Свап к20 в цивик 4д

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Итак! Я решил свапаться! Свапаться на r20! Знал бы я, сколько гемора добавит эта затея… Начал поиски где то в конце августа. В первый же день осознал, что этот двигатель просто так в Москве не купить. Мониторинг и обзвон продованов (авито, база Дром и просто Гугл) дал мне следующее — двигатель редкий, прайс на него порядка 55-60 тысяч, везти его под заказ никто не берется. На третий день поисков, и попаданий на разборщиков которые уже начали мой голос узнавать, я нашел вариант за… 100 тысяч с минимальным торгом… В общем не разводя пустую писанину скажу — я искал его месяц, объездил пол Москвы и Подмосковья, пожог на это баков пять бенза, потратил кучу нервов, времени и сил. И… В лучшем случае находил r20 с колоколом которые не встаёт на нашу коробку ( по-моему от хонды стрим, и да я знаю что от нее r20 подходить должен, но черт возьми колокол там был другой, и рисковать 50 тысячами я не стал).
А потом друзья, я либо прозрел, либо отчаялся. Забил болт на r20, и в три дня запихнул себе свежий 1.8 с минимальным пробегом.

Внешний вид нового r18.
Нашел за день, с Японии. Пробег порядка 70 тысяч. Ещё день на переговоры с сервисом и день на свап.
В придачу купил за сладкий прайс вот такую систему. Сразу попросил ребят закинуть ее вместо штатного впуска.

k&n 69-1013ts
Наступает утро. Приезжаю за машиной. Завели. Все шикарно. Работает ровно, нареканий никаких. Рассчитался, сажусь, завожу, выезжаю из ворот, проезжаю 10 метров ииииии… загорается чек.
Глушу. Завожу снова. Чек висит. Иду к сервисменам, начинаем читать ошибки, узнаем, причиной является "слишком бедная смесь". Справедливости ради скажу, что машина себя по этом ведёт абсолютно нормально.

Начинается новая глава, борьба с чеком. Первым делом меняем свечи и катушки на те, что стояли на старом двигателе (на новых катушках обнаружились трещины). Затем меняем клапан втека ( на новом двигателе он чуть ржавый сверху был). Регулируем клапана. Заново пересобираем половину навесного. И получаем… все тот же чек. Ах да. Впридачу расход в 13.5 и периодически гаснущий индикатор D на приборке во время езды в этом режиме.
Редкий мой пост здесь обходится без вопросов к вам, друзья. Итак. Возможные причины чека — лямбда, топливный фильтр, плохо пропитанный нулевик, форсунки, грязный дроссель. Дроссель почищу, нулевик пропитаю, фильтр топливный поменяю в любом случае. Какие ещё могут быть причины? Может ребята с сервиса что то упустили…
Ну и напоследок скажу, что я все равно получаю удовольствие от этой машины, что буду заниматься доработками дальше, и совсем не жалею о потраченных средствах и силах.
Вот маленький тизер очередной обновки.

Итак,свап D17A CVT на K20A2 6мкпп. Отчет.

Итак,не смотря на многие противоречия решился я на свап мотора К20 в кузов EU-3, взамен мотора D17A и вариатора(CVT).

Отчет к сожалению без обильного количества фотографий, но все ключевые моменты покажу и расскажу.

Начну пожалуй с различий в целом.

Мотор D серии установлен выпускным коллектором вперед, к радиатору.

Мотор K серии повернут на 180гр, то есть выпускной коллектор выведен назад, как у всех нормальных автомобилей).Переделки все будут соответствующими.

Подробнее о каждом из пунктов:
Бачку омывающей жидкости ,блоку ABS, и блоку предохранителей переезжать не обязательно, но аккумулятор придется переносить либо в багажник , либо переносить его на другую сторону на платформе но без возможности использования штатного верхнего крепления аккумулятора. Оставить его на том же месте не получится, на его место встает гидроопора и шкивы мотора.

Упор капота – Сначала были мысли что будет упираться в будущий аккумулятор ,но проблем никаких не возникло. Но если ставить прижимную планку – то упор уже придется убирать. И если на аккумулятор нацепить защитный кожух – уже есть риск, что упор может выскочить из фиксатора и замкнуть плюсовую клемму.

О различиях остальных запчастей.

Радиатор – толще чуть ли не в 2 раза. Верхний патрубок уже расположен ближе к середине радиатора. Бачок ОЖ уже крепится по-другому. Вентиляторы тоже поменялись местами. Из- за этого удаляем вертикальное ребро из телевизора. Коса с проводкой что идет к вентилятором по сути другая. Разъемы питания одинаковые, а вот разъемы включения уже другие.
В нижней части радиатора установлен датчик включения. Управляется как я понял, как блоком управления двигателя, так и просто замыкаясь. Разъем под него почти такой же, но все же не подходит.

Подрамник другой, ну учитывая тот момент, что мотор повернут на 180гр, я думаю все итак понятно.

Передний стабилизатор поперечной устойчивости имеет иную форму изгиба в средней части. Виновата в этом выпускная система. Приемная труба заметно большего диаметра.

Нижняя распорка. Устанавливается чуть ниже рулевой рейки на лонжероны.

Передние стойки. Визуально такие же, но шток заметно толще.
Другие пружины. Думаю не стоит забывать что К-мотор тяжелее…
Задние отличаются пружинами.К низу виток переменный.

Передние рычаги. Абсолютно идентичны. Стойки стабилизатора(косточки) тоже.

Задний стабилизатор. Толще,немного другие изгибы.Прижимные планки втулок и косточки те же.

Добавляется также верхняя задняя распорка.

Селектор и его тросы. Вместо одиночного троса АКПП/CVT встают уже 2 троса МКПП, и соответственно сам селектор. Кстати 4 болта которыми крепился селектор CVT при попытке затянуть ими селектор 6стМКПП оказались очень короткими, пришлось искать другие.

Блок управления двигателем и его коса. Отдельная история. Самое сложное во всей затее. О ней потом более подробно.

Тормозная система.
Вакуумный усилитель и главной тормозной цилиндр. Визуально по размерам одинаковые, но ГТЦ имеет другую маркировку .Передние тормоза уже не 262мм диски а 300мм, соответственно и другие тормозные суппорта. Тормозной шланг в месте входа в цилиндр суппорта имеет другой изгиб.
Задние тормоза одинаковые.

Стояночный тормоз. Другая система в корне. О ней подробно чуть ниже.

Выпускная система. Все другое. Длина резонаторов также разная, что интересно – мой оказался длиннее. Но при этом и от Type-R оказался слишком коротким. Вопрос решился отрезанием переднего фланца с гибом от моего резонатора, и привариванием на это место фланца и гиба от Type-R. Отличается также соединительный фланец резонатора с основным глушителем.

Рулевая рейка.В целом все то же самое. Отличается самим электромотором.Внутренние детали такие как ползун и втулка пробиваются по каталогам одинаково. Вместе с рейкой менял и блок управления EPS,что установлен в ногах у пассажира. Рулевые наконечники и тяги те же.

Шаровые опоры – в месте соединения с рычагом диаметр тот же, но резьбовая часть уже шире.

Сцепление. Отверстия в кузове под цилиндр сцепления заведомо отсутствуют. После снятия педали стояночного тормоза увидим пластину на которую педаль крепилась.

По местам точечной сварки аккуратно высверливаем эту пластину.

Снаружи мы видим в нижней части одну из сварных точек. Я поторопился, и решив что это и есть нижняя метка под шпильку цилиндра сцепления, быстро просверлил перегородку. Результат - лишнее отверстие. Изнутри приложите цилиндр, хотя и в целом визуально понятно, что и в каких местах сверлить. 2 отверстия по краям под шпильки, и большое отверстие по центру под выступающую часть цилиндра сцепления.

Так как при разборе авто все магистрали попросту перекусывают- я остался без верхней магистрали. Была найдена магистраль вообще неясно отчего, которая была еще и длиннее намного, но подходила по соединительным фланцам. Изогнув ее в нескольких местах, установил на место. Лучший вариант - купить армированный шланг.

Педаль устанавливается на шпильки цилиндра которые уже торчат в салоне.

Отдельный момент прокачка системы– чтобы прокачать пришлось создавать искусственно давление жидкости) Снимается бачок сцепления, и в этот патрубок вставляем например клизму с тормозухой) ну и сдавливая при прокачке создаем давление))

Добавлю, что от 3х дверного кузова Type-R,тросы оказались очень короткими..

Переварка опор.
Изначально казалось что это будет самым трудным во всем процессе. Оказалось все гораздо проще. Отсверливаем гидроопору.

Отсверливаем поперечную планку, что держит одну из ножек кронштейна блока предохранителей.

до

до

после

Вносим К мотор в моторный отсек. Подрамник от К мотора уже должен быть установлен. Закрепляем мотор в переднюю заднюю опоры, и отмеряем положения боковых опор. Вытаскиваем мотор. Привариваем опоры, по тем же точкам что и отсверливали их. Советую сразу обработать их антикором и подкрасить.

На этом же этапе рекомендую решить вопрос так же и с планкой аккумулятора. Если соберетесь ее ставить – сверлите отверстия сразу под нее.

Снова устанавливаем мотор)

Несколько фотографий опор в уже собранном виде:

О подробных инструкциях как полностью собрать и разобрать автомобиль я думаю писать нет смысла)

Фото из процесса:

вытащил старый мотор

Привезли то, из-за чего я не мог спать полтора месяца,да и до сих пор не могу)

К20 занял свое место

Сборка. установлены блок предохранителей и блок ABS

Примеряем новые тапочки

Уверенно встаем на колеса

Ну вот что-то в таком духе получилось)

Конечно не все еще доделано до конца)По электрике много косяков, но главное что все на ходу, ездить можно)
Всплывшие проблемы:
Отсутствие проводки под O2 датчик.
Другая схема управления вентилятором
Распиновка разъема С101
Не работают фонари заднего хода.
Не работает спидометр,из-за него усилитель рулевой рейки вырубает.
Не работает ABS
Не заводится с ключа
Иммобилайзер

***********************************
Вкратце о плясках с электрикой и что было сделано.

В начале пришлось наращивать силовые провода от аккумулятора к блоку предохранителей под капотом.

Далее берем часть косы что идет по верху телека. Разъемы питания вентиляторов "меняем местами" то-есть один укорачиваем,второй удлиняем. Прокладываем новый провод для датчика включения вентилятора. Массу выводим куда удобно, сигнальный плюс я подвел к блоку предохранителей( точно не помню какая колодка, но помню что она в центре и в ней зелено-белый провод).Вешаем датчик на него.К слову этот же зелено-белый провод идет к разъему с101 в салоне
С вентиляторами закончили.

ABS - просто висит массовая О-клемма, торчит из косы перед блоком абс. просто замыкаем на массу.

Молчит стартер - так как стоял селектор передач и он прерывал минус от реле стартера - то просто берем салатовый провод и замыкаем на массу. Подробнее в этой теме

Иммобилайзер - лично я просто вышил из мозга. И вынул красно-синий провод из Е27

Разъем с101.
20контактная 2х10 рядная фишка , соединяет мозг и моторную косу с салонной проводкой.

Итак, что мы имеем.Точнее как сделал я. Некоторые позиции могут отсутствовать у вас изза различий моторов/комплектаций/расположения руля

Провода со стороны мозга и мотора------Провода с салона:--------------Их значение:

Желто-красный -------------------------Желто-красный-----------------Лампа давления масла на приборке

Черно-желтый --------------------------Черно-оранжевый----------------***Вроде лампа Check Engine, но могу ошибаться

Черно-белый тонкий --------------------Черно-белый тонкий--------------Масса от катушек

Два желто-черных ----------------------Желто-черный--------------------Типа массы от каких то реле)

Черно-белый толстый -------------------Черно-белый толстый-------------Стартер от замка зажигания

Бело-зеленый ---------------------------Сине-белый-----------------------Сигнал для спидометра и рулевой рейки

оба для огней заднего хода. Я использовал салатово-красный провод от селектора предварительно кинув его на массу
(в районе селектора один из черных массовых)

Это основное. НО у нас остаются свободными со стороны мозга:
Красный(А6) - Сигнальный плюс для лямбды
Черно белый - Минус от подогрева лямбды

Со стороны салона:
Зелено-белый (да,еще один)
Желтый - (реле заднего хода)
Салатовый - ***
Салатово-красный ***(их два, один у меня масса.)
Черно-красный (минус от лампы N на приборке)
Сине-черный (минус от лампы P на приборке)
Бело-синий - ***
Белый толстый - (Плюс подогрева лямбд, идет от реле подогрева)

Фонари заднего хода.
Белый тонкий провод со стороны салона - на нем появляется +при включении зажигания(проходит от блока предохранителей через лампочку R в приборке)
со стороны мотора в К косе имеем желтый и зелено белый провод - это провода от датчика задней передачи.должны прозваниваться между собой при включении задней. На любой из них вешаем тот белый тонкий плюс, второй кидаем на массу.

По лямбдам отлично помогает эта схема:

два провода на схеме идущие вниз -идут к реле

По любым вопросам пишите, вспомним, найдем, разберемся)

Установка K20A на 4D

Доброго времени суток!Ставил ли кто то на 4D движку K20A?Какие в связи с этим возникали проблемы,что приходилось переделывать?Турбину ставили на него?Если кто то писал отчёт,скиньте линк,буду очень благодарен!
коменты типа "оно того не стоит","ставь турбину на R18","меняй машину" прошу оставить при себе.
Спасибо!

большое спасибо,но на сколько я знаю у Найка стандартная доработанная движка с компрессором,меня же больше интересует замена стоковой на K20A с дальнейшей установкой турбины.На 4D такого не встречал ещё.

Встречал я свап к20 в цивик. Только уже не помню где, но точно была тема (ссылки, блин, не осталось). То ли на американском, то ли на таиландском форуме. Там было куча фоток и описалова.

спеshл_эдиshн,
ну я имею ввиду не встречал у нас на форуме и вживую.Так то я думаю в америке то или япе уж точно кто то заморачивался,у них там с этим гораздо проще.

расчитываю вбухать в районе милиона.но пока это только планы. уже кучу раз слышал слова мол да ты плюнешь и купишь что то другое/ты забьёшь на это дело/оно того не стоит.я всё знаю.цель-эксклюзивное авто с закосом под Mugen RR,обсолютно идентичный внешне,с мотором K20A с турбиной, и мне и так ясно что вложенные деньги никогда не окупятся.

А ваще друг мой тебе совет взять Civic Si 4dr можно даже Mugen Si 4dr (на 1-2 тыщи баксов дороже), там уже стоит моток К20, 200 сил, и делай че хош. В т.ч. LSD, меха 6 ступ, подвеска и т.п.

Это гораздо проще ибо уже К20, уже ЛСД, уже меха и приводы под это, не надо мучить мозг с рулевой колонкой и т.п. да и вообще это правильнее.

Машина 2009 года стоит 900 тысяч рублей с растаможкой и т.п., а если поплясать через беларусь то ваще дешевле, да и тут на авто.ру чел продавал за 780 тыщ вообще, 30тыщ пробег, 2009 год. Я сам живу этой мыслью взять Си и вдуть) но пока меня тянет в сторону аккорда тупес)

P.S: многие думают что Си есть только 2ух дверный, но это ошибка =) на драйве2.ру можешь найти машины.

итого у тебя получится не "цена машины + 1 лям" а тысяч 500 отсилы + машина. И то это я даже не знаю что поставить можно )

Доброго всем времени суток!
Я извиняюсь может за такой вопрос:
- реально ли поставить К20А Japan, в седан 8?
Знаю что К20Z от американца можно.

astvats

Mercedes-Liebhaber

Постоянный пользователь

astvats

Mercedes-Liebhaber

Maurice

モスクワのチームリーダー。. ホンダI

K20A - сердце тапка, а K20Z - сердце Si. оба мотора по 200 л.с.

А по сабжу. О таких случаях ничего не слышал, но если размыслить теоретически. В Европе есть сивик Type-S, кузов как у нашего тапка, но мотор стоит R18A1, который стоит на 4-D и 5-D. т.е теоретически K20A в седан залезет. НО подумай о том, что к мотору тебе нужно будет менять охлаждение, выпуск, привода, трансмиссию, тормоза и т.д. Вопрос комплексный.

astvats

Mercedes-Liebhaber

K20A - сердце тапка, а K20Z - сердце Si. оба мотора по 200 л.с.

Stalker

Золотые руки :)

Йа блондинко!
Ex Mazda 626GE 2.5i V6 GT
W Golf IV
VAZ 21093
ИЖ 412 ИЭ (реинкарнируется помаленьку)
+ Ford Fusion брата по братски помогаю чинить =)

Maurice

モスクワのチームリーダー。. ホンダI

Будет произведена полная замена: двигатель, коробка, мозги, радиатор, рулевое, подвеска, тормоза и колёса.

Нужно посчитать бюджет затеи, а потом прикинуть, может лучше добавить денег, чтобы пригнать праворукий Type-R, полностью заточенный под драйв

OlegAleN

ASIMO family

K20A - сердце тапка, а K20Z - сердце Si. оба мотора по 200 л.с.

На 5Д и 3Д стоит R18A2, попрошу не путать. Он несколько отличается по размещению навесного оборудования от А1. А по поводу 8 поколения сивок, то К20А выдает скажем так сильно за 200 лс, К20Z не дотягивает до 200, а европейский К20Z4 выдает примерно 200лс)))

Так что на FD именно К20А и подойдет. Но его надо будет либо дефорсировать либо действително менять ходовку.

VTEC, сколько мгновений чудных ты нам даешь… Возможно ты уже сделал свап на 3-Stage VTEC возможно ты планируешь. Если ты сделал полный свап вместе с коробкой и мозгом и двигателем конкретно одним целым куском с одной машины, то смело можешь закрывать эту страницу.

Сборная солянка под капотом

Чаще всего свап на 3-Stage происходит по схеме покупки двигателя вместе с ГБЦ, потом проводка с мозгом. Второй вариант, на стоковый D15 Non-Vtec докупается 3-Stage D15B (D15Z7) ГБЦ и мозг P2J. Вот тут то все и начинается, собрали. Вроде даже завели с подсказками о перемычках, и вроде даже едет. А оказывается, нет — не едет. В статье VTEC работа на пальцах, я не зря говорил что P2J ECU мозги бывают разные. ECU P2J единственные мозги с возможностью управления двумя соленоидами VTEC. Выпускались они только для Механики (MT) и Вариатора (CVT). Последние выпускались с маркировкой 37820 P2J -J61 -J62 -J63 -J81 и -J71.

Объяснение ситуации

После свапа 3-Stage VTEC D15B двигателя в Civic, по известным схемам переделываются коннекторы на новый мозг ECU P2J. Далее если мозг от вариатора (CVT), то ставится перемычка на запуск. В режим P или N. Все заводится, все едет, нет CheckEngine. Едет конечно лучше чем обычный D15 или тем более чем простой D14. Но! Вне зависимости от того на каких оборотах вы едете,и на какой скорости — мозг ECU P2J “думает” что находится в режиме нейтрале, и грубо говоря едет с очередной горки. И не включает VTEC. Защита такая, зачем включать на нейтрале повышающую мощность систему VTEC? И мозг не включает. Автомобиль на автомате или на вариаторе имеет два режима, P(N) и D. На P(N) есть возможность включить зажигание, и поработать на Холостом Ходу. На D можно ехать, лететь, и включать VTEC.Либо P либо D. Решение простое поставьте тумблер или выключатель. В одном положение вы будете заводится (P – N) в другом ехать (D) как на нормальном и полноценном D15B 3-Stage VTEC моторе.

Для тех кто не верит

Не нужно с пеной у рта говорить что у вас или знакомомго все работает без тумблеров. Есть схемы, были проверки, просто предположите, что я прав и перечитайте статью еще раз. Я не в курсе откуда пошла затея с перемычкой только на P положение, но это ходит уже больше 10 лет, люди ставят и радуются. Но это от незнание сути проблемы. Сами посудите, или перечитайте второй абзац статьи. Найдите чистую VTEC 5500 машину на АКПП (D16Z6, D16Y8), вы увидите что на нейтрале VTEC не включается, а на Drive машина не заводится.

Не проверю сам не поверю. На оба VTEC соленоида подводится сигнальный провод с напряжением в 12 вольт. Либо найдите мало-мощную лампочку на 12вольт, либо соберите светодиодную цепь с делителем напряжения до 5 вольт (потребление 20ма). Любое из этих “изделий тестирования” подключается параллельно, например к зачищенному проводу подачи сигнала VTEC около мозга.

В идеале, с подключением 2х лампочек, лампочки будут гореть в таком режиме: до 4000 RPM Ни одна лампочка не горит, работают только 4 впускных и 8 выпускных клапанов. В диапазоне от 4000 до 6000 RPM будет гореть только одна лампочка, работают 8 впускных и 8 выпускных клапанов. После 6000 RPM, загораются обе лампочки, работают также все 16 клапанов, но все впускные клапаны “просаживаются” более глубоко, что дает дополнительное время для впуска смеси в цилиндр. На нейтрале вторая лампочка не загорается, впрочем как и во всех VTEC системах — клапан “агрессивного” VTEC не работает на нейтрале. Ниже я привожу цепь делителя напряжения для свтодиода, любителям спортивных лампочек, можно установить, например 2 светодиода на приборную панель.

OBD1 P28 3-Stage

Стоковый мозг ECU OBD2 P2J имеет 3 пары карт зажигания и топливных карт. А так же 2 силовых выхода на VTEC. OBD1 P28 его собратья имеют 2 пары карт и только один вывод на VTEC. Во первых скажу что настроить без знаний 3-Stage будет сложно. Во вторых нужно будет “запихнуть” две карты в одну, лучше 12 клапанов (VTEC-E) и 16 Клапанов установить в одну таблицу, а VTEC 5500 установить отдельно. На механическом мозге через Gold Crome возможно подключит второй VTEC через выход на автоматическую коробку. Но это все требует нормального понимания проблемы и настройки, плюс как вы понимаете для автомата данная процедура будет не возможна. Или придется пожертвовать другим выходом, типа включения вентилятора, кондиционера и тд.

Итого

Я очень надеюсь что эта статья будет полезна тем кто задумал установку ГБЦ 3Stage VTEC или сделать свап на D15B (D15Z7), я надеюсь что статья вызовет споры, размышления, и адекватное восприятие.

Читайте также: