Свап мкпп форестер сф5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Итак, еще не собрав полный комплект для переделки на МКПП, пришлось продать свой автомат =)
Для чего в воскресенье ночью спец бригада из трех долбоё… тружеников села, ни разу не снимавших ничего тяжелее коробки от девятки, выехала на место предполагаемых событий. Слегка раскурив мануал, сделали некоторые выводы и начали действовать.
Первое, что делаем — входим в образ. Пачкаем морду пудрой от колодок и, угрожающе помахивая ключом на 42, свирепо дергаем торчащие части под авто:

Сливаем мацло с диффа и коробки. Потом надо, согласно первому пункту мануала "полностью открыть капот" (очень важный момент). Параллельно помогаем соучастникам входить в образ.

Снимаем интеркуллер и все, что мешается. В заглушке по центру кадра, вращая за болт коленвал, находим и откручиваем 4 болтика. Хитро придумано, ничего не скажешь:

Отсоединяем проводку, тросик с рычага включения педарач, стартер, и откручиваем верхние болты крепления коробки. Отсоединяем полусоси, выбив шплинты. Для этого же откручиваем шаровые и стойки стаба, чтоб не мешались. Так же придется открутить даунпайп. А, еще надо снять кардан — там все совсем просто. Конечно, если у вас есть накидной ключ на 12

А теперь узрите откровение — трубка отвода картерных газов — полна отборного дерьмища. Буду чистить все по возможности:

Далее откручиваем всё, включая опору акпп и опускаем коробку на гидроноге. КАКАЯ ЖЕ ОНА, СЦУКО, ТЯЖЕЛАЯ!

Всем счастливого дня =)

Часть вторая. Установка МКПП

Берем кучу мусора и собираем из него коробку. Сразу скажу корпус в итоге стоит не красный =)

Тут были разные трудности, раз пять я ее разбирал по разным причинам, в итоге много понял. Но не буду нагружать мозг читающего лишней информацией )
Получился некий винигретик: корпус нового типа и ряды от американоврыкса, гп 4.1. и корпус удлинителя с трансфером 1:1 с хвостовиком хрен пойми от чего, видимо от гц. Весьма коротенькая коробка получилась, ведь эти ряды стояли с гп 3.9 и трансфером 1:1.1, т.е. итоговая 3,54. Кстати у меня эта пара и удлинитель валяются, могу поделится =). Хотя бродит мысль собрать вторую коробку на рядах от RA, но это как-нибудь потом…

Некоторые из граблей, на которые я наступил:
1. Как я понял, корпуса мкпп бывают 2х типов, до 99г и после. Нового типа — немного другие валы, в частности толще первичный, паразитная шестерня задней скорости больше и, соотв. по другому расположена в корпусе. Т.е. в новый корпус можно ставить старые ряды — задняя просто будет гудеть и вылетать; а вот если поставить в старый корпус новые ряды (что я сначала и сделал), то задняя не будет включаться вообще.
2. Стартеры разные, автоматный стартер в меху просто не влазит (на мкпп справа):

3. Болты маховика. На автомате ж роль маховика выполняет гидротрасформатор, по этому болтами крепиться лишь тонкая железяка:

ну и список того, что нужно, для свапа:
1. Коробка в сборе с датчиками скорости, нейтрали и зх
2. Сцепление в сборе с маховиком со всеми болтами.
3. Рабочий цилиндр сцепления, главный с бачком, шлангом и трубкой.
4. Педальный узел, праворукий на левый руль не подходит, и наоборот.
5. Кулиса с карданчиком, ручкой, задней опорой (П-образная резинка в железке) и красивым чехлом, а так же как-то оформить пластик в салоне. Фориковская (на заднем плане) и врыксовая кулисы:

В итоге я из двух собрал одну пожестче и короткоходную.
6. Кардан. Автоматный короче.
7. Задний редуктор, если ГП не подходит
8. Опора коробки (т.н. вертолет) и возможно верхняя опора
9. Стартер.
10. Неплохо бы сразу поменять все сальники, к которым откроется доступ.
11. 4 литра motul gear300 =)
Больше не помню, вроде всё.

Сама операция сводится к снял/поставил и небольшой работе с электрикой. Чтобы двиг заводился, нужно перемкнуть 2 контакта или через реле подключить эти контакты к датчику нейтрали, таким образом у меня запуск разрешен только когда рычаг на нейтрали, удобно в паре с автозапуском. В этот же разъем подключается датчик заднего хода. Правда спидометр я так пока и не подключил, не знаю куда. Надо схем нарыть — пока лень.

ВСЕМ ПРИВЕТ!
вообщем у меня акпп в аварийном режиме трогаеца с 1-й и включает 3-ю и всё! дальше только на 3-й скорости всю дорогу) причё переключение соправождаеца пинком под зад))) решил свапить меху.
уже месяц не могу найти свап комлект под переделку! есть свап на sg-5 но никто толком не знает встанет он или нет?
может кто в курсе где в новосибе раздобыть свап на sf-5?
subaru forester sf-5 eg20 sohc

ВСЕМ ПРИВЕТ!
вообщем у меня акпп в аварийном режиме трогаеца с 1-й и включает 3-ю и всё! дальше только на 3-й скорости всю дорогу) причё переключение соправождаеца пинком под зад))) решил свапить меху.
уже месяц не могу найти свап комлект под переделку! есть свап на sg-5 но никто толком не знает встанет он или нет?
может кто в курсе где в новосибе раздобыть свап на sf-5?
subaru forester sf-5 eg20 sohc

бери любой свап легаси BE BH , импреза GC GF форестер SF SG , только кардан надо будет с SF МКПП или SG МКПП

с Владика пальво! кинуть могут или хрень какую прислать, пока проверенных продавцов не знаю, ищу в Новосибе ходы) кто субариков таскает на запчасти.

Можно через знакомых перегонов заказывать, все равно они порожняком машину гонят, могут и закинуть за небольшую мзду что нужно, только надо это найти во Владике самому и договориться.

не глупи.
бери нормальный кит от gc.. коробку если простую то 754vbaaa (опять же, год авто у тебя какой . )
под нормальным китом имею ввиду все (в том числе и редуктор с блокой, и панельку..чтобы потом не заморачиваться)
во владике много нормальных парней (сти клаб пошурсти).
зы не рекламко.. но если вопрос есть - в личку.. уже не один кит заказывали.. и не одно форя поменяли.

я и так всё комплетом беру просто свап я нашёл от SG, в нём есть всё кроме приводов,
вот мне и интересно привода остаюся мои автоматные?
у меня subaru forester sf-5 eg20 sohc
свап комплект SG5 EJ20T

я и так всё комплетом беру просто свап я нашёл от SG, в нём есть всё кроме приводов,
вот мне и интересно привода остаюся мои автоматные?
у меня subaru forester sf-5 eg20 sohc
свап комплект SG5 EJ20T

Задние приводы SF рестайл и SG одинаковые.
Если же трансмиссия от SF дорестайл, то там приводы разной длинны один имеет доп шлицевую часть (не помню какой правый или левый). Тут вот менял человек задний редуктор и меня приводы можете посмотреть. Это под R160 если же задний редуктор R180 то там и вовсе другие приводы.. Вообщем вывод брать приводы когда трансмиссия будет на руках а еще лучше брать трасмиссию в сборе чтобы не возникало вопросов.

Немного смутило:
"у меня subaru forester sf-5 eg20 sohc
свап комплект SG5 EJ20T"
авто атмосферник ?? тогда меху любую..
по приводам отписали уже..
..я б тогда свапнул ужО на турбу.. но на вкус цвет)))
и вроде как будут заморочки по электрике (чутка)..сигнал разный на спидометр (дорест/рест).
в общем ничего сложного.. только непонятно зачем )))
ТС - ставьте автомат контракт. а на лишнее бабло - приведите в порядок двс и подвеску)) ИМХО.

Немного смутило:
"у меня subaru forester sf-5 eg20 sohc
свап комплект SG5 EJ20T"
авто атмосферник ?? тогда меху любую..
по приводам отписали уже..
..я б тогда свапнул ужО на турбу.. но на вкус цвет)))
и вроде как будут заморочки по электрике (чутка)..сигнал разный на спидометр (дорест/рест).
в общем ничего сложного.. только непонятно зачем )))
ТС - ставьте автомат контракт. а на лишнее бабло - приведите в порядок двс и подвеску)) ИМХО.

форик должен быть на палке! ИМХО
мотор у меня контрактный, убью этот свапну турбу)))
по электрики сам автоэлектрик)))

После непродолжительно перерыва, связанного с работой по электропроводке хочу закончить серию записей о замене АКПП на МКПП.

Итак. Остановились мы на установке гидравлики сцепления, МКПП кулисы и необходимости прокладывать/перекладывать кое-какие провода, идущие от датчиков Скорости/ Нейтрали/ Задней скорости.

Начнем с гидравлики сцепления.
Педали были установлены ещё в самом начале работы.
К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления.
Таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.

Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.

Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Переходим к демонтажу АКПП селектора и установке МКПП селектора переключения передач.

Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора

Вынимаем АКПП селектор.

Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.

Прыгаем под машину.
Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.

Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

В комплекте с коробкой МКПП не было пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её оказалась мне не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях.
Я заказал эту пружинку, а также её установил со всем оборудованием.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.
На фото хорошо видна установленная пружинка.

Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.

И вот. Остается дело за электропроводкой.
Я при замене АКПП на МКПП пошел по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП. Демонтировал трансмиссионные мозги.
Центральные мозги менять нет необходимости. В данном автомобиле они идентичные в АКПП и МКПП исполнении.

Отгибаем ковровое покрытие, в ногах у пассажира (Правый руль).

Видим стальную крышку.

А там… они… 🙂 Центральные Мозги.

Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора

Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

Приступаем.
Фронт работы:
1) Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.

(Примечание. Если у кого-то провода имеют иную раскраску – то необходимо прозвонить разъем селектора в разных положениях. Прозваниваем любой черный (земля) провод с одним из оставшихся цветным. Ищем провод, который в положениях парковки и нейтрали НормальноЗамкнут с черным проводом, то есть в данных положениях имеет проводимость, а в других – не имеет. Смотрим, на другую сторону штекера – и замыкаем этот цветной провод с любым из черных проводов).

2) Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как я решил, что мне необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, я замыкаю два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.
На фото ниже — это два толстых провода. Белый с Черной полосой и Белый с Красной полосой.

3) Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4) Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

(Примечание. Рекомендуется в месте, сразу за местом стыка нового провода идущего от датчика нейтрали МКПП с проводом, выходящим из центрального мозга – откусить оставшийся провод из старой проводки, идущий к АКПП датчику нейтрали. Связано это с тем, что есть вероятность и риск того, что старая проводка где-то может электрически соединяться с землёй. Это приведет к тому, что при любых положениях кулисы МКПП, центральные мозги будут видеть Нейтраль в выключенном положении).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5) Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Подключаем +12В к 60й ноге на 136м штекере (Синий). На схеме ЖДМ данной ноги нет, однако, именно там находится питание датчиков.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)

6) Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор” 🙂

Вот, пожалуй, и всё. Буду рад, если кому-то эта работа будет полезна.
Если что-то будет дорабатываться — Bug fix буду выкладывать в конце данной (заключительной 5й части) записи БЖ. А после исправления всех возникших трудностей — вся работа по их устранению будет интегрирована в текст вышеперечисленных 1.2.3.4.5 частей. В таком случае, когда в конце 5й части не будет Bug fix части, вся работа будет выполнена. И её можно будет прочитать по порядку. В каждой главе.

А теперь слова благодарности!
Хочу выразить огромную благодарность людям, без чьей помощи на разных этапах этой эпопеи, не было бы ничего.

Builder (Алексей)
КЕН (Женя)
Crv_nsk (Роман)
Trex (Сергей)
Egorov313 (Егор)

Вычурные записи не таят в себе всех ненормативных слов, сказанных за эти 12ч*5 трудовых дней.
Ляпы, ошибки, форс мажоры, и многое много многое.

На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу. Егор заклеил пробитые места автомобильной шиной и наложил сверху “фиксатор” — изоленту.
2) Аккуратнее с моментами затяжек 🙂 У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды 🙂
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.

***Примечание*** Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы. Сверху блока АБС имеется маркировка. С5 — Легась BE/BH — АТ С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии. С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ С8 — Форь SF5 — МТ С9 – Импреза СТИ GDB 00-02 CY – Импреза СТИ GDB 03-04 Таким образом мне нужно демонтировать мой блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить). (Примечание: Однако спустя несколько лет я так и не установил себе АБС от МКПП. И в итоге демонтировал весь блок и прокинул трубки от без-абс-ной Спек Си. Однако, описанные выше блоки от МКПП должны корректно работать послде свапа).

Тираныч, спасибо за инфу. Она оказалась мне очень полезная. Правда я нашел её уже после того как сделал свап на своем форе, но много что почерпнул. За сайт отдельное спасибо. Очень много полезной информации. Так держать!

Ребята, напишу здесь о машине друга, в выходные свапнули МКПП от GGA в SF5 дорестайл, это был долгий свап.виду того, что комплект был практически бесплатный, сначала купить пришлось только коробку, за 1/3 её цены, pasha20n спасибо. Кулису нам отдал Саня. Маховик, комплект сцепления и механический мозг, отдал , стартер у нас был.
В итоге пришлось докупать: рабочий цилиндр сцепления(не было в комплекте), педальки(по итогу не подошли, пришлось резать педаль тормоза), гайку, которая держит шток фиксирующий вилку (не было в комплекте), кулису (была старого образца и потому не подошла по крестовине и креплениям к коробке).
Вообще при наличии всего инструмента и полного комплекта для свапа, реально всё сделать за 3,5 часа!)

Скажу так, на всех турбо-субах с АКПП, задний редуктор 4,44, поэтому можно его не менять при свапе МКПП, а так же абсолютно нет никаких отличий в механическом или автоматном мозге! Просто необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП. На 205ом моторе для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground. Либо оставить лягушку переключения акпп под капотом, переведя её в положение нейтрали, и завиксировать её саморезом, что мы и сделали здесь, так как пока не нашли распиновку мозга 20G (на последнем фото справа мозг ej20g, а слева ej207 type-RA).
Так же при свапе МКПП на старую машину (мотор 20g/20k) Вы столкнетесь с несоответствием датчика скорости., у старых машин он двухпроводной, а у машин после 2000 года, он трехпроводной. Я потратил весь день, что бы найти в Иркутске механический датчик скорости, есть только в специализированном магазине "Матсу Моторс", но цена была 4750 рублей. Такое положение вещей меня категорически не устроило, хотя вернее сказать я просто "ОХУ*Л от цены", поэтому было принято решение ввернуть от АКПП, и вуаля, всё работает. Датчик скорости от акпп к мкпп подходит, как и мозг!)

Часть вторая. Установка МКПП

Читайте также: