Субару легаси свап на механику

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет!
Изучаю вопрос о замене моего 2.5 на 3.0, машина с 5МКПП штатной. Возможно ли при этом не менять коробку? Ведь в этом случае не придется морочиться с карданом, приводами и еще много с чем. Нужен будет только сам двигатель, коса и мозги.
Видел где то тему о подобном свапе, но не могу найти.
Прошу поделиться инфой, если у кого есть.

Light со стиклаба ставил 3,0 в ГЦ.
Делал в "МГ-рейс", сервис есть в партнерах, можешь у них спросить чокаво.

МГ рейс, они и есть. Валера или Саша. Выхлопы не единственное их занятие .

Маркировку можно на подкапотной табличке посмотреть, или на самой коробке где-то?
Какое поколение ставить, пока не определился, собираю информацию.
Хочу свапнуть максимально дешево, моя цель - надежный двигатель с хорошим но не запредельным моментом, для спокойной уверенной езды. Делаю, т.к., похоже, скоро придет время капиталить мой 2.5.
Ездил с этим вопросом в Субару25, объявили 150тыр за двигло и еще 200-300тыр установка!
Мне казалось, что в 150 можно уложиться за все про все.

На колоколе сверху глянь есть наклейка, вероятность что порвет коробку твою со временем высока. Если надежность и более менее мощность то второе поколение, EZ30R, в стоке 245, спокойно снимается 280, крутится 8000 сток легко, мне свап встал в 75т.р. без работы, свапился сам.

ахтунговый ценнег!
двиг выдернуть поставить~10-15руб.
жижи, сальники, прокладки новые(ну на всяк) ~15руб.
комплект ГРМ(на всяк) ~ 10-12руб.
электрика - 15-30руб.
вроде все.

В идеале надо найти Комплект Косу, салонку и мозг и двиг с одной машины. Ну и решить проблемки прошивку для автомата, чтобы работал и вытерпел.
В целом при наличии более менее своего сервиса и граммотного субариста и вагона мелких запчастей, всё получится.

У меня же получислось, хотя скептиков и прочик отгворчиков хулиард на форуме.
Бюджет 150р с Запчастями и тюнингом.

2.0 на 2.0 турбо никто не свапил? на сколько я понимаю, лучше привезти мотор с коробкой, карданом, задним редуктором и со всеми проводами, а так же мозги, косу. Что еще понадобится для замены? радитаоры там, приборка (с правого руля на левый подходят? аккп 4ст, видимо будет меняться на аккп 5ст.) мелочь какая понадобится?

как раз останется только твой кузов с салоном, остальное все поменяешь. Как бы я не хотел заняться тем же, но уже давно понял что идея безумная и если так хочется мощный авто на турбе, то надо брать праворукую со всеми желаемыми спеками и перекидывать руль и будет это не в пример проще замены мотора и соответственно дешевле в разы.

Ну а если все же заморочиться со свапом 2,0 атмо на автомате на 2,0 турбо на мехе то в бюджет 200 тыс руб реально уложиться?
Просто ситуации разные бывают,я вот например свою дороже чем за 300 не продам,а живую турбо на мехе 2004 года я дешевле 500 не найду.А если сделаю свап за 200 то получу уже проверенный свежеперебранный авто в желаемом конфиге)))
Как то вот так.

т.п. кстати много - радиатор, кондиционер целиком, подрамник, задняя и передняя алюминиевая подвеска со своими стабами что не подходят турбо-атмо, бодиюнит, радиоблок ключей, приборка и комплект ключей и личинок. если хочется чтобы работал есп то еще с донора проводку салона с гиродатчиками, блок абс многоканальный и ленту с датчиком положения руля. если нет то гарантии работающего абс с новыми мозгами нет.

плюс к предыдущим!
а еще постоянная кройка и исправление всяких мелких косяков после сращивания неродного железа.
а еще лотерея с контрактным двиглом. Свапнешь, возрадуешься, а он вкладышем рыгнет. Капиталканама превед!

В общем, добавить двести и купить турбо в околостоке-наилучший вариант.

Коробка встанет без проблемм .. это раз
крепление двигла тоже в порядке
на подвеску и всё что дальше можешь забить .. туда свап не дойдёт

по мозгам и проводке, если у тебя родная проводка на CAN шине , а скорее всего так .. то по идее салон и приборка заработает без особых проблем ..

а так вообще в субе пох что куда вставлять . я же вставил 2.5 от ГЦ с мозгами апекси пфц в кузов БЛ .. и у меня всё кроме тахометра работает ..

потрахаешься свыхлопом , но не долго .. можешь всю трассу сразу купить .

а смысл в чём этого свапа . прибавка мощщи.

Да нихера сложного в целом нет, главное желание, руки, мозги и бюджет )
Я прошёл этот путь всего за 3 месяца.
Косяки, были но предсказуемые и решаемые.

У меня по приборке, не работает датчик Температуры, да и срать на него, у меня будильники и мультик.

Интересует только прибавка мощи.ЕСП,АБС и прочие электроприблуды не принципиальны.Печка,фары и кондер работать будут и хватит

А переварит ли "овощная коробка" момент от бодрого мотора?

А смысл повышать мощность на вялой подвеске? А без тормозов?
Плюс ко всему стабилизаторы атмо и турбо отличаются.

А переварит ли "овощная коробка" момент от бодрого мотора?

5МТ переварит 3.0 двигатель. Если не рвать конечно.
Вялая подвеска, решается за 15-20 тыр.
Стабилизаторы - а вы понимаете смысл их? Какие и когда нужны?
Тормоза тоже придётся немнго модернизировать.

Но основная суть СУБАРУ - всё равно в ТЮНИНГЕ деталей, поэтому как ни крути, если есть желание улучшать свой автомобиль, то какая разница будет это под СВАП детали или просто апгрейд.

Если машина свежая по годам, то лучше продать и добавить те же деньги в ТО что надо и уже другую машину тюнить. Если уже с пробегом, и не на год или два, делайте что хотите, если конечно бюджет позволяет.

Реально где стоял 2л движок - поставить 3л ? Я так понимаю надо движок - коробку - редуктор - мозги и проводку ?

А если заменить механику на автомат - мозги и панель еще ?

Реально где стоял 2л движок - поставить 3л ? Я так понимаю надо движок - коробку - редуктор - мозги и проводку ?

А если заменить механику на автомат - мозги и панель еще ?

Гыг. Все реально)) Ценник таких доработок (железо+работа) будет сильно выше, чем спихнуть тачан и взять готовый того же года уже с 3л)) Так что это вариант для тех, кому бабло - не проблема, времени в достатке и любит ссать против ветра (это я в хорошем смысле):

1) Движок + навесное + коса + мозги + выпуск полный + балка
2) Коробка + привода + скорее всего, редуктор + дифф
3) Подвеска (у 3 л отличается парой больших железок и горстью мелких)
4) Тормоза
5) Хороший электрик
6) С мехи на авту - да, еще, как минимум, приборка. Мозги 2 раза нет смысла брать - если решитесь на такой свап, берите двиг с автоматной тачки с соответствующим мозгом

Тоже думаю что делать с движком 2.5 м.т аут 2006 рестайл. Пробег под 2-е сотни масло литрушку другую от замены до замены подьедает. Хочется сделать для себя надолго не гоняю но запас мощности нужен. Посещают мысли о трешке, но стоит ли оно того или "пока не поздно" перебрать свои мотор. Есть возможность его как то улучшить, дороаботать и есть ли смысл? Если кто то делал такой свап хочу распросить что да как. Всем спасибо

по мне так: проще продать авто, добавить сумму на тюнинг и получаем авто с 3.0 мотором и если есть время, деньги то доработать сам с мотор без установки турбо-кита, доделать впуск и выпуск, перешить мозги. Кстати, на днях знакомый залил в 3.0 аут 98, машина по другому сразу поехала.
Не бейте сильно, если я не прав.

Light со стиклаба ставил 3,0 в ГЦ.
Делал в "МГ-рейс", сервис есть в партнерах, можешь у них спросить чокаво.

МГ рейс, они и есть. Валера или Саша. Выхлопы не единственное их занятие .

В общем, добавить двести и купить турбо в околостоке-наилучший вариант.

потрахаешься свыхлопом , но не долго .. можешь всю трассу сразу купить .

а смысл в чём этого свапа . прибавка мощщи.

У меня по приборке, не работает датчик Температуры, да и срать на него, у меня будильники и мультик.

А переварит ли "овощная коробка" момент от бодрого мотора?

Реально где стоял 2л движок - поставить 3л ? Я так понимаю надо движок - коробку - редуктор - мозги и проводку ?

А если заменить механику на автомат - мозги и панель еще ?

Реально где стоял 2л движок - поставить 3л ? Я так понимаю надо движок - коробку - редуктор - мозги и проводку ?

А если заменить механику на автомат - мозги и панель еще ?

Чув

Парни подскажите кто свапил BE5 TT с автомата на меху, есть парочку вопросов у меня, хотелось бы пообщаться ) отзовитесь

vandal

ну там мелочи типа педали и т.д. ))))

Andrey Radchenko

Subaru Legacy B4 RSK EJ206 4AT → Subaru Legacy B4 RSK EJ207+VF28 6MT
Subaru Forester Sti SG9 EJ255 6MT+VF41 → Subaru Forester Sti SG9 EJ255 6MT+VF48 → Subaru Forester Sti SG9 EJ255 6MT+TD05-16 twinscroll.

Чув

Вов, да у м уже кит установлен весь)

Андрюх слух мя интересует вопрос по электрике, че да как там перемыкать и т.д. или все так поедет ?, железо все поставил я (заводить не пробовал еще чтоб мало ли че. )

Andrey Radchenko

по автоматным мозгам не подскажу. Знаю, что делать так можно(автом. мозги+меха) потому что изначально обсуждали такой вариант в мицурабоши. Завтра к ним редуктор повезу проверить, спрошу, если не зажмотяццо-должны рассказать чокаво надо по электрике.
У меня ведь проще немного, цельный двиг с косой салонной и подкапотной и мозгами. мне двиг с коробкой выдернуть, двиг с коробкой поставить.
Кстати, заснял бы все это, был бы мануальчик какой никакой. Тема ведь многим интересная. Или хотя б список железяк необходимых и список работ. А я, когда свапну, такой же список по 6тиступе подготовлю. На БЕ/БН ведь нет отдельно темы.

vandal

Andrey Radchenko

Чув

Ramzzes

Pavel50

zenit_vk

wert96

отпишись что да как, планирую тоже сделать свап на свой вагон)) пока ищу детальки, напиши какие проблемы что да как

Ginex

Плоттерная резка любой сложности!
Как быстро летит время. Не успел проснуться,а уже опоздал на работу.
Я ленивый грубиян, дальше лень рассказывать-идите на х.й.
I am also sleep on the right side of the bed!
Упереться на тупизм можно, но в рамках разумного.

Legacy BE 2.0 RSK MT монотурбо)) - продана.

Pavel50

Помогите, пожалуйста! Ситуация токая: сделал свап на МКПП (только слесарку). Очень хочу доехать до сервиса своим ходом т.е. надо завести автомобиль. Как её завести?? (стартер крутит) А/м Legacy B4 99г тт.

Timur!

Привет всем! Пишу в этой теме,так как нет прав создавать новую!
Автомобиль Legacy BP5 5AT EJ20X 2003г комплектация 20GT,хочу свапнуть на 5МКПП.
Интересует всё по пунктам что потребуется для этого мероприятия! За ранее всех благодарю.

reader

Ginex только только сделал свап. также можешь спросить у Andrey Radchenko.
думаю не откажут в консультации.

Timur!

Ginex только только сделал свап. также можешь спросить у Andrey Radchenko.
думаю не откажут в консультации.

Andrey Radchenko

1 5МКПП
2 кардан
3 гидравлика сцепления.(трубки, главный цилиндр, рабочий цилиндр). Лучше новое.
4 комплект сцепления(маховик, диск, выжимной, корзина). Лучше новое.
5 Подрамник коробки(вертолет).
6 Механизм переключения передач(рычаг, кулиса, лапки-скобы крепления тросика к корпусу коробки и кузову). Обязательно проверить наличие в свап комплекте, либо лучше самому все снимать с машины и не побрезговать скрутить всю мелочевку, какую увидишь. Иначе свап может зависнуть. Детальки копеечные и неломающиеся. В наличии не найти, ждать долго.
7 задний редуктор.
8 Привода-ступицы(если родные не полезут).

Если забыл чо, позже вспомню. Или кто добавит.

По электрике не подскажу. Спроси у Валеры stomos`а, ему подробно проект свапа на BL расписывали, но он не решился чот. Может есть подводные камни какие.

После непродолжительно перерыва, связанного с работой по электропроводке хочу закончить серию записей о замене АКПП на МКПП.

Итак. Остановились мы на установке гидравлики сцепления, МКПП кулисы и необходимости прокладывать/перекладывать кое-какие провода, идущие от датчиков Скорости/ Нейтрали/ Задней скорости.

Начнем с гидравлики сцепления.
Педали были установлены ещё в самом начале работы.
К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления.
Таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.

Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.

Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Переходим к демонтажу АКПП селектора и установке МКПП селектора переключения передач.

Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора

Вынимаем АКПП селектор.

Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.

Прыгаем под машину.
Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.

Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

В комплекте с коробкой МКПП не было пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её оказалась мне не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях.
Я заказал эту пружинку, а также её установил со всем оборудованием.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.
На фото хорошо видна установленная пружинка.

Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.

И вот. Остается дело за электропроводкой.
Я при замене АКПП на МКПП пошел по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП. Демонтировал трансмиссионные мозги.
Центральные мозги менять нет необходимости. В данном автомобиле они идентичные в АКПП и МКПП исполнении.

Отгибаем ковровое покрытие, в ногах у пассажира (Правый руль).

Видим стальную крышку.

А там… они… 🙂 Центральные Мозги.

Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора

Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

Приступаем.
Фронт работы:
1) Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.

(Примечание. Если у кого-то провода имеют иную раскраску – то необходимо прозвонить разъем селектора в разных положениях. Прозваниваем любой черный (земля) провод с одним из оставшихся цветным. Ищем провод, который в положениях парковки и нейтрали НормальноЗамкнут с черным проводом, то есть в данных положениях имеет проводимость, а в других – не имеет. Смотрим, на другую сторону штекера – и замыкаем этот цветной провод с любым из черных проводов).

2) Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как я решил, что мне необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, я замыкаю два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.
На фото ниже — это два толстых провода. Белый с Черной полосой и Белый с Красной полосой.

3) Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4) Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

(Примечание. Рекомендуется в месте, сразу за местом стыка нового провода идущего от датчика нейтрали МКПП с проводом, выходящим из центрального мозга – откусить оставшийся провод из старой проводки, идущий к АКПП датчику нейтрали. Связано это с тем, что есть вероятность и риск того, что старая проводка где-то может электрически соединяться с землёй. Это приведет к тому, что при любых положениях кулисы МКПП, центральные мозги будут видеть Нейтраль в выключенном положении).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5) Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Подключаем +12В к 60й ноге на 136м штекере (Синий). На схеме ЖДМ данной ноги нет, однако, именно там находится питание датчиков.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)

6) Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор” 🙂

Вот, пожалуй, и всё. Буду рад, если кому-то эта работа будет полезна.
Если что-то будет дорабатываться — Bug fix буду выкладывать в конце данной (заключительной 5й части) записи БЖ. А после исправления всех возникших трудностей — вся работа по их устранению будет интегрирована в текст вышеперечисленных 1.2.3.4.5 частей. В таком случае, когда в конце 5й части не будет Bug fix части, вся работа будет выполнена. И её можно будет прочитать по порядку. В каждой главе.

А теперь слова благодарности!
Хочу выразить огромную благодарность людям, без чьей помощи на разных этапах этой эпопеи, не было бы ничего.

Builder (Алексей)
КЕН (Женя)
Crv_nsk (Роман)
Trex (Сергей)
Egorov313 (Егор)

Вычурные записи не таят в себе всех ненормативных слов, сказанных за эти 12ч*5 трудовых дней.
Ляпы, ошибки, форс мажоры, и многое много многое.

На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу. Егор заклеил пробитые места автомобильной шиной и наложил сверху “фиксатор” — изоленту.
2) Аккуратнее с моментами затяжек 🙂 У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды 🙂
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.

***Примечание*** Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы. Сверху блока АБС имеется маркировка. С5 — Легась BE/BH — АТ С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии. С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ С8 — Форь SF5 — МТ С9 – Импреза СТИ GDB 00-02 CY – Импреза СТИ GDB 03-04 Таким образом мне нужно демонтировать мой блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить). (Примечание: Однако спустя несколько лет я так и не установил себе АБС от МКПП. И в итоге демонтировал весь блок и прокинул трубки от без-абс-ной Спек Си. Однако, описанные выше блоки от МКПП должны корректно работать послде свапа).

Тираныч, спасибо за инфу. Она оказалась мне очень полезная. Правда я нашел её уже после того как сделал свап на своем форе, но много что почерпнул. За сайт отдельное спасибо. Очень много полезной информации. Так держать!

Привет читатель моей темы!
У меня легасик gt vdc bh-5 2000 года. Смысл этой темы в том, что автомат туп и порядком уже надоел. Хочу сделать свап на меху . По ценам и материалам уже прикинул, вот только vdc, как с ней быть? не будет ли она мешать и моргать чеком ? надеюсь на толковые советы от собратьев субараводов.
Большая просьба не советовать. Типа продай свою а на палке возьми т.к вопрос о свапе а не о продаже.

Здарова, глянь тут. Все завязано на блоке ABS, думаю при свапе нужно будет его менять + мелочь к нему. Иначе боком не поедет

Спасибо homa буду иметь в виду этот блочок.

Поднимаю свою старую тему но с другим вопросом.
Свапнул таки карабс после долгих стоит не стоит. Случилось это в августе теперь стоит палка мешалка. Тлькоко вот есть одна проблема, после свапа плавают обороты хх чек не горит ошибок по компу не выдаёт, прошёл почти месяц после свапа обороты при каждой остановке не плавали лишь изредко и не так сильно. но давече снимал я аккум и видимо комп обнулился и та же самая хрень работает как корч, причём когда обороты падают на почти глохну притухает свет как будто электричества не хватает. по жалезу скажу сразу гена и его таблетка живые пробывали другой ставить тоже самое, досель и хх чистые, фильтры живые, свечи норм правда межэлектродный зазор 1.1 изменится ли что если их на 0.8 зажать? Жду ваших мнений на тему этого волшебства.

AzZer
Почем в итоге обошлась замена?
Вдц осталась работать или от нее пришлось отказаться?

AzZer
Почем в итоге обошлась замена?
Вдц осталась работать или от нее пришлось отказаться?

78к сомов всё вместе с маслом обошлось. Хоть я и сделал выключалку vdc из салона с канопки когда был автомат но после свапа она стала просто декором панельки. Вдц завязана на прямую с каробочными мозгами теперь её нет. Но по моим ощущениям она завязана не только с коробвасом. Было бы класно её восстановить, вот только инфы на эту тему ни где нет такое ощущение как будто я первый вдц свапул. Если кто что знает или узнает буду оч благодарен увидить мнение в моей теме на счёт оборотов и вдц

Читайте также: