Сузуки sx4 скрип при повороте руля

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Вчера выезжая из гаража налево заметил хруст спереди справа, и этим был очень удивлен, потом пробовал ездить в разных режимах на поворотах (влево и вправо) и выяснилась такая картина: при вывернутых до конца колесах и тихой езде, так обычно бывает на убитых ШРУСах. У кого нибудь такое замечалось? Не рановато ли?PS пробег 11000км, чехлы ШРУСов на месте, сосулек по близости не обнаружено
И сколько можно еще проехать, денег на ремонт пока не предвидится. И чем это грозит в будущем.


Промежуточный итог темы. от @lex@nder

ПРИЧИНА
Если у вас Японец или Венгр :),
Если у вас целый пыльник,
Если у вас нет льда/снега на подкрылке/брызговике,
Если ESPoff,
Если на улице ниже -20 и машина стояла,
и при вывернутых колесах и добавлении газа возникает треск, щелчки, хруст итд, то это ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей он же известен как "внешняя граната привода").
Если вы не уверены в своей способности различить звук ШРУСа, то обратитесь к спецам и пусть ОНИ подтвердят. или опровергнут.

Звук возникает вследствие того, что попонская смазка не рассчитана на низкие температуры и когда машина постоит - смазка тупо смерзается. Звук пропадает после того, как немного проедешь или вовсе не появляется если машина ночевала в тепле.
При этом этой самой "ненадлежащей" смазки там, как показывает вскрытие, достаточно. Не слушайте дилеров если они чешут вас про "дозакажем и дозабьем".

КАКАЯ СМАЗКА НУЖНА?
Castrol MS3 - качественная, опробованная смазка, которая не боится морозов. Объем тюбика 300г.
LM 47 - некоторым забивали ее, довольны.
Сколько нужно забивать смазки - мнения ученых разошлись. Одни мануалы гласят 130-180г., другие декларируют гораздо меньшие количества. Я забил тюбик "пополам", назад вылезло совсем маленько.

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА?
Замена производится:
1) Со снятием привода с машины:

а) Привод расстыковывается (трипоид внутренней гранаты) и необходимости вынимать внутренний стакан из коробки не возникает (сливать масло не нужно).

Недостаток этого способа - необходимость снимать пыльник ни в чем неповинного внутреннего ШРУСа, а это скажу я вам неудобно. Кроме того - ХЗ как потом надевать этот пыльник на место и чем затягивать. См. "проблема с хомутами", только вот как МНЕ кажется решить ее "хомутами Норма с болтиками" уже не удастся (там места капец мало).

б) Привод снимается как в мануале т.е. внутренний ШРУС выдергивается из коробки. Для 2ВД АКПП версии масло также сливать не пришлось - поддомкратил одну сторону 2мя домкратами, подложив под них доску 50ку.

Недостаток этого способа - наличие минимальной вероятности повреждения сальника КПП. Если вы все же решились на этот подвиг - не забудьте при обратной установке намазать "внутреннее" стопорное кольцо солидолом/литолом и т.о. отцентровать его на валу.

2) Со снятием внешнего ШРУСа (грубо сбивается молотком).
Далее идет полная промывка шарнира и забивание новой смазки. Смазки разных типов мешать категорически не рекомендуется. Т.о. пыльник насухо вытирается тряпками, а шарнир моется в бензине/керосине и т.п.

ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ(. ) Недостаток этого способа - может лопнуть сам привод в т.ч. "потом" при дальнейшей эксплуатации.

РАСХОДНИКИ (за номера отдельно спасибо форумчанину Prokiss)
В идеале нужны:
1) Новые ступичные гайки 4345965J00. Если таковых нет, то хотя бы спец смесь для резьбы при закручивании гайки.

2) Новые хомуты пыльника ШРУС 4411263J00 и 4412154G90 (родные)

Сложности:
-иногда удается оставить большой хомут который и был, маленький - под замену
-обычные "ленточные" не катят т.к. пыльник очень жесткий
-родные от "девятки" не подходят
-родной SX4 продаются только требуют спец. приспособы для затяжки. и вряд ли эту процедуру можно сделать БЕЗ полного снятия привода.
Варианты:
-вот отдельно хомуты родные на exist-е
большой (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2AA04A99&sr=66) в районе 700руб
маленький (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2B904A99&sr=66) в районе 300руб
-инет магазин: http://www.хомутики.рф:80/ нужны размеры 30 и менее, 75 и менее (маленький/большой). "и менее - это в смысле после затяжки". Затягиваются они клещами. Спец. приспособы не нужно;
-хомуты DAR универсальные 20-50 и 50-120 (маленький/большой);
-хомуты Norma - червячные (затягиваются винтом как на патрубках охлаждения). колхоз еще тот, но держат хорошо, а "дисбаланс" на оси - это очень спорный момент. По крайней мере люди, реально лазающие по гумнам используют именно этот вариант.

3) Если вы выбрали "сбивание гранаты", то не помешает новое стопорное кольцо 4411180J1]. Впрочем и я и buzuk80 рискнули поставить старые. поскольку новые не нашли. Возможно кто-то следующий подберет по диаметру "от известной машины" или просто скажет "нужно столько то мм и с такой то толщиной";

Пикантное дополнение: и у меня (через 40тыкм) и у buzuk80 лопнула палка привода. У меня почти на "ровном месте".

4) Если вы по какой-то причине порвали пыльник, то есть аналог: Jakoparts J2868005. Он затянется простыми ленточными хомутами.

5) Если вы, сбивая гранату, привели ее в негодность, то вам поможет или авторазбор (Новосибирск: левый привод полностью в сборе = 3 тыр, правый с подвесным = 5 тыр. Я взял от японского праворукого SX4 c мотором 1500, подошли идеально) или придется купить новый привод (без внутренней гранаты) в сборе, цена вопроса 12000р и более.

Мелькала информация по дублям. За достоверность НЕ ручаюсь, просто для сведения. Проверяйте!!
Гранаты: NKN, номера N5973-2H, N5974-2H. Размерность 29:58:28.
Пыльник наружный: 0417P-CWRR.

Решает ли замена смазки ПРОБЛЕМУ?
Да. Решает "на раз".

МОЖНО ли НЕ менять?
Да, конечно же можно. При этом:

или у вас все будет ОК и вы продадите машину со скрытой проблемой другому человеку;
или проблема вообще не проявится, если вы живете в теплом климате;
или ШРУС выйдет из строя в период гарантии и вы возможно разведете дилера на замену;
или ШРУС выйдет из строя вне гарантии и вы возможно будете посланы дилером на 4 стороны за новым приводом.

***
История "умника" и стоила ли игра свеч.
***
Итак, на нулевой машине я сделала замену смазки, сбив обе гранаты. Проблема хруста ушла, с хомутами я долго ****ся, в итоге затянул Нормавскими с винтиком. А через 2,5 года и 40.000км у меня лопнул привод. Сама "палка". Позволю лирическое отступление и отмечу, что это было на ровном месте (не на обгоне, не на левом повороте), в 5 минутах езды от гаража друга, где есть яма, а работу я в ту Пт закончил по-раньше и никуда особо не спешил, 1,5-годовалого ребенка оставил дома - не взял с собой, хоть и собирался.

Машина не гарантийная. да и если бы была гарантийной. С проезжей части я ее столкнул сам, благо рядом была свободное место на парковке. Если бы не было - я бы заткнул центральную улицу города в 16.00 в Пт в ее конце, но до того места, где меня можно было объехать по двору. Вызывать эвакуатор и к дилеру. А у него что? Ждать диагноза до Пн? Дольше? А потом?? Ждать 2-3 недели новую палку?? Или срацца и судиться о браке до Нового Года?
Короче, вывернул колеса, затянул ручник, включил Д - смотрю палка крутиться, а машина не едет. Ежу понятно - сломана шлицевая часть. Через 10 минут приехал друг на Дастере МКПП - на веревке утянул меня (с моим заведенным мотором) до своего гаража. Тут же переоделись - вскрыли, открутили и достали гранату, с куском вала внутри. Можно спорить до покоса, но я готов что угодно отдать на отсечение, утверждая, что у дилера на все это ушли бы все выхи и еще один будний день.

Как выяснилось, чтобы доказать, что это "заводской брак", "привод перекален" итд итп - нужно ехать в соседний город к металловедам. Стоимость экспертизы порядка 30.000р. При этом нужно предоставить НОВЫЙ ПРИВОД, чтобы они могли сравнить металл. Итого: чтобы начать срач с дилером и не быть посланным СРАЗУ - необходимо понести затраты, превышающие стоимость новой детали в ТРИ РАЗА.

Проблема решилась покупкой контрактного привода в сборе. Внешне он не вызывал вопросов. Поставил не глядя. Все ОК.

Внимание вопрос: ПОЧЕМУ я вытворял незнамо что с новыми приводами и при этом не глядя поставил какой-то фз откуда фз с каким пробегом, фз с какой смазкой внутри.
Ответ: ну а КАК??

Из моей истории совершенно понятно, что СБИВАТЬ гранаты с привода - НЕ СТОИТ. По крайней мере я НИКОМУ этого НЕ СОВЕТУЮ.
Минусы от расстыковки трипоида описаны выше.

Что остается - снимать привод полностью.

И вот я со своим контрактным приводом (в котором ВОЗМОЖНО плохая смазка), а Вы - со своим "НОВЫМ" приводом на руках и в нем ТОЧНО плохая смазка (хрустит). ЧЁ ДЕЛАТЬ.

Сценарий 1) Снять чехол и промыть под давлением. ОК, промыли. Что дальше? КАК запихать 99% нужное количество смазки назад в гранату, если главная дырка занята осью привода?? Не, так конечно делают, но я веду к тому, что есть вероятность ненадлежащего проникновения в шарнир.
Сценарий 2) Спилить новую гранату болгаркой (чтобы не повредить привод) и надеть. КОНТРАКТНУЮ, смазав ее как следует? Похоже на фанатизмЪ.

Короче, если БЫ я вернулся на точку "0", то наверное либо давил бы дилера до талого, чтобы перенести ответственность на него (потому что технически они тоже не волшебники и лучшее на что они способны = сценарий 1).

Либо не стал бы делать НИЧЕГО. Т.е. дождался бы пока (и если) новые родные гранаты умрут или захрустят постоянно + не на морозе. это предположительно 2-3 года и далее купил бы снова контрактные приводы в сборе и также не глядя воткнул бы их. уверен - хватило бы еще на 2-3 года. Далее головняк (или его отсутствие) перешел бы к другому владельцу.


Всем доброго времени суток.
На днях столкнулся с одним раздражительным скрипом в рулевой колонке (особенно во влажную погоду).
Решил разобрать, выяснить, устранить.
Всё так же предельно просто разбирается, как и практически всё остальное в салоне.
1) Отодвигается рычаг фиксации регулировки руля, за ним расположено отверстие с болтом. Выкручиваем его крестовой отвёрткой.
2) Кожух колонки состоит из 2-х частей, они на защёлках. С обеих сторон, чуть вдавливая вдоль шва нижнюю часть кожуха разъединяем и снимаем.


3) Заводим мотор, выкручиваем руль от нейтрального положения на 90* в право, видим болт, выкручиваем той же отвёрткой. Тоже самое проделываем и с левой стороной. Глушим мотор.



На кожухе оказалась прослойка тёмно-серого пенопласта. Как раз таки край его и тёрся о пучок проводов, идущий вдоль рулевой колонки. Кто хоть раз юлозил намоченным пенопластом по стеклу, тот поймёт, что за звук. :-) Устранил я это дело, обрезав край пенопласта. Урааа! Сверчок убит!


Далее решил за одно проверить переключатель дворников. Зная, что смазка в предыдущей модели была далеко не ахти! Поэтому малость под убила контакты. Хорошо во время чухнулся, сменил смазку тогда на старом авто. Снимается переключатель тоже очень просто…



4) Отсоединяем шлейф нужного нам переключателя надавив слегка пальцем на средний фиксатор шлейфа.
5) Выкручиваем руль в ту сторону, с которой нужно извлечь переключатель следуя пункту "3".
6) Находим язычок фиксирующий переключатель, надавливаем на него с легка отвёрткой до тех пор, пока не начнёт переключатель выдвигаться в сторону. Всё, переключатель снят.


7) Ни в коем случае не трогаем и не вытаскиваем разъёмы с проводами в жёлтой оплётке или с жёлтой изолентой! Это провода идущие к датчикам и капсулам подушек безопасности. Можно схлопотать подушкой по зубам! :-) Если же появилась такая необходимость (вынуть разъёмы), то отключите + клемму аккумулятора!


Дома разобрал, убедился, что смазка такая же поршивая, вычистил её и набил новой своей проверенной временем американской ( Super Lube 21030 Synthetic Grease ). :-)))
Всё собрал обратно, пошёл ставить.


Помню кто-то писал про скрип резинок подвески в мороз. Но морозов еще нет, а у меня начался противный скрип при повороте руля и проезде неровностей. Если не сложно напомните как с этим бороться?


Запчасти

Suzuki SX4 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 107 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 22


Сайлентблоки проверьте по подвеске. И вообще, поглядите, не трутся ли элементы друг об друга.


У меня скрип был, долго не мог понять. Оказывается защита двигателя чуть терла, подложил шайбы. Забыл


А при повороте руля скрипело?


Пружины передние то целые? Если верхний виток лопнул, то как раз может это дело скрипеть на лежачих. Пройденный этап, после замены, тишина наступила, хотя сначала тоже грешил на втулки стаба.


У меня скрип телеги на лежачих и при раскачке пропал после замены втулок стаба


Камень у меня попадал, там звук другой


У меня скрипели чашки, как MrAlex65 писал. Смазал под ними густой силиконовой смазкой. И скрипят нижние сайлентблоки задних аммортизаторов — видимо, шпилька в них заржавеллла.
Было тут, кто-то писал, камень попал в пространство между передними колодками сверху, на диске, под суппортом. Надеюсь, понятно написал…)


Нет, звук другой. Именно скрип, даже когда едешь по прямой



Может чашки стоек соприкасаются с кузовом и трут?


У меня такая куйня после замены стоек, есть мысли как убрать?


Основное:
Данная конструкция стоек (не только на SX4) предполагает зазор между чашкой и опорой. Стойка не закрепляется в стакане автомобиля, чашка фиксируется к штоку. Автомобиль просто стоит на стойках и давит своим весом.

Отсутствие зазора может привести к облому штока. Отсутствие зазора передает все неровности дороги на кузов.

Решение — подложить шайбу на шток.

У меня эта ситуация образовалась после установки проставок.

"Главное что бы при повороте руля чашка не касалась стакана, а зазор 3-5 мм это допустимый зазор при эксплуотации, при этом колеса должны стоять ровно, а когда вывернешь их то зазор естественно уменьшится и смотрите что бы не было прикосновения чашки к стакану, вот Вам и весь зазор"

Изучил тему, вопрос поднимается для разных авто с такой конструкцией стоек. Зазор нужен. Подложил шайбы. Положительный эффект — отсутствие скрипа, на кузов перестали отдаваться неровности дороги.

Недавно заметил, что иногда (вроде не постоянно) при повортоах слышен несильный скрип или даже скрежет. Звук исходит скорее всего между самим рулем и рулевой колонкой. Причем, это никак не зависит от того, включен поворотник или нет (завимсимость от включенного поворотника обсуждалась в отдельной теме, читая которую я ничего не надумал). Ребята, что это может быть и как вылечить?

Недавно заметил, что иногда (вроде не постоянно) при повортоах слышен несильный скрип или даже скрежет.
Аналогично, с весны стал слышать этот скрип.Появляется только после поездки минимум 20-30 минут,т.е вначале движения ,как не крути руль ничего нет.Проверял опорные подшипники,втулки стаба,рычаги.Звук идет в районе рейки и выше на рулевой вал.Может это вал так "трётся" об резиновую муфту,я толком в устройство не вникал никогда.:sm_dymat:

У меня звук однозначно из салона, с большей вероятностью в механизмах между рулевым колесом и колонкой.

Не знаю. Вполне возможно. Как раз спрашиваю причину. Самое интересное, что сейчас уже реже слышу этот скрип. Сначала подумал на зависимость от влажной погоды. Но сегодня при сухой погоде практически тоже не слышал :-)

У меня звук однозначно из салона, с большей вероятностью в механизмах между рулевым колесом и колонкой.

Звук идёт отсюда скорее всего.
22206

Интуитивно я тоже предполагаю, что где то здесь @ порылась :) Но как его устранить, чем смазать, каким спреем брызнуть?

Недавно заметил, что иногда (вроде не постоянно) при повортоах слышен несильный скрип или даже скрежет.


У меня звук однозначно из салона


Появляется только после поездки минимум 20-30 минут,т.е вначале движения ,как не крути руль ничего нет.Проверял опорные подшипники,втулки стаба,рычаги.

Советую обратить внимание на стойки стабилизатора,сам на них обратил внимание в последнюю очередь,типа не стучат же вроде. У меня стояли Febi 28638 пробежали ~20т.км. Скрип и скрежет был от них! Хотя звук, сидя в салоне ,казалось идёт "отовсюду" :)-в стойках аммортизаторов,"внизу" рулевого вала и фиг знает где.Так что заменил (Blue Print) ,езжу радуюсь-1298р. и голова не болит. А я уже хотел стойки аммо смотреть,опорные подшипники.:laugh2:

Хотя звук, сидя в салоне ,казалось идёт "отовсюду"
НЕт, в моем случае однозначно из под пластикового кожуха руля. И это теперь точно могу сказать напрямую стало зависеть от сухой погоды. Т.к. как влажно, так все тихо. Я еще немного прыснул полироли для пластика (торпеды) - так вроде теперь совсем он пропал :)

Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

скрип/скрежет под рулевым колесом при поворотах

Недавно заметил, что иногда (вроде не постоянно) при повортоах слышен несильный скрип или даже скрежет. Звук исходит скорее всего между самим рулем и рулевой колонкой. Причем, это никак не зависит от того, включен поворотник или нет (завимсимость от включенного поворотника обсуждалась в отдельной теме, читая которую я ничего не надумал). Ребята, что это может быть и как вылечить?

Перед продажей данного авто подготовил подробное обобщенное видео о всех тонкостях данной модели автомобиля. А недавно снял видео на обычный регистратор в том числе и о культуре вождения

Недавно заметил, что иногда (вроде не постоянно) при повортоах слышен несильный скрип или даже скрежет.

Аналогично, с весны стал слышать этот скрип.Появляется только после поездки минимум 20-30 минут,т.е вначале движения ,как не крути руль ничего нет.Проверял опорные подшипники,втулки стаба,рычаги.Звук идет в районе рейки и выше на рулевой вал.Может это вал так "трётся" об резиновую муфту,я толком в устройство не вникал никогда.

У меня звук однозначно из салона, с большей вероятностью в механизмах между рулевым колесом и колонкой.

Перед продажей данного авто подготовил подробное обобщенное видео о всех тонкостях данной модели автомобиля. А недавно снял видео на обычный регистратор в том числе и о культуре вождения

Не знаю. Вполне возможно. Как раз спрашиваю причину. Самое интересное, что сейчас уже реже слышу этот скрип. Сначала подумал на зависимость от влажной погоды. Но сегодня при сухой погоде практически тоже не слышал

Перед продажей данного авто подготовил подробное обобщенное видео о всех тонкостях данной модели автомобиля. А недавно снял видео на обычный регистратор в том числе и о культуре вождения

У меня звук однозначно из салона, с большей вероятностью в механизмах между рулевым колесом и колонкой.

Интуитивно я тоже предполагаю, что где то здесь @ порылась Но как его устранить, чем смазать, каким спреем брызнуть?

Перед продажей данного авто подготовил подробное обобщенное видео о всех тонкостях данной модели автомобиля. А недавно снял видео на обычный регистратор в том числе и о культуре вождения

Недавно заметил, что иногда (вроде не постоянно) при повортоах слышен несильный скрип или даже скрежет.

Появляется только после поездки минимум 20-30 минут,т.е вначале движения ,как не крути руль ничего нет.Проверял опорные подшипники,втулки стаба,рычаги.

Советую обратить внимание на стойки стабилизатора,сам на них обратил внимание в последнюю очередь,типа не стучат же вроде. У меня стояли Febi 28638 пробежали ~20т.км. Скрип и скрежет был от них! Хотя звук, сидя в салоне ,казалось идёт "отовсюду" -в стойках аммортизаторов,"внизу" рулевого вала и фиг знает где.Так что заменил (Blue Print) ,езжу радуюсь-1298р. и голова не болит. А я уже хотел стойки аммо смотреть,опорные подшипники.

Читайте также: