Сузуки гранд витара раскоксовка двигателя

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Раскоксовка

Я и мой сосед пробовали, очень довольны были им. УАЗ 31514 99 года и Мерседес E230.
Использовали ЛАВР. Бутылочка с шприцом идет.
мотор греем, выключаем, свечи убираем, льем жидкость поровну, оставляем на ночь, утром заводимся.
меняем масло и ощущаем результат, а лучше измерить компрессию сразу. типа до и после.
А если не помогает, по уже движку вскрывать.
Поэтому, жидкость, не панацея от всех болезней.

Лил в маленькую Витарку 92 года, 1,6л. Заливал на сервисе. Жижа называется МКФ-18 или "зеленка". Технология заливки как у Лавра. Машна пердела минут 5 всякой гадостью. Потом нормально. Масло особо не жрала.

Насчет применения автохимии надо может прям отдельную тему создать, со своей клубной статистикой. Мы таким способом можем накопить полезный опыт, а если проявим наблюдательность, то и возможно узнаем почему одному мотору помогает, а другому нет. У сузуки моторы чувствительные к качеству масла. Одна и та же присадка может по разному проявиться в разном масле, и пробеге. Плюс время года. Как думаешь, Orion? А кто с рекламой непроверенной придет, тот со временем всё-равно в пролете будет. А как великолепно : залил 200 грамм зелья в мотор, и проблема решилась. Я не против ремонта мотора традиционным способом, но альтернатива дает выбор, выбор дает свободу. А сам я темы создавать не умею

После заливки раскоксовки мне понравился лавр пробовал его и другие чем лудше описывать не буду сочтут за рекламму , отвлекся я после заливки через каждые 3 часа надо прокручивать двигатель за коленвал пол оборота в одну сторону потом вернуть в исходную и пол оборота вдругую также возвращаем в исходное положения поршня надо выставить в верхнюю мертвую точку .И не вздумайте сразу ставить новые свечи и заводить , штука густая там во время завода такое давление подымится что может и кольца и сальники поснасить , житкость надо откачать шприцом если не хотите наделать себе беды.Но неждите что чудным образом движка перестанет есть масло , подымится компресия это однозначно и немного поубавится расход масла но помните это лишь временно от 6 месяцев до года .И если вы на синтетеке то предите на полусинтетику.Удачи.

__________________
Suzuki Grand Vitara XL-7, 2001, USA. Господи пошли мне хоть раз такую рыбу чтоб не надо было врать.

А в чём смысл перехода к полусинтетике после раскоксовки. Что-то не вяжется. Это раз. Во-вторых не нужно ничего откачивать шприцами. Достаточно накрыть какой-нибудь тяжелой ветошью открытые колодцы и покрутить стартером. Если очень много нагара, то многое из того что раскисло выбросит через колодцы на тряпку, вместо того чтобы выплёвывать в катализатор.
В-третьих мой совет вообще не использовать те свечи на которых вы собираетесь дальше ездить. Для того чтобы "дать просраться" двигателю лучше вкрутить те которые не жалко.
Да и еще пара моментов, Jack_s. Не возможно выставить все поршни в ВМТ одновременно. Этого и не требуется. Нужно лишь поставить их в такое положение, в котором в цилиндре будет достаточно места для вливаемой жидкости.
И коленвал нужно покачивать в разные стороны (читай покручивать) с десяток раз примерно градусов на 5-10. Цель не просто покрутить туда сюда, а "пошевелить" колечки.

Необходимые материалы:
Жидкость для раскоксовки двигателей Лавр (лучше брать большую бутылочку, кажись 380 мл, потому, что двигатель стоит с наклоном).
Система медицинская(даже если трубка есть в комплекте с Лавром, она короткая и будет не удобно) - 1 шт.
Шприц 20 мл. (если не входит в комплект, а такое бывает)
Кусок проволоки стальной или алюминиевой для изготовления направляющей для трубки, без неё трудно попасть трубкой в цилиндр.
Масло для двигателя(!обязательно!).
Аккумулятор должен быть в норме!
Приступаем:
Делаем из проволоки направляющую. Закрепляем на кусок проволоки длиной 20-25 см трубку системы начиная с конца трубки. На другой конец одеваем шприц. Длину трубки выбираем по вкусу.
Прогреваем хорошенько двигатель (пока катался в магазин за Лавром, причиндалами и обратно) чтоб быстро не остыл.
Ставим машину в гараже (желательно потому что на улице быстро остынет) так чтобы после всего можно было не переставляя поменять масло.
Снимаем свечные провода и отключаем катушки зажигания.
Выкручиваем свечи и заливаем в цилиндры Лаврушку. Принцип такой - залил и сразу завинтил не до конца свечку. Здесь есть ньюанс! По инструкции на 1 цилиндр положено 45 мл жидкости, но для цилиндров стоящих с наклоном это количество надо увеличить для того чтобы покрыть всё днище поршня. Я заливал примерно по 60-65 мл. Большая бутылка позволяет залить и по 90. Думаю, что при этом и выставлять поршни в линию не очень надо.
После 6-ти кратного повторения п.5 жуем твикс в течение часа, прерываясь каждые 5-7 минут для покачивания коленвала в разные стороны.
Выкручиваем свечи и накрываем двигатель тряпкой(именно накрываем, а не затыкаем колодцы). Это самый грязный этап.
Идем за руль выжимаем газ и крутим стартером 5-6 секунд. Повторяем продувку цилиндров 4-5 раз. После этого аккуратно очищаем двигатель от вылетевшего нагара, так чтобы не засыпать обратно в цилиндры.
Вкручиваем свечи, подключаем катушки зажигания, ставим на место свечные провода и заводим двигатель. Заводиться будет тяжело и далеко не с первого раза.
После запуска необходимо немного погонять движок на 3-4 тыс.. После этого я оставил его минут на 15-20 прос. ся пока не перестал дымить.
Глушим, меняем масло.

Всё это я писал на другом форуме несколько лет назад, для 4-х цилиндрового двигателя, кое что отредактировал. Однако возможно придется увеличить количество покупаемой жидкости, т.к. головы стоят всё также под наклоном и 45 мл на горшок будет мало.

А интересно не поубивают все эти жижи и так полу забитые катализаторы, знакомый на BMW жор масла уменьшил экспериментами по производителю масла и переходом на более густое масло

За всех говорить не буду. Но! Ни разу не слышал, ни от кого, об убитом кате после химической раскоксовки.
Катализаторы мрут от неисправных кислородников.

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

По случаю замены масла и подвернувшейся крайне недорогой промывки от Ашана (промывочное масло), решил произвести эксперимент с димексидом.
Предпосылкой была некоторая излишняя дымность и некоторый запах по утрам, при заводе машины на холодную. Вообще это симптомы маслосьемных колпачков на клапанах, но почему бы и нет.
Итак, свечи были вывернуты, в каждый свечной колодец было залито по 10 мл димексида, на горячем еще двигателе, также с мотора было слито масло (8500 км) и залита промывка. Больше 10 мл в каждый цилиндр не рискнул - ведь наша цель разъесть кокс в кольцах, а там объемы очень скромные. Отмер - шприцом.
Свечи завернул обратно, и оставил это всё на 3 часа - советуют на ночь, но уже очень холодно и никакого смысла в этом нет, на замерзшем моторе он там бесполезен. В течении этого времени иногда чуть-чуть проворачивал мотор без зажигания.

Небольшой пассаж.
Есть орлы, которые рекомендуют залить аж по 150 мл. Жуть.
Ребята! Гидроудар - не хотите получить? Я не знаю, какой там объем в ВМТ, но если. то. не дай бог.
И еще. Не надевайте на шприц иголку. Улетит в цилиндр.
Итак, через 3 часа заводим мотор. Жуткие, нечеловеческие запахи и клубы белого дыма, которые значительно уменьшились через 1-2 минуты, но это не всё. Вероятнее всего, часть димексида протекла в масло. А оно-то у нас - промывочное! Гоняем 20 минут на холостых, сливаем. О, да, да оно черное! Почему никто не знает.
Заливаем свежее нормальное, качественное. Запуск. Вуаля. Всё работает, мотор работает тихо, дым исчез, запах выхлопа - запах сгоревшего бензина. Утренний завод - все намного лучше. Езда - все в норме.
Такой вот личный опыт.

ШРАЙБИКУС

Эксперт

Опупеть !
Во что димексид животворящий делает. Из серии "чем бы дитя не тешилось" [DOUBLEPOST=1543850897,1543850818][/DOUBLEPOST]

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Да. Но начинаю чесать репу в сторону эксперимента "налево".
Из иных масел наилучшие показатели у меня лично давал Тотачи 10W40 для двигателей с пробегом, (не будем обсуждать кто это и откуда), (и почему оно мало темнеет), но жор масла был и правда околонулевой.
---
Еще из интересного.
Когда вывернул свечи - они были в общем-то , чистые по изоляторам и электродам, но с каким-то странным желтоватым налётом. Что за нафиг?
Ферроцен даёт красный налёт. А это часом, не тетраэтилсвинец?

ШРАЙБИКУС

Эксперт

Ну и с какого перепуга ты решил изменить ему с лукойлом если было всё хорошо ? Решил проявить ПАТРИОТИЗЬМ ? :hilarious:

Зная где живём я бы ни разу не удивился. Да запросто. Не дрейфь, каталик не сразу сдохнет . Да и футорку ещё никто не отменял. Так что особых проблем то нет если что.
.

maestro116

Свой в доску

TOTACHI , IDEMITSU- очень хорошие масла, сам лью идемицу. ЛукОйл, говоришь. Ну-ну. этт очень ху..хре..э-э..нехороший патриотизьм- скажем так. Никаково тринитротолуола животворящего так не напасешсси, или чем ты там моторы моешь изнутри.

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Ну да, если особенно учесть что Идемитсу это масло японское, и в Японии продаётся, а Тотачи по сути -некое ИП Т. и в России. Впрочем, вообще то, оба бренда есть масло , сделанное в Корее из отличной малосернистой арабской нефти.[DOUBLEPOST=1544124667,1544124602][/DOUBLEPOST]Ибо американские оккупанты запретили нефтепереработку в Японии.

user1975

Профи

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Хм, это надо кинуть на Оил клуб. Будет холивор.
Однако, димексид в сочетании с 300 км пробегом по трассе , однозначно помог. Мораль, может и от мотора это тоже зависит, но 8500 км для ЛУКойла, похоже, перебор.

ШРАЙБИКУС

Эксперт

Я усё понял, помимо ПАТРИОТИЗЬМА тебе ещё очень нравится сам процесс замены масла, поэтому чтобы делать это чаще ты пользуешь Лукойл. Так ? Извращенец. :hilarious:

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Пра-а-а-тивный!!
----
На деле же, если верить многочисленным анализам отработок с ойл - клуба, причем безотносительно марки масла , бренда, вырисовывается картина такого умозаключения:
"Присадки работают до 6-7 тысяч километров, а потом работает масло".
То есть, моющие, антифрикционные, и прочие присадки, к 7000 срабатываются уже ощутимо так, что таковое сработанное масло ничем не лучше (ахтунг!! по присадкам!!) того же стоящего в золотистой канистре полусиня от Лукойла в Ашане.
Просто по остаточному количеству и качеству.
И вот тут-то, начинает на первый план выходить качество самого масла. Если оно само по себе хорошее, термоустойчивое, смазывающее, в нем мало гадостей, перешедших из нефти при переработке (а это зависит от месторождения), оно еще волне себе ого-го поработает. Особенно если мотор не шибко капризный и его не насилуют.
Если присадок мало изначально, а масло из го. . то оно будет губить мотор. Вы согласны?

ШРАЙБИКУС

Эксперт

Да не вопрос, канеш согласен, усё так, только мне почему то кажется, что у лукойла именно так и есть, само базовое масло полный отстой а с учётом того что с присадками там тоже кот наплакал ( ну не умеют у нас по другому ) использовать его я рискнул бы только в качестве промывочного или при полной безнадёге когда нужно лишь бы доехать.

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Хоть это и выходит ха рамки темы о димексиде, но: очень давно и на этой машине, попробовал масло Кёндел. Это бренд ЛУКойла в Америке был, сейчас не в курсах. Знакомый, продавец, расхваливал, но на деле оно оказалось не лучше обычного Энеоса. Так же потихоньку уходило, также, через какой то пробег, двигатель начал греметь а не шептать. Запомнились 1 литровые канистрочки с длинным узким горлышком, довольно удобные.[DOUBLEPOST=1545058142,1544204867][/DOUBLEPOST]Неожиданный поворот дела.
Поскольку некий запах горелого масла в выхлопе присутствовать остался, а также что-то где-то звенело, взял и выпихнул из промежуточной трубы глушителя (короткой, где 2-й датчик кислорода) эти два ужасных кругляка обдолбанных кусков сот из нейтрализатора!
Потом подумав, что он всё равно потрескался, выбил его нафиг. во избежание прилёта кусков под клапана.
Шум вырос незначительно. Но. Машина начала заметно лучше разгоняться.
Исчез запах горелого масла из выхлопной.
Кто ни будь может объяснить механизм поступления масла в камеру сгорания, при забитом выхлопе?

ШРАЙБИКУС

Эксперт

dmit1988

Осваивающийся

Демексид кстате замерзает при плюс 10-15 уже. Чистил им форсы очень хорошо моет. Кстате при заливки димикс. Старое масло не советую сливать. Сливать его лучше после того как димиксин выдержал. Потом сливаем масло, заливаем промывочное. Свечи выкручиваем и накрываем кардонкой свечные колодца, снимаем с форсов провода и крутим стартером пару сек, чтоб все из цилиндор вышло. Там где на кардонке всех больше жижи, значит всех крепче сидят кольца залегшие.. Так делал. Хоть по 150 грам лей. Лишнее выйдет. Ну после промывки заливаем хорошим маслом лукойл люкс 5-30.

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Спасибо за ценные советы! А отмывает хорошо? А сколько выдерживать по времени?[DOUBLEPOST=1552198877,1552198719][/DOUBLEPOST]Кстати у мну есть самодельный ключ для аварийного отпирания дверей, без чипа иммобилайзера, можно даже не снимать провода с форсунок: без чипа мозги не подают бензин форсунками, гы-гы-гы.

dmit1988

Осваивающийся

Форсунки то? Да нагрел его до 40 50 и мой. Я на коленке сделал из бутылки типа системы промывки с одной стороны нипель для закачки воздука 3 очка, с другой стороны дыру просверлил и стойку без нипеля. Потом шланг и на форсунку. Покупал 4 пузырьков а питание подавал с патрона поворотника. Аварийку включал вот тебе и открывает сама. Можешь сам на акум проводок тыкать. Но через авприйку проще.[DOUBLEPOST=1552267156][/DOUBLEPOST]Моет отлично

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

А, я для промывки форсунок сделал переходник для баллончика карбклинера.
А форсунки открывал просто стуча проводом о провод.
Где-то был фотоотчет.
Впрочем, форсунки оказались и так чистыми, потом зато чуть не сжег машину, поставив обратно старые о-ринги на форсунки - бензин стал хлестать. купил новые, все ок.

dmit1988

Осваивающийся

Nefirtitty

Елена

А мне предложили Хай Гиром промыть. Перед заменой масла. С ним надо ездить около 1000 км. Как вам такая тема.

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

В бензин что ли? Или в масло? Я хайгировскую мягкую промывку в масло как-то пробовал, правда не 1000 км а день поездил, хз. Моет она что или нет. По-моему, это подкрашенный ксилол.
-----
Через неделю запланирована щадящая раскоксовка димексидом - только в цилиндры на сутки, не в масло. Сейчас движок масло не ест, но декабрьских случай - насторожил. Проиывочное масло тоже заготовлено.

ШРАЙБИКУС

Эксперт

С месяц назад примерно промылся сольвентом, была в планах поездка на небольшой дальняк, в баке примерно литров 10 бенза, шарахнул туда ещё 2 литра сольвента и погнали. С собой взял 5 литров канистрочку на всякий случай. Промчал на этом компоте 200 км, потом на заправку как обычно. Едет на компоте приятно, после промывки работает ровно. Гемороя ноль, затрат минимум. Сольвент из максидома.

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Очень. непонятное решение. Нефрас же и есть - НЕ ФРАкционный Состав, то есть по сути, та группа углеводородов, которая при перегонке нефти кипит в диапазонах, в которых не кипит бензин, керосин, солярка. Поскольку бензин кипит при 70 где-то, то это примерно керосин. И что он моет?

ШРАЙБИКУС

Эксперт

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Ну что вы! Гудрон в бак - это крайняя мера при поломке коленвала напополам.
---
Вяло почитал про нефрасы - там в высококипящих фракциях появляется вроде ксилол и нафталин, потянет. Вероятно, в бензинах эти добавки традиционно считаются лишними (может потому что ксилол, он медленно и советскую маслобензостойкую резину ест. медленно, конечно. )[DOUBLEPOST=1562050202,1561374665][/DOUBLEPOST]Эксперимент!
В связи со скорой предстоящей заменой масла с промывкой - залил прямо в маслозаливную горловину большую столовую ложку димексида и проехал 250 километров. Масло заметно потемнело на глаз.
Идея в том, чтобы немного оживить резину маслосъемных колпачков. Ну и может, что к кольцам доставится.

ШРАЙБИКУС

Эксперт

20 грамм на 3,5 литра ? Потемнело ? Да ладно, смех один. Просто время подошло. Даже если ложку серной шарахнуть будет незаметно, а уж эту срань так и говорить не о чем.

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Нет, больше не рискну. Все же поддон -то украшенный. Может нефраса бахну.[DOUBLEPOST=1562426201,1562093371][/DOUBLEPOST]Влил по 20 миллилитров в каждый цилиндр на горячую. И новые свечки вкрутил по случаю. Теперь сутки постоит. Завтра масло поменяю.
По поводу димексида в масле, добавленного неделю назад.
Залез же сегодня под капот - и заметил, что прекратилась течь масла из-под корпуса датчика распредвала (ну, это старая тема на двигателях G , есть отдельная ветка по поводу изначальной причины - задубевания резинового кольца на оси коромысел.)
Животворящий!
Главное, чтобы это все потом обратно не сжалось.
А может, грязью забилось. [DOUBLEPOST=1562508192][/DOUBLEPOST]Операция прошла успешно.
Кстати почему-то промывочное масло, на котором я 20 минут крутил двигатель, слилось черное как сажа. Вероятно, димексид просочился вниз и хорошо раздел отложения в моторе. .
В сливах старого масла и промывочное каких-то артефактов, кусков краски или герметик, не обнаружено.

maestro116

Свой в доску

НЕФРАС, это попросту НЕФтяной РАСтворитель, а не фракциии какие то. Менделеев ты наш! . )))))))))))))))
Если докопаться, СОЛЬВЕНТ и НЕФРАС немножко разнятся по составу летучих веществ. Но в наше время НефРас- название группы, а не определенного вещества. Все то, что задорого ХайГир пытается втюхать Нэффи (всевозможные очистители) - сделано из сольвентов. )))))) Шрай совершенно правильно поступает- бутылочка сольвента (от 0,5 до 0,7 л.) на примерно 20 литров бензина, с регулярностью раз в два месяца прекрасно содержат двигатель в чистоте. Лучший сольвент не нефрас (овый) , а каменноугольный.

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Ну это тот редкий случай, когда одно новое слово могло быть образовано из нескольких равноценных но разных. В норме ведь нефрасы отбираются из ректификационной колонны из тех её уровней, которые находятся между традиционными - бензины, керосины, соляркой. Хотя сейчас нефтехимия позволяет делать что угодно из чего угодно, вопрос лишь в цене процесса. Пока ощущения - очень хорошие. Хорошее средство. Черт, эндоскоп бы купить, штука полезная. Только с камерой, обычные - показывают так себе.

ШРАЙБИКУС

Эксперт

бутылочка сольвента (от 0,5 до 0,7 л.) на примерно 20 литров бензина, с регулярностью раз в два месяца прекрасно содержат двигатель в чистоте.

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Опытный сузуковод

24 Январь 2015 864 238 43 Харьков Езжу на . SUZUKI SX4_NEW(S_Cross) 4*4 CVT GLX 2016, Splash AT 2014, было SUZUKI SX4 GLX 4*4 2008, Chana Benni 1,3 2008;

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Она моет хуже
Насчет отслоения - на днях и посмотрим.
Я за лампочкой масленки в принципе, слежу, пока с давлением все нормально.
Тут другое обнаружилось, на самом деле надо после такой щадящей промывки масло все-таки полностью менять, оказалось, димексид и правда, очень хорошо испаряется из масла при повышенных температурах.
Я пока не буду делать категоричных выводов, но мне показалось, что если ездить на такой смеси долго, больше чем день-два, растворённый в масле с димексидом лак начинает обратно осаждаться под крышкой ГБЦ. Ну его к лешему, раскоксовали - меняем масло.

Опытный сузуковод

24 Январь 2015 864 238 43 Харьков Езжу на . SUZUKI SX4_NEW(S_Cross) 4*4 CVT GLX 2016, Splash AT 2014, было SUZUKI SX4 GLX 4*4 2008, Chana Benni 1,3 2008;

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Если это от Крэйзи Макса, то методика его изложена подробно и давно, и она работает, но у меня не столь сильно запущенный случай, а самое главное, на самом деле, лак внутри двигателя ни на что практически не влияет. Залежи кокса уже не есть гуд, но если человек реально хоть раз открывал двигатель, то понимает, что эти наслоения к работе собственно мотора, отношения не имеют. И что если ты будешь промывать, то в углах его останется , и много.
ИМХО промывка нужна и работает там, где идет трение: в первую очередь - поршневые кольца. Потом выпускные клапаны, и также, было бы неплохо, чтобы гари не было в камере сгорания. Как все это действует на резину - хз, нужны доп исследования.

Nefirtitty

Елена

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Nefirtitty

Елена

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Не умер?
Вы живите долго.
Тут кстати можно разные вопросы задавать, техника она есть техника, механика, электроника - принципы едины.

ШРАЙБИКУС

Эксперт

В конце ноября, не раньше, подожди, ещё надоем до чёртиков.
Я захожу иногда, просто не пишу, так что если есть проблемы-спрашивай, подумаем, перетрём.

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Черт, значит кролик-убийца промахнулся.
Что ж, продолжим.
Вчера и сегодня промыл двигатель димексидом. Напомню, это G13BB .
Вчера : залил в масло примерно 30 мл димексида и проехал по трассе 130 км, вообще не планировал, но так пришлось.
Сегодня: прогрел, открутил свечи, залил по 40 мл димексида в каждый цилиндр. Вывесил одно колесо . Час это все там болталось и откисало, п я иногда вращал колесо на 5 скорости, чтобы немного туда-сюда пошевелить поршни. Больше не имело смысла - двигатель выхолаживался. Почти сразу, увы, большая часть димексида просочилась вниз через кольца.
Через час завел и погонял 15 минут на холостом ходу, для промывки и прошрева. Наконец слил масло, черное как мазут после 15 т.к. Залил одно промывочное, погонял 10 мин, слил, (поменял фильтр) , залил второе масло, то же самое, слил и вылил в горловину остатки его из канистры, подождал пока все выльется , и бухнул в ту же горловину где- то поллитра хорошего полусинтетического масла, остававшегося с прошлой замены.
Когда слилось и оно, оно уже сливалось чистое.
Закрутил пробку и залил нормальное масло: Zic X7 LS 10W-40 .
Это по заверениям зика, синтетика.
Первые впечатления самые благоприятные.
----
Самое интересное. Это было рисковано, но я сливал масла через сетку, и там кроме очень малого количества крупинок гари и следов герметика (очень-очень мало!) - ни одного кусочка краски не было.
То ли у G13BB поддон вороненый а не крашенный, то ли у японцев такая краска крутая, что димексид ее не берет. В любом случае круто.
---
Еще. Это не инструкция, а отчет. Если вздумаете повторить - на свой страх и риск, автор ответственности не несет..
Важно.
Димексид в свечных колодцах, остается и вызывает коррозию свечей, во как. Потому что там некоторый наклон их, и не весь он при заливе попадет в отверстие свечи. Надо убирать его лоскутом ткани и длинной отверткой обязательно.

Теперь пара слов про раскоксовку. Те, кто с проблемой сталкивался, уже наверняка начитался о сотнях способов почистить двигатель.

Причина масложора — это (в порядке популярности, так сказать)
1. Залегшие кольца
2. Маслосъемные колпачки
3. Все, что связано с вентиляцией картерных газов.
4. Просьба дополнить)

Проблем с вентиляцией картерных газов в Витаре нет, на сколько я знаю. Замена мск, которую делают очень многие, столкнувшиеся с масложором витароводы помогает очень немногим. Дело на самом деле не в них, в отличие от современных немцев, у Сузук с мск проблем почти нет. Да, эластичность полностью теряется, но это происходит уже за первые тысяч десять пробега и никакого жора от этого быть не должно.
Значит, приходим к проблеме залегания колец.

Растворитель.

Решается проблема (помимо капремонта), как правило, химическими раскоксовками типа Лавра или Хадо.

Фактически это растворитель, который должен отодрать кокс с поверхности поршня, очистить верхнее компрессионное кольцо и при особой сноровке второе, а также маслосъемное. Вот с последним пунктом самая беда. Чтобы растворитель проник по-глубже, по-ближе к маслосъемному приходится процедуру делать целый день, гоняя туда-сюда коленвал на 15-20 градусов.

И это работает! Если действительно заморочиться, то часов за 12-16 можно неплохо прочистить кольца. Многие, кстати, используют небезызвестный Шуманит для чистки плит, работает, говорят, хлеще Лавра.

Из минусов — негарантированный результат, трудоемкость в сочетании с наличием гаража или других подходящих условий, а также вероятность загадить крупными осколками кокса цпг пока весь шлам не промоет и он не окажется в фильтре. Можно отдать в сто какое, но я такое дело никому бы не доверил — потому что зная этих трудяг — сидеть и крутить ваш коленвал 12 часов никто не будет. А будут выброшенные на ветер деньги.

Про экстремизм типа раскоксовки водой я писать не буду, по мне — так бессмысленное насилие над двигателем. Если кокс и тронете, то цена для двигателя высоковата.

Геотрибомодификация — ГТМ

Помимо химического метода есть еще и механический. Речь, конечно не о битом кирпиче в цилиндр, но о способе примерно из той же области.

Краткая предыстория технологии:

Казалось бы, причем тут раскоксовка? А вот очень даже при том. Минералы, образующие эту металлокерамическую поверхность, представляют собой порошок дисперсностью от нанометров до микрометра. Этот порошок перед тем, как осесть на раскаленном металле поршня и стенках цилиндра, работает как абразив — счищая накопившийся кокс.

Далее еще одна обширная цитата отсюда:

" За счет высоких моющих свойств ГТМ в местах контакта происходит суперфинишная обработка поверхностей трения – очистка нагаров, окислов, деструктурированного масла. В местах локального контакта в микрообъемах возникают высокие температуры (до 1000 град. С и более), что приводит к инициации микро металлургических процессов. В результате происходит образование алмазоподобной кристаллической решетки выращенной на поверхностности пар трения (рис.5).

Практически одновременно с этим происходит изменение микрорельефа (рис.5). и изменение поверхностного слоя. Поскольку элементы ГТМ работают как катализаторы, постольку в местах трения создаются условия для активного протекания окислительно – восстановительных процессов. В результате этих реакций материалы ГТМ диффундируют в подложку, укрепляя и модифицируя поверхностный слой. Одновременно в пограничной области происходит образование новых кристаллов, наращенных на кристаллической решетке поверхностного слоя металла. Они показаны зеленым цветом на рис 6.

В дальнейшем эти кристаллы ориентируются вдоль поля и срастаются, образуя на всей поверхности пятна контакта непрерывный ряд твердых растворов или, как мы понимаем, монокристаллы (рис.7). Все вышеуказанные процессы на самом деле протекают практически одновременно и имеют место до тех пор, пока в носителе не иссякнет добавленный строительный материал ГТМ, или в системе не наступит равновесие: все зазоры будут выбраны до оптимальной величины, определяемой термодинамическими процессами, протекающими в каждой точке локального контакта данной системы.

В конечном счете, оптимизация зазоров в местах контакта определяется конструктивными особенностями самой системы и всего агрегата в целом. Теперь в местах контакта вместо трения металл-металл будет монокристалл-монокристалл, а эта пара имеет существенно меньший в 14-15 раз коэффициент трения и гораздо большую износоустойчивость (в 8 раз). Ярким примером преимущества нашей технологии служит процесс "холодного" запуска двигателя внутреннего сгорания, когда наши покрытия уже работают, а масла и присадки к ним — еще не поступили. По некоторым оценкам трение при "холодном" запуске создает от 50 до 80% износа двигателя. Следовательно, изменение режимов трения при запуске двигателя — это способ существенного повышения его ресурса. "

Вот этот способ и есть та самая фирменная раскоксовка от Сергея Смирнова bmwservice. Это, кстати, не скрывается. Вот тут за 6000 можно было приобрести этот самый раскоксующий состав ГМТ-5С, помимо ГТМ содержащий некие синтетические добавки улучшающие характеристики средства. Все без обмана, после своей диагностики Сергей заливает за эти же самые деньги это средство в масляную систему. Далее на холостых стоим 20 минут, после без нагрузок едем коло часа. Эффект на лицо. Тяга на низах появилась заметная, заметила даже жена со своей спокойной ездой. Но об этом в следующей части.

Вообще ГТМ технологиями занимаются многие — тут и набивший многим оскомину своим маркетингом Cephex и еще пара брендов. Преимущественно используется это в тяжелом машиностроении.

Изначально двигатель кушал масло, машину брал с рук. При покупке пробег составлял около 80 000 км, обслуживалась машина у дилера, масло заливалось Shell Helix Ultra 5W-30. О масложоре я не предполагал, заметил его после поездки Тюмень-Челябинск-Тюмень (около 1000 км) ушло тогда с середины до минимума. Меня это очень огорчило, моя первая ваз 2110 масла вообще не ела, а тут японец и такое… Первым делом я поменял марку масла, перешел на Mobil

расход масла значительно уменьшился, но не пропал совсем. На долив покупал еще 4 литра, до очередной замены обычно оставалось около литра от тех 4-х на долив. Так ездил около года, раз в две недели проверял уровень масла что меня сильно напрягало.
Летом 2014-го расход масла значительно возрос, как в последствии оказалось виной тому была течь датчика давления масла Замена датчика давления масла
На зиму решил попробовать залить MOTUL

Расход масло сильно не изменился в сравнении с Mobil, а вот стартер в морозы на мой взгляд крутил более тяжело, что мне не понравилось. Т. к. я планировал ехать на север, то решил купить масло для замены. Хотел взять Petro-Canada, но уже в магазине решил взять Neste по акции 4 литра за 1280 руб. Отзывы об этом масле были не плохие.

На MOTUL доехал до с. Мужи (1500 км), ушло пол уровня (ровно пол литра), перед поездкой долил в масло вот такую присадку

Толку как показала поездка от нее мало, как был жор так и остался.
Перед заменой масла провел раскоксовку с помощью LAVR МL-202.

В каждый цилиндр залил по два шприца лавра и оставил на ночь. Все делал по инструкции. За ночь лавр из 3-х цилиндров просочился в картер, и лишь в одном цилиндре его осталось четверть. Залил промывку, дал поработать 5 минут

Поменял масло. Понравилось как тихо стал работать двигатель на новом масле, и расход на холостых снизился с 0,9 литра/час до 0,7 литра/час (данные с OBD2 ELM327 Bluetooth), возможно за счет раскоксовки. А так явных изменений я не заметил. Вот результаты раскоксовки

Как видно масложор остался.
Следующий этап замена МСК, который уже произведен, следующая запись в БЖ будет о нем, пока пробег после замены МСК около 100 км, наблюдаю за уровнем.

Читайте также: