Suzuki address 110 расточка цилиндра

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Замучался я вылавливать всякие неприятности, решил делать капиталку двигателя.

Что нужно менять? Я так понимаю:

1. Кольца (Как определить требующийся размер?)
2. Цилиндр (в каких случаях требуется расточка, можно ли обойтись без неё?
2. Поршень (если не прогоревший, не менять?)
3. Подшипники (Какие именно?)
4. Что с коленвалом? Там вкладыши какие-нибудь имеются? Что там менять нужно?
5. Сальники

Подскажите, пожалуйста, что как. Никогда не разбирал двигатель, но руки растут откуда нужно, хочу сделать сам. Из этих соображений хочу всё необходимое для замены закупить заранее.

И не пинайте сильно ногами, не все же сразу всё знали.

Всё, что ты перечислил, всё нужно брать. Расточка по твоему усмотрению. Если не подберёшь подхоящего рем. комплекта, то полюбой прийдётся точить. Обязательно нужно заменить все вкладыши, подшипники, прокладки, даже те что на вых. трубе. Чтобы опредилить требуемый размер поршня; нужно разобрать двиг, снять поршень. Если не знаешь как разбирается в нете есть много статей про это. Из инструмента потребуется выпресовщик, герметик, набор ключей, второй пощник (желательно друг). и часов 5 времени. На поршневую лучше не скупердяйничать, а то выйдет боком.

Обязательно. купи ударную отвертку, поможет неимоверно и болты все целыми останутся. Поршневую сними, возьми кольцо, вставь его в поршневую в 2 см от верха, если между концами кольца зазор около мм, кольца точно под замену, если на зеркале цилиндра есть бороздки, канавки, выработка, цилиндр под расточку. Поршни бывают ремонтных размеров +0.25 +0.5 и т.д. Это написано на головке поршня сверху, если ниче не написано, значит у тя поршень и цилиндр и кольца оригинальных размеров, если выработки сильные, покупаешь поршень с кольцами +0.5 и идешь точить! Коленвал либо целиком под замену, либо не менять вообще. Подшипники менять коренные (хотя если нет люфта, то зачем. ), а другие тож проверить на люфт и шумы (все отсальные подшипники находятся в редукторе сзади у колеса), ну всякие расходники типа ремня, роликов, масла в редукторе том же. Проверь колодки сцепления. Далее обязательно посмотри что с лепестковым клапаном (он под железной "крышкой" коллектором к которому карб крепится. Там такой пластиковый домик, часто его ведет, лучше сразу поменять на металлический! Сальники меняй аккуратно, ибо у многих когда первый раз меняют сальники, они выворачиваются наизнанку внутри (снаружи это не заметно) и после первых нескольких км движок опять глохнет. Карб весь размбери просмотри, аккуратно прочисть. Как уже сказали, все прокладки менять. И НЕ герметиком их замазывать, а покупать или вырезать из паронита. Подшипники выпрессововать/запрессововать не молотком, а с помощью нагрева картера и охлаждения подшипника! Ну вот вкратце. Если ещё что, спаршивай по ходу дела.

К слову.
Сальники в картер сади на герметик- легче войдут и герметичнее будет.
Коленвал дефектуется тоже легко:
1) снимаешь поршень с пальцем и кочаешь шатун вправо- влево. должен маленько качаться. Берёшь шатун за верхнюю головку и пытаешся покрутить (будто в коленвал его закручиваешь- выкручиваешь как болт). Если смог отчётливо уловить люфт- меняй (если люфт "елеуловимый", то ещё поживёт).
2) берёшь снятый коленвал без поршня и держишь его за шатун (но сами щёки должны быть свободные) зажав в кулак (вертикально). Ладонью другой руки ударяешь по верхней шейке. В идеале звука (звона) быть не должно. Если звенит- нужно задуматься о замене. Причём чем громче "звякает"- тем хуже. Если "брякает" - значит пора менять.
Цилиндр можно наскоро проверить поршневым кольцом:задвигаешь его поршнем в цилиндр и через каждые 5мм замеряешь щупом зазор в замке. Различия более .02 мм между макс и мин промерами- сигнал к расточке. Попутно проведи пальцем по зеркалу в районе 0-10мм от верхнего края цилиндра. Если нащупаешь различимую "ступеньку"- точи цилиндр.
Поршни лучше подбирать под цилиндр "дедовским" методом: смазанный маслом поршень без колец должен плавно и без заеданий опускаться в цилиндр под своим весом.

Suzuki Address 110.

Длина: 1855 мм.
Ширина: 630 мм.
Высота: 1280 мм.
База: 1265 мм.
Дорожный просвет: 125 мм.
Двигатель: двухтактный, одноцилиндровый.
Объем двигателя: 113 см3.
Степень сжатия: 6,8.
Тип охлаждения: принудительное, воздушное.
Максимальная мощность: 10.0 л.с. при 6000 об/мин.
Крутящий момент: 1.3 кГм при 5500 об/мин.
Объем бензобака: 6,0 л.
Объем маслобака: 1,2 л.
Расход топлива: 2,5л./100км. при 60 км/ч, около 4,5л./100км при 95км/ч.
Трансмиссия: автоматическая, вариатор.
Тип тормозов: передние дисковые, задние барабанные.
Вилка передняя: гидравлическая.
Сухая масса: 96 кг.
Передние шины: 90/90-12 44J.
Задние шины: 100/80-12 56J.

В стандартной комплектации скутер едет 90-100км/ч.

Выпуск модели начался с 1998 года. Модели до 2000 года выпускались с пластиковой передней фарой и штампованными дисками, с 2000 года с литыми дисками и стеклянной передней фарой.

Очень полезная книжка - руководство по эксплуатации, там все ОЧЕНЬ ПОДРОБНО написано, разве что по-английски ) , на русском нет. Ниже постараюсь обобщить всё, что нажито непосильным трудом, собрано на форумах, додумано, проверено на личном опыте :)

Покрышки:
Максимальный размер передней покрышки 120/70-12, немного может задевать крыло, можно поставить и больше только придется приподнять или снять крыло. На перед идеально встает 110/70-12, 100/90-12.
Максимальный размер задней покрышки тоже 120/70-12, возможно придется подрезать край покрышки, чтобы не задевало за картер, зависит от производителя, pirelli придется подрезать, irc так влезает. Другие меньшего размера точно подойдут, например, 100/90R12, 110/70-12. Вообще в руководстве по эксплуатации написано, что нужно ставить родные покрышки, при этом достигается максимальная управляемость.

Колодки тормозные передние: подходят от Suzuki Address V100.

Тормозной диск передний: диаметр 180 мм, толщина 4мм , подходит от ?, при толщине в 3.5мм рекомендуется заменить .

Колодки тормозные задние: подходят от Suzuki Let’s, Suzuki Street Magic, от чего еще ?

Задний диск: литой и штампованный диски по размеру одинаковые, от Suzuki Street Magic задний диск НЕ подойдет, от Suzuki ZZ кто пробовал ставить отпишитесь.

Длина тормозного шланга: 85 см
Лампа в пердней фаре:
для Suzuki Hokuto 110: 35/35W, цоколь E1
для Suzuki Address 110: 35/35W, цоколь . D15-3 .
35 Вт для скорости больше 50 км/ч маловато, можно поставить автомобильную лампу 50-55Вт переделав крепление, светит намного лучше, генератор потянет

Амортизатор задний: длина 300 мм, диаметр крепежных болтов снизу и сверху 10 мм. Можно купить тюненый, а можно поставить от ИЖа, переварив нижнее крепление, он выше, по паребрикам удобно прыгать, очень прилично работает, с регулировкой и не убиваем ) .

Подшипники переднего колеса:
- для штампованного диска (железный): тип 6200, размер D=30, d=10, h=9
- для литого диска, со стороны тормозного дика тот же 6200 , а со стороны привода спидометра стоит 6000 подшипник, D-26, d-10, h-8. Лучше ставить закрытые.

Вилка передняя: гидравлическая, объем масла 81 мл. на перо.

Пластиковая шестеренка привода тросика спидометра, которая в колесе, подходит от Suzuki Let's.

Грузики и ремень вариатора стандартные:

1. Рама CF11A-100001~112192 и CF11A-500001~ - грузы 17*12мм 20грамм и ремень 19,5(можно 20)мм*795мм. Например: Mitsuboshi 27601-16F01; 27601-16F00/01 SV19-795; и другие.

2. Рама CF-11A112193~439999 - грузы 17*12мм 18,5грамм и ремень 19мм*788мм.

Родные грузики тяжеловаты, не для гонщиков. На мой взгляд оптимальный вес 14 грамм. От Suzuki Address V100 как раз грузы 17*12мм 14 грамм, они почти всегда есть в магазинах. Родные грузы только на заказ и стоят много, так что смысла искать родные нет.

Вариатор стандартный: подвижный ведущий шкив (алюминиевый), диаметр 98 мм. Подвижный шкив отодвигается на 13мм.
Вариатор от Suzuki Address V100 подходит, но он немного меньше в диаметре, 96мм и ход у него примерно 10мм, т.е. на максимальный радиус он ремень не выводит - придется немного подтачивать втулку вариатора, и то это не обеспечит полноценную работу вариатора. Ведущая плата (железная) от V100 не подходит.

Слайдеры вариатора (3 шт., пластиковые) можно купить от Suzuki Address V100 и немного доработать надфилем, сделав из трапециевидного сечения прямоугольное(по внешней стороне), это не долго.

На слайдеры вариатора стоит почаще смотреть, так как двигатель мощный и они изнашиваются довольно быстро, в общем как и грузики вариатора.

Втулка вариатора: L=41,7мм, D=21,9мм, d=16мм - замерена на новой версии, с литыми дисками.

2.Daytona, отпишитесь кто пробовал.

4. Malossi от Suzuki Address V100 не подходит. На 110 малосси похоже не делает. От V125 никто не пробовал?

5. Scooter M на 110й пока не делает вариатор, хоть на коробке и написано 110, но он такой же как от address V100, будьте аккуратнее - замерьте или сравните перед покупкой. Диаметр родного вариатора 98мм, должен быть не меньше 98 .

Задний вариатор: состоит из фиксированного ведомого шкива и перемещающегося ведомого шкива (торкдрайв).

На скутерах выпускаемых с 2000го года (на литых дисках) торкдрайв стоит правильный, в нем 2 сальника и 2 резиновых уплотнительных кольца, смазка всегда на месте, ничего практически не изнашивается.

На скутерах до 2000го года (на штампованных дисках) торкдрайв БЕЗ сальников ВООБЩЕ, имеются только 2 кольца из бумаго-пластика (что б металл по металлу не терся), найти б того японца который это сделал… Соответственно смазка вылетает быстро и к нам часто доходят скуты с уже убитым данным узлом. Изнашиваются три отверстия со вставленными пальцами в неподвижном шкиве и канавки торкдрайва. Всё это очень сильно сказывается на динамике разгона.

Метод лечения: почаще разбирать и смазывать. В мануале написано применять Greаse A - это литево пластичная смазка, можно смазать графитной смазкой. Можно на торкдрайве проточить надфилем канавку под уплотнительное кольцо и второе уплотнительное кольцо (подходят от любого другого торкдрайва) поставить под направляющую пружины. Можно наварить выработанные канавки с помощью аргона. Но всё это поможет только на время, лучше заменить всё на нормальные детали.

Альтернатива стандартному заднему вариатору:
Подходит от Piaggio Hiper 50. Сцепление и колокол оставляем родные.
Диаметр и наклон щек такой же как и у нашего. Ширина ремня такая же. Установленный варик получается смещен, относительно родного, к крышке варика примерно на 5мм, на скорость не влияет. Еще косяк: колокол сцепления трется/упирается в сцепление, необходимо подложить под колокол шайбу толщиной 1-1.5мм.
Я поставил стандартный варик от хайпера. Купил за 1000р. почти новый. Все отлично работает, но. Опять НО ))) . Выяснилось, что канавки у торкдрайва не прямые, а изогнутые. Из-за этого присутствует жесткий провал в разгоне на 60 км/ч. До и после все отлично.
Диаметр штырьков меньше и ширина канавок торкдрайва соответственно тоже меньше, потому поставить на наш Address 110 только торкдрайв не получится. Только весь варик в сборе.
Чтобы не было провала в разгоне, нужно купить тюнингованый задний варик от Piaggio Hiper 50. В нем прямые канавки торкдрайва. Стоить оно будет около 4500р., что тоже не мало). Родной узел в сборе с японии обойдется не меньше 9000р.
Вот такая хрень получатся с задним вариком. Так что лучше сразу покупать Адрес 110 на литых дисках и не думать потом о вариаторе. Аминь. )

Пружина торкдрайва (у сцепления, большая) тоже подходит от Piaggio Hiper 50. Она немного меньше по диаметру, но подходит. Какой жесткости пружину взять каждый решает для себя сам. Я поставил средней жесткости, белого цвета.

Что даст замена пружины на более жесткую? Чем жестче пружина сцепления(большая) тем больше должна быть масса грузиков вариатора, чтобы преодолеть усилие сжатия более жесткой пружины. То есть установка жесткой пружины дает эффект - как будто стоят более легкие грузики. Ну и ремень проскальзывать не будет, если старая пружина ослабла. Вообщем тут тонкий процесс подбора массы грузиков и жесткости пружины, пробовать надо ).

Пружина: длина 102мм замеренная, на самом деле должна быть больше тк она сжимается со временем; внешний диаметр пружины 55мм, внутренний 47мм.
Минимальный диаметр для пружины 44мм - диаметр торкдрайва под пружиной.

Внутренний диаметр колокола сцепления 110 мм.
Плата сцепления и колокол от V100 не подходят.

1 Разрезал глушитель,в нем 2 трубки и перегородка диаметром примерно 16 мм внутреннюю трубку удалил а отверстие расточил до 30 мм.Трубку на выхлопе удалил,вместо неё вставил другую,ровную короче в 2 раза и больше в диаметре изготовленную из руля диушника(не ругайте за варварское отношение).Всю конструкцию заварил,покрасил .Звук скутера стал прикольным,более басовитым
2 сточил на 1 мм головку и отшлифовал,компрессии это не прибавило(как ожидал),видимо слишком мало сточил.Старался немного снять,чтоб поршень не упёрся.За тем всё отшлифовал.Думаю вреда это не нанесло.Нагар всё равно переодически убирать надо
3 отполировал верхушку поршня,проточил продувочные окна.Думаю улучшил продувку заодно чуть-чуть облегчил поршень.Из минусов:тоненькая перегородка(перестарался) между продувочными окнами-может вырвать.Всё равно у меня ещё один комплект поршневой есть.Но на полном газу проверял вроде работает
на прошлой неделе выгонял скут на улицу(до доработки воздушного фильтра),когда там "всего -12 градусов" было.Сейчас ночью -30-40 (эт я писал в прошлом месяце)
Поставил пока лепестковый клапан от летса,потом планирую Stage6 поставить,как придёт.2 недели назад заказал на ремень вариатора Хамелеон и грузики 14 грамм.Варик у меня у меня уже Хамелеоновский стоит
4.увеличил чуть-чуть диаметр патрубка,убрал бугорок сделаный под гайку крепления 5-7 мм.Всё отшлифовал
5 расточил выпускное отверстие в цилиндре
6.Убрал острые углы постарался совместить окна в картере и цилиндре.На рисунке 6б(1.1) где стрелка был выступ более 1см,на самом картере.на фото его нет.Не сразу фотать догадался.Сейчас движок в скутере стоит.Заводится tongue.jpg .меньше будет всяких завихрений.должно быть ощутимо на больших оборотах
Установил зажигание чуть раньше(на 1 мм сдвинул против часовой стрелки0,проточив отверстия крепления болтов в датчике холла на 2-2,5 мм.Протопили в мастерской до 20 градусов.Поставил на карб жиклёр на 93-95.расшорошеный из 76-го.Зрительно сравнивал с новыми,но там резьба другая,поэтому самопальный поставил.Смесь слишком богатой стала.По тахометру 5000-5300 об/мин развивал движок.убрал трубку в воздушном фильтре,первое отверстие увеличил раза в 2,в стандарте оно всего около 20 мм в диаметре.Движок заметно "ожил",стал значительно лучше откликаться на ручку газа(думаю толк от проделанной работы есть),стрелка тахометра коснулась заветных 6000 об/мин .Несколько раз погазовал и чуть в штаны не наложил. такой неприятный металлический звук,хотя до этого я довольно много газовал.Оказалось гайка вариатора открутилась(2-й раз уже),всё в порядке,посадил на фиксатор резьбы.Свечку выкрутил-норма,теперь нужна только трасса

С запчастями то же напряг.В наличие нет,только заказывать.Мне зимой ремешок обошёлся 2700р,а вот чел один заказал недавно ремень,ему он обойдётся 3500р!
вообще аддресс аппарат что надо,катались сегодня с хонда спейси 100(4т) аддресс его уделывает как игрушку и по динамике и по максималке.Конечно понимаю что обьём меньше и четырёхтактник но всё равно приятно

с хондой сашкой попробуй останешся с зади далеко))))) какой ремень ты поставил? название и размер пожалуйста? и такой ещо один вопросик через инет не заказывал запчасти, если да то с какого сайта?

ездит у нас по району сашка.
Слабо мне верится что она уделает аддресса 110ку. Старт у нее конечно бомба, но дальше разгон после 30кмч как у дио 18 в хорошем состоянии и жесткой пружиной торка.

Думаю что этот аппарат обойдет сашку в разгоне, ну а максималка в 100км это естественно ниже чем 110-115 у сашки.

то или СШ убития или просто чувак после 30 км ручку газа отпускал, СШ-ку адрес 110 сту пудов не обгонит, там до 100 разгон бомба, да и максималка 120 км

незабывай что это 2т 110сс =)

Меня на хонде пал старинькой, на сузуке сепии неодин 4т полтыш китайский никогда по разгону не делал
Ну если сашка валит в полтора раза круче вайпер шторма 150 то тогда адрресс недогонит

у СШ 15.5 лошодок, и валит она думаю дето в полтора раза круче вайпера, разгон у неё в реале зверский

Внимание! На сайте запрещена реклама! Автору этого поста выносится предупреждение!

хаха ну да, у меня у самого ща есть суза (сепия) на неё ток ща отец, а я ща пересел на лиад 100, я против суз ниче против не имею, но просто я уверен на сто пудов что адрес 110 не зделает 150 СШ, не ну да если взять убитую СШ и взять тюненую сузу, тогда всё реально ы

у СШ 15.5 лошодок, и валит она думаю дето в полтора раза круче вайпера, разгон у неё в реале зверский

Попробывал "кормить" своего коня 95-тым бензином.В прошлом году на 92-м лучше работал,сна 95-м перегревался.Сейчас жары конечно не было,но залил 95-й(уже несколько раз) не перегревается и резвость чуток прибавилась,воможно из-за того что уменьшил камеру сгорания.Свечу выкрутил и удивился-беднит,цвет нагара как сухой песок с белым налётом.Стоял жиклёр №110,сейчас развёрткой сделал № 120

я своего пробывал кормить и 92 и 95 и 95 премиумом, лучше всего конешно 92 работает както мягче ну конечно динамика на премиуме чучуть поднялась но у нас просто бензин весь гавно полное, 92 ещо боле мение а в остальных добавки фигачат по полной(((

снова поменял жиклёр на 110-й и заправляю 93-м.Расход 5л на 100 км(вдвоём).
Максималка 115 км/ч "в позе срущего страуса".Пробег 1700 км

Вот почитал посты, аж ностальжи накрыла . Был я владельцем 110-ки, когда взял её, она с места дёрнется, а потом медленно-медленно разгоняется, при этом были четыре провала 20км/ч,40км/ч,60 и 80, вобщем как на 4-х ступенчатой коробке, тока с очень кволым и не динамичным движком. Далее всё было проверено и перенастроено множество раз (6 комплектов роликов,3 пружины,3 ремня. ) и вот, что укомплектовал я. поршневая 129 кубофф Kitaco (стояла с Японии и даже с этой поршнёй табуретка нифига не ехала), ремень поставил от Лиды 100 кубовой Bando 17,8мм на 781 б/ушный (тока не нада говорить,шо ремню кранты и т.д.) пробовал и 18,3х781 и 19.5х795 и 18,5х788 - фигня, тухнет динамика заметно, прибавка в максималке порядка 5-7 км/ч. Ролики пробовал от 9,5 и до 14 грамм, чётко пришлись от 100 кубовой сузы 10-ти грамовые (лучшая динамика и зверский старт), предварительно установил пружину торкдрайва KOSO +1000 БЕЛАЯ (более жёсткая может порвать стоковый ремень), при этом максимальная скорость абсолютно не зависела от веса роликов - парадокс,но это так, зависела только динамика, рывок и время разгона до максимума. На других дрыцах которые я делал скорость из-за лёгких роликов снижалась порядка на 3-5-7 км/ч. Пружинки сцепления (маленькие) оставил сток, меня вполне они устраивали. Перенастроил карб, смесь 1 оборот и ещё четверть оборота, игла выше середины на одно деление (игла 5 насечек) ХОТЯ ЭТИ РЕГУЛИРОВКИ ДЛЯ КАЖДОГО СКУТЕРА ИНДИВИДУАЛЬНЫ. Разумеется проверка, чистка, полировка, косметика и прочая лабуда. Дрыц вышел идеальным снаружи и довольно дерзким по движку.
Заводился с одного тычка в кнопку стартера как на холодную, так и на горячую, при этом ручку газа крутить было не нужно, я этого и добивался. К тому же указанные регулировки карба на хорошую заводимость совпали с наилучшей отдачей на ходу.

Итого имеем:
Поршневая 129сс KITACO
Ремень BANDO Б/У 17,8х781 от Леада 100 кубового
Пружина токдрайва белая KOSO +1000
Ролики 10 грамм обычные Тайваньские
Компрессия 11,5-12кг/см
ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ПОЧИЩЕНЫЙ И УХОЖЕННЫЙ СТОК РОДНОЙ ЯПОНСКИЙ.

Да, я изменил заголовок с верным указанием модели двигателя. Ведь работы происходили больше года назад, и банально уже не помню таких мелочей, а гуглинг вывел меня на, как оказалось, неверную кодировку двигателя. Поэтому пришлось сползать, посмотреть в документы модель и номер двигателя.

Сравнение замененного цилиндра и заменяемого. Вообще, тут есть определенный нюанс, который нужно учитывать - наружный диаметр цилиндра должен быть сопоставим к внутреннему диаметру соответствующего места установки в картере двигателя. О чем, кстати, могут предупредить вас и продавцы запчастей: "Там картеры разные, не подойдет".

Поэтому данный размер на контроль.

В данном случае мне повезло. Хотя, возможно, есть определенное объяснение как раз в маркировке модели двигателя - последняя буква, возможно, и намекает о возможности тюнинга.

Первая цифра "1" (139QMB) в маркировке будет говорить о том что мотор имеет 1 цилиндр. Если вдруг увидите цифру "2" - офигеть, двигатель скутера двухцилиндровый. Буква "P" (1P39QMB) гласит о том что цилиндр горизонтального положения. Если же буква "P" отсутствует, значит цилиндр на скутере не обязательно горизонтального расположения. Так что 139QMB и 1P39QMB как ни крути, а одинаковые двигателя.
Следующие две цифры в обозначении "39", "52" и тд. (152QMI) обозначают внутренний диаметр гильзы цилиндра, а соответственно и диаметр поршня и колец в поршневой группе.
Первая буква говорит о системе охлаждения скутера:
"F" (139FMB, 1P39FMB) - воздушное охлаждение мотора происходит набегающим потоком;
"Q" (139QMB, 152QMI, 157QMJ) - воздушное охлаждение принудительное, на цилиндре стоит кожух обдува. Если буква отсутствует - скорее всего двигатель имеет водяное охлаждение (172MM - CH250).
Вторая буква - тип двигателя:
"M" (139QMA, 139FMA) - двигатель мотоциклетный.
Третья буква в маркировке соответствует рабочему объёму цилиндропоршневой группы скутера:
"А" - до 50 кубов (139QMA) - "честный" полтинник);
"B" - до 70 кубов (139QMB) - самый распространённый, "почти честный" полтишок, который должен по правилам маркироваться как 147QMB или даже 150QMB

И даже прокладка цилиндра к картеру имеет здоровое отверстие. И не только в приобретенном комплекте, снял с мотора я тоже со здоровым дуплом. Собственно, китаец тоже не дурак, видимо, делать несколько разных отливок, под каждый тип двигателя, поэтому похоже картера просто типовые.

Ну а кому в процессе разбора не повезет, на самом деле не беда - нужен толковый фрезеровщик, который сделает выборку на нужную глубину.

И кстати, из вышеуказанного факта возможной стандартизации картеров вытекает второй нюанс: это диаметр посадочного места под коленвал.

У меня он сел просто идеально, как будто там и должен.

Сборка противоположна разборке, за исключением подготовительных, очистительных, подгоночных работ.

Это я не комментирую..

Еще один совет: ЗАПОМИНАЙТЕ КАК СТОЯЛА ВОТ ЭТА ХРЕНОВИНА!

Я разбирал мотор наверное еще раза два из-за механизма кик-стартера. Уже реально не помню как оно должно быть там, и что нужно делать, поэтому запоминайте и если что-то не получилось, то смотрите как она должна стоять в интернете.

ДА! Вот это ГРЕБАНЫЙ фиксатор должен заходить за эту ГРЕБАНУЮ скобку, чтобы шестерня отводилась, или чего она там должна в-общем делать. Фоток я наделал, но не помню нафига, молодец конечно.

Это переключатель индикации включенной передачи. Его рекомендую прочистить и проверить контакты.

А эту фотку я сделал видимо, чтобы еще раз напомнить о том, что запоминайте последовательность и правильность стоящих деталей. К примеру центрующих втулок цилиндра (как снизу так и сверху) и резиновый уплотнитель масляного канала. Мелкие пакостники, которые стоили мне нн-го количества нервных клеток и разборок-сборок мотора.

Но собственно, ничего особо сложного как-бы и нет. Один цилиндр, ноль проблем.

Вот так он выглядит в собранном виде.

Зная, что это за вибратор, крепеж закручивался на анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации. Плюс протяжка всех элементов по второму-третьему кругу моментом.

А вот так он выглядит после установки.

Кстати, в раму тоже четко вписался)

После сборки заводим, прогреваем. Карбюратор я особо не регулировал, он был с коробки нормально отстроен, так только ХХ чуть подкорректировал. Мотор остывает - регулируем клапана. Можно масло поменять. Можно не менять. Как кто решит сам.

Обкатку я особо не делал, фигли там обкатывать. Он у меня пару циклов нагрелся-остыл, нагрелся-остыл, я прокатился от гаража до ларька и обратно в спокойном ритме и на следующий день я на нем уже вполне нормально так катался.

Итог технический: ожидать, что китайская стокиллограмовая игрушка начнет вваливать аки сотона конечно глупо, но практически двойной-двухсполовой прирост объема дает о себе знать. Начинаешь просто нормально ездить, а не пилить. В условиях городского траффика и пробок, его достаточно удобных габаритах и сносной крейсерской в 70 км\ч - вообще самое то. И не летаешь как дибил, и нормально в потоке двигаешься, никого не тормозя. При грамотной замене шестерен становится еще комфортнее.

И кстати: с пассажиром тоже можно. Ну, точнее пассажиркой) Прыти у него конечно это забирает, но вполне себе тащит и везет, знаете ли.

Про расход не знаю, точно не замерял. Какой-то смешной он там все равно.

Итог вообще: тут уже немного оффтоп, но все же скажу - покупкой данного легкого мотоцикла и всей вот этой движухой я доволен. Все было в начале лета, и банально эмоций море. Данный мотоцикл позволил мне реально узнать что такое мотодвижение, понять, что я залип крепко и надолго :D, также я продолжил свою ранее несостоявщуюся сдачу на категорию "А", сдал и осенью купил уже чуть более серьезный агрегат, и остаток сезона так вообще с седла не слазил. В-общем прикольно все это :)

Читайте также: