; кулиса КПП не совсем подошла\требует дороботки, выхлоп, диагностический разъём, приборка, трос спидометра .
тёмносерый, я вчера нащупал "японскую сиську" - ограничитель скорости. слышал когда-то краем уха, что на стоковых мозгах японские машины больше 180 не едут, но вживую не наблюдал. по спидометру было почти 190 км/ч я был в шоке от того, с какой динамикой оно ехало до ограничителя и как двиг чуть не заглох наткнувшись на это ограничение. я не любитель гонять так, но трасса позволяла, трафика не было, решил попробовать. так что ожидай подобного.
Про "сиськи" Я в курсе. Но в Моём случае машина "поедит" 220 . После установки троса спидометра понял что стрелка врёт примерно на 15км в большую сторону. Отсюда делаю вывод что; приборка от карбюраторной версии абсолютно не пригодна для данного свапа. Спидометр врёт, тахометр не понимает сигнал с VEшного мозга. (кстати родной трос от версии DS- КОРОТКИЙ. Колхоз рулит, трос спидометра от ОКИ подходит как родной с небольшими переделками)
В спидометре стоит датчик скорости, от него на один из пинов приборки выведен контакт, на GA16DE, SR20DE с мозга к нему идет провод. правда по VE точно не уверен, но думаю должно быть так же.
Отсюда делаю вывод что; приборка от карбюраторной версии абсолютно не пригодна для данного свапа. Спидометр врёт, тахометр не понимает сигнал с VEшного мозга.
Опровергну своё замечание насчёт приборки. Приборка от карбюраторной версии АБСОЛЮТНО (единственно отсутствует индикатор ЧЕК) пригодна для установки при свапе DS на VE. Просто сигнал на тахометр нужно брать не с 2-го пина ЭБУ, а подсоединить 19-й пин приборки на проводок идущий на 3-й пин ЭБУ (провод идёт с катушки зажигания на "мозг"). Я пришёл к этому выводу покурив схему GA..DS, там схожая схема подключения тахо, то.е DSтахометр берёт сигнал с катушки (Миша, с катушки!) зажигания, всё тахометр работает. Далее про спидометр; вытащил стрелку, повернул её против часовой стрелки примерно на пять мм, и вставил назад, всё, спидометр показывает честно.
ВСЕМ добрый вечер. Да-же незнаю с чего начать . вобщем стал счастливым обладателем SR20VE -
В комплекте; ДВС (с навесным. кроме кондея), КПП, привода, моторная коса, мозг. Сразу скажу что по механике (выхлоп, лыжа\подушки, привода, бензобак, топливопровод и т.д) вопросов нет. Весь свап усложняет ситуация с электрикой (повторюсь, у Меня карбюратор). Вобщем что\как, с чего начать? Очень хотелось бы осуществить этот проект с ВАШЕЙ помощью .
Стоит отметить для всех. что двигатель с косой этой стоял на W10, тоесть поидее все встает штатно и коса, и мозги, и должно все работать. вопрос скорее в подключении в салоне к проводке приборки. вот где. а остальное уже все подключено в косе как надо к мозгам. так ведь?
Стоит отметить для всех. что двигатель с косой этой стоял на W10, тоесть поидее все встает штатно и коса, и мозги, и должно все работать. вопрос скорее в подключении в салоне к проводке приборки. вот где. а остальное уже все подключено в косе как надо к мозгам. так ведь?
Вов, вот что имеем на сей день- (вернее ниже на фото то что сделано с косой до меня, 2\3\4\5-е фото это пока непонятные мне разъёмы. Так-же вопрос о подключении бензонасоса, вентилятора охлаждения ДВС, приборки, датчика нейтрали, лям.зонда . )
Нашёл распиновку разъёма "мозгов" (ещё б перевести бы)- , вот только непонятно как её смотреть . со стороны входа провода, либо со стороны мам\"гнёзд! ?
Миниатюры
4-5 это пустой. у меня тоже болтается он.
От мафа провод отгнил. знакомо мне. см тут
в мануале разъемы показанны сзади. а мозги спереди.
По фото сложновато конечно, тестер и схемы рулят :
3е фото салонные фишки, которые уходят в салонную косу
4 и 5 фото разминусовка, там должны бать экраны сигнальных проводов и провода на кузов
6 фото очень похожа на вторую фишку ДПДЗ, тебе она не нужна т.к механика
7 фото 3 провода ДПДЗ, здесь главное найти сигнальный провод, расплети намного косу он будет в минусовой оплетке
8 фото Лямбда зонд на сток выпуске 20ве он какраз в трубе между блоком и стенкой моторке, в жопе в общем и на держателе впуск коллектора для него как раз кронштейн на фото видно
10 одноконтактный датчик температуры идет на приборку, рядом с ним двух контактный в мозги вкл/выкл вентиляторы
11 плохо видно но если двухконтактная то на датчик в магестрали ГУРа
Так же есть консалт, и хорошая книга по SRу на русском где расписан каждый пин (могу скинуть) на колодке мозга правда де но там на 90% совпадение
Что то двигатель с механикой он не от пульсасара случаем не 16ве или взял уже свапаный комплектом, похоже да т.к коса деланная переделанная
Нашёл распиновку разъёма "мозгов" (ещё б перевести бы)-
Прикладываю перевод этой схемы. Может быть неточным, давайте обсуждать.
мои комментарии выделяю курсивом, примечания автора оригинала - полужирным
Продолжаю переводить схемы по просьбе уважаемого тёмносерого
На скорую руку перевёл ещё картинку, за качество помидорами не кидать
Непонятые моменты остались непереведёнными.
Да брось ты ещё! Чем смогу - помогу, вообще не вопрос!
1 - Аккумулятор
4 - выключатель зажигания
5 - блок плавких предохранителей
7 - Блок предохранителей
9 - диагностический разъем
35 - реле системы управления двигателем
36 - блок управления двигателем
37 - Топливная форсунка
38 - датчик кислорода
39 - реле топливного насоса
40 - резистор
41 - Распределитель зажигания
----a - датчик положения распределительного вала
----b - силовой транзистор
----c - катушка зажигания
----d - Н.Т. распределитель зажигания (что такое H.T. - для меня пока загадка )
----e - конденсатор
42 - Свечи зажигания
43 - датчик массового расхода воздуха
44 - Датчик температуры охлаждающей жидкости
45 - Датчик положения дроссельной заслонки
46 - топливный насос
47 - реле вентилятора системы охлаждения двигателя
48 - вентилятор охлаждения двигателя
49 - вентилятор охлаждения двигателя (A / C)
50 - клапан регулировки холостого хода
51 - реле давления усилителя руля
52 - датчик нейтрали
53 - EGR / клапан продувки
54 - датчик детонации
55 - клапан VVL впуск
56 - клапан VVL выхлоп
Миниатюры
Прикладываю перевод этой схемы. Может быть неточным, давайте обсуждать.
мои комментарии выделяю курсивом, примечания автора оригинала - полужирным
Продолжаю переводить схемы по просьбе уважаемого тёмносерого
На скорую руку перевёл ещё картинку, за качество помидорами не кидать
Добавлю:
33 пин Rear Window-сигнал включения эл нагрузки(фары обогрев стекла) при включение озвученных потребителей на данном пине должен появиться +
109, 38, 47 питание блока ЕКУ(мозгов) при вкл зажигания приходит +12, с реле двигателя а запитываеться с предохранителя Fuse
Distr-трамблер всего 8 пинов
18 пин Temp sensor сигнал датчика температуры(который двухконтактный во впуске на фото)
34 пин + его особенность на этом пине + появляться должен при положении ключа стартер(и работе стартера) по нему мозг понимает что производится запуск двигателя, при выкл стартера - 0в. Без него заводиться будет до +5, похолодает болше не заведешь
на 46 пине постоянно висит +, а на 36м при полож ключа зажигания в полож зажигание включенно при этом на 4м пине появл - и включаеться релюшка двигателя, которая запитывает 109, 38,47 пин и мозг включается- все это питание мозга.
Читайте также: