Субару гур то работает то нет

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Собственно на холостых руль только 2 руками можно вращать. Если поднять обороты то крутится как надо. Откуда то сочится декстрон. Менять буду однозначно. Интересно что с ним такое? Началось вроде после замены декстрона. Залил Кастрол 3 декстрон. Хотя эти события могут быть не связаны, сочился дестрон уже давно.

Очевидно что тупо нет давления. Как вариант сальник или пробка редукционного клапана. Проверь уплотнение на выходе.

Замените на лето минеральной жидкостью для ГУРов или минералкой для автоматической трансмиссии. Вам просто требуется бОльшая вязкость.

Такая же шняга, не знаю что япы заливали - наверное минералку, залил декстрон 3, тоже туго стал, что еще можно сделать кроме как поменять жидкость?

Спасибо, попробую. Правда в мануале написано листь 3 декстрон. Но не указано минеральный или синтетику. Гляну в магазинах есть ли декстрон 3 минеральный.

Действительно залил немного не то. Посмотрел в мануале, который в инете - написано декстрон 3. Открыл дома бумажный букварь, для моделей с правым рулем декстрон 2, для моделей с левым рулем - декстрон 3. Какой вред будет насосу от 3 декстрона? Проездил я на нем недели 3 где то. Если потек сальник то его надо заменить или за счет большей вязкости 2 декстрона он перестанет течь?

Как я понял необходима немного большая вязкость. Залил GCA синтетику, зимой все отлично, а вот с потеплением началась туговатость. Поменяю на более густую жижу и будет счастие!

Господа! Не в вязкости дело. В износе насоса. При его разборе видели внутри такие детали-два диска и как бы шестерня с лопатками? Они трутся друг о друга и изнашиваются конечно. Зазор между ними увеличивается. Масло гоняет по корпусу и начинает давить наружу. Более вязкое масло конечно лучше работает. И обороты помогают крутить руль, но это как мертвому припарки. Если хотите сами починить насос тогда отдайте его на какой нибудь завод где смогут шлифануть эти детали.

Даже не знаю что и возразить. Про выработку согласен. Но симптомы появились после замены жижи. До этого я не знаю чего там заливали. Да и 2 недели достаточно прохладно было и поэтому я думаю эффект был не таким выраженным. Да и не текло из под шкива. Сначала поменяю жижу, а там уже видно будет.

Господа! Не в вязкости дело. В износе насоса. При его разборе видели внутри такие детали-два диска и как бы шестерня с лопатками? Они трутся друг о друга и изнашиваются конечно. Зазор между ними увеличивается. Масло гоняет по корпусу и начинает давить наружу. Более вязкое масло конечно лучше работает. И обороты помогают крутить руль, но это как мертвому припарки. Если хотите сами починить насос тогда отдайте его на какой нибудь завод где смогут шлифануть эти детали.

Плюс мильён.
На Эйртреке выскочила такая же проблема 1 в 1, но после того, как зимой некоторое время потягал другую тачку из сугроба, перегрел что-ли. х.з. В общем пришлось менять ГУР целиком на контрактный.

to poiz
"За рулем ты слушаешь звуки мотора внимательнее, чем жену, говорящую что-то очень важное. Legacy B4"
Матёрый субаровод однако . Ыыыы :)

Я не собираюсь вступать в дискуссии, но объясните, почему, пока жижа в гуре не прогредась, то руль вращается легко? Скажете, пока густая-производительность насоса высокая, а прогреется, то "сквозь пальцы просачивается"
и не вращает шаберы.
увы, на "трешке" насос не чинится. :(

Предыстория:
ГУР воет последние 50 тысяч, но работал нормально. Прогревался и переставал выть.
Прочитав что это подсос тыясч 15 назад (осенью) поменял хомуты и залил герметиком патрубки на сливе в бачок, заборе с бачка и на впуске на верхнем кремлении к ГУРу. Заодно сменил жижу, хотел и колечко резиновое поменять в верхнем металлическом патрубке, но не было толкового инструмента, а тем что был не смог сорвать болт, забил тогда. Заодно сменил жидкость. Лью ATF Mobil 320 (декстрон 3).

Решил сейчас поменять - снял верхний металлический патрубок, нашел колечко, подобрал по размеру, поменял и. и потерял ГУР, плюс куча спецэффектов -
1. бурлит в бачке постоянно
2. при повороте руля на стоянке как будто ГУРа нет вобще и не воет, но в одном из положений градусов 10-20 проворота начинает выть, легко крутит, повышает уровень в бачке и пузырит. Начинает давить из бачка оч активно.

Дело происходило у магазина где мне подбирали прокладку в 3 часа ночи ;)) ладно с освещением нормуль еще.
Решил что где то завоздушил - ездил по нескольким магазинам и кждый раз снимал этот металлический патрубок, хотя ГУР работал. Когда патрубок снимаешь - жидкость что в ГУРЕ куда то уходит. Вот думал этот воздух и надо выгнать, но если руль крутить - давит из бачка.
Решил слить из бачка и долить немного свежей жидкости - долил, давить перестало, но бурлит, пузырит, ГУР не гудит и не работает.
Слил 400гр, залил 150 - уровень чуть ниже нижней метки.
Доехал кое как до дома.
АТФка как то быстро за 15-20 тысяч умерла до почти черной. Стружки в жидкости либо нет либо ее не заметно

Что делать?
Возможно ли что воздух собрался в рейке и не выгоняется?

Оценил парковку бузе ГУРа ;)) на 17-х катках и 225 шириной резины, че то не впечатлился )))

26 000 рублей готовь и решение проблемы будет быстрым.
Ничего тут сам не сделаешь! Насоса ГУРа - умер. причем просился давно. Решение - замена на новый. Это основная проблема ланков 3 литра.
Удачи!

рассуждаю лагично, если сосет воздух когда жидкость холодная и гудит, то почему когда прогревается не жужит и получается не сосет. Вязкость меняется. Если бы сосало воздух, были бы пузыри в бачке изначально, а их нет. все-таки дело в насосе, новый 100% не жужит)))) я забил

если пузырит - значит возхдух. где-то после многократных сдёргиваний патрубков сосёть у тебя. может по твоеё новой резинке. может ты её туда задавил, а на место она не стала, и сосёт по ней. может такое быть? проверь. А отказ ГУРа в плане усиления может быть не только его виной. Я на ланке 2,5 мучился с неравномерным усилием на руле - вылечилось заменой рейки.

PS а прокачивать жижу через гур и рейку очень легко на заглушееном моторе, просто вращая руль из края в край. колесья надо вывесить передние. рейка действует как насос. и контролировать уровень в бачке при такой методе проще.

Предыстория:
ГУР воет последние 50 тысяч, но работал нормально. Прогревался и переставал выть.
Прочитав что это подсос тыясч 15 назад (осенью) поменял хомуты и залил герметиком патрубки на сливе в бачок, заборе с бачка и на впуске на верхнем кремлении к ГУРу. Заодно сменил жижу, хотел и колечко резиновое поменять в верхнем металлическом патрубке, но не было толкового инструмента, а тем что был не смог сорвать болт, забил тогда. Заодно сменил жидкость. Лью ATF Mobil 320 (декстрон 3).

Что делать?
Возможно ли что воздух собрался в рейке и не выгоняется?

Оценил парковку бузе ГУРа ;)) на 17-х катках и 225 шириной резины, че то не впечатлился )))

Мыть бачок гидроусилителя--в нем есть фильтр очистки масла-- его мыть бензином и продувать-- пока не будет вытекать чистый бензин..часто бывают забиты наглухо(((.. после этого поменять резиновое кольцо на штуцере на входе насоса Гур..замечательно подходят с трубок кондиционера. они толще- входят туго и плотно..самое оно.. симптомы должны исчезнуть надолго.

Разобрал ГУР, почти полностью, не поддалась мне только гайка шкива, тиски домашние, не хватило их, чтобы захватить полностью корпус, люфта нет, но сальник я бы поменял, тем более что уже купил его, разбирать всё просто, открутил заднюю крышку, всё и высыпалось, без всяких стопорных колец и т.д.

Чтобы с малыми затратами перебрать ГУР, понадобится всего 4 прокладки и ещё пара прямых прокладок-уплотнителей, вот они:

Если перебирать по максимуму, то понадобится 9 прокладок, если учесть ещё и прокладку на носике подачи жижи

Но кучу разнообразных прокладок можно не покупать, да, в реале маленькие прокладки чуть отличаются размерами, но не так критично, в итоге можно всё собрать на 4-х разновидностях прокладок и заменить все разновидности маленьких прокладок одной 91345-RDA-A01.

Раскрутил всё таки гайку держащую редукционный клапан, ну что сказать, конструкция там такова, что заклинить, что либо не реально, износа на клапане никакого нет, вообще, даже следов, в самом корпусе еле заметные равномерные потёртости, я бы не назвал это выработкой, клапан двигается по двум широким поверхностям, какой либо перекос может возникнуть только из-за какой-либо крупной стружки или инородного предмета.

Всё промыл до бела, высушил, начал сборку, собирать всё просто.
Хотел написать, что собрать ГУР не правильно не возможно, но мне это удалось сделать, что то дёрнуло меня разобрать его и перепроверить, неправильно можно поставить кольцо с дыркой под пружину.

Вставив лопатки, закрутив редукционный клапан и сзади датчик оборотов, заткнул все дырки и полил внутренности жижей, закрутил заднюю крышку, вынул пробки из подачи и выхода и начал потихоньку заливать жидкость в место подачи, до тех пор, пока она не полилась из выхода, всё работает, ГУР крутится без заеданий, жижу гонит, пора на установку.

Особо трудностей не возникло, даже с третьим дальним болтом, трудности возникли потом, которые отняли у меня кучу времени. Трубка высокого давления крепится бандж болтом, расположен он очень близко к воздуховоду, в выкручивании проблем не возникло но вкручивая, болт чуть перекосило и он нарезал себе новую косую резьбу, пришлось выкручивать из ГУРа часть в которую вкручивается бандж болт и идти домой, вставлять в тиски и пытаться вкрутить болт прямо, кое как получилось, прорезал нормальную резьбу и что произошло потом, я опять вкрутил его криво, долго я с ним морочился перекашивает либо сам болт либо если болт вкрутился прямо, то перекашивает, ту часть, которая вкручивается в ГУР, что намного хуже, короче с кучей матов, кое как, мне удалось вкрутить всё прямо. Начал заливать потихоньку жижу и крутить ГУР, чтобы он не стартанул насухую. Итак, момент истины, ремень натянуть, патрубки одеты, всё закручено…
Старт, чуть свистанул ремень, далее всё было нормально, работал, как раньше не гудел, тишина.

nikitos

Спросил в чужой теме, там ответа не дождался, спрошу тут:
Сразу после аварии отказал ГУР, после собирания авто работать он не начал, вернее работает ооочень своеобразно - когда с утра заводишь машину ГУР отлично работает ровно до того момента, пока обороты не опускаются на нормальный уровень, после этого начинает работать только с подгазовыванием.

Что могло случится? Насос 100% рабочий(вообще ГУР чинили ровно за 1 месяц до аварии), если конечно с ним от удара ничего не случилось (чего в целом быть не могло учитывая расположение насоса).

Куплю атмо Legacy BL13 2.0/2.5 с конченным мотором

~~Subaru Legacy 2003 GT - 2009-2011~~
~~Subaru Legacy 2006 GT - 2012-2015~~

a_askar

может ремень ослаб?
хотя сейчас такая же ерунда. работает лишь на холодном двигателе и на бОльших оборотах.

nikitos

Да вряд ли ослаб у меня весь перед машины разбирали-собирали, я думаю нормально натянули. После аварии сразу перестал работать, хотя авария до ГУРа не дошла.

Куплю атмо Legacy BL13 2.0/2.5 с конченным мотором

~~Subaru Legacy 2003 GT - 2009-2011~~
~~Subaru Legacy 2006 GT - 2012-2015~~

Andrey RnD

Всем привет! Я тут у Вас новенький, 3 день владею легаси BD5. Вообщем такая же проблема руль не крутится на холостых на приборке горит стиринг инж мотор неделю назад поставили гур нормальный, но на рулевой рейке отломан какой то датчик, вопрос: Может ли этот датчик так косячить, или есть еще варианты? Подскажите советом пожалуйста!

Andrey RnD

fenix

я думаю если датчик есть и он оторван то факт это неправильно )) и косячить он может, у сам ого рейка без датчика, руль тоже как нагреется машина закусывает местами, крутится тяжело, при перегазовке идет легче, вроде ремни не свистят, но гур меняли когда либо или меняли ли вообще не известно, вообщем взял помпу контрактную, как заменю будет видно, мне кажется дело в ней, внешний осмотр рейки ничего не показал, на сто говорят целая абсолютно, лишь тягу левую под замену, правая и наконечнки новые, может конечно кардан разносился и рейку перетянули, но как узнать.

nikitos

Я до сих пор эту проблему не решил, привык уже ))) В Плеяде мастер на какие-то кольца грешил, говорил что у них даж в наличии есть, но я все не доеду

Куплю атмо Legacy BL13 2.0/2.5 с конченным мотором

~~Subaru Legacy 2003 GT - 2009-2011~~
~~Subaru Legacy 2006 GT - 2012-2015~~

Cage

была такая проблема, на сервисе где менял гур обьяснили что в рулевой рейке скопилься воздух, где то через недели две прошло

nikitos

Куплю атмо Legacy BL13 2.0/2.5 с конченным мотором

~~Subaru Legacy 2003 GT - 2009-2011~~
~~Subaru Legacy 2006 GT - 2012-2015~~

kom4atov

ГУР на легаси галимый просто на газели и то лучше 100 тем про руль! ИМХО есть какойто заводской косяк на всех леськах! ещё один минус этой машины

Bazuka

У меня как и у Никитоса на холодную работает, а потом только с подгазовками, а сейчас вообще ремень оборвало. как решать не знаю

nikitos

Куплю атмо Legacy BL13 2.0/2.5 с конченным мотором

~~Subaru Legacy 2003 GT - 2009-2011~~
~~Subaru Legacy 2006 GT - 2012-2015~~

Bazuka

Снял насос, отвез на диагностику в бошсервис там мне его приговорили((. Заказал новый и заодно ремкомплект рейки. Жду запчасти((( гоняю на овощном аккорде и на турбодизельном автобусе , а за окном погода субарная(((

agoy

Такая же история но намного "загадочнее" - ГУР работал без вопросов пока не поменял ремень ГРМ, после этого на холодную работает после прогрева не работает вовсе! Мастер говорит что ГУР воообще не трогал при замене ремня. Проверили ремень, поменяли жидкость, выгнали воздух - результата нет! Менять насос не охота (32 т.р. засветила в Нагатино, даже ести по минимуму 18 все равно не комфортно). Привыкать к этому тоже не охота может попробовать восстановитель залить?

vinipux

agoy

vinipux

странно очень, работал, и перестал из-за того что его не трогали, ну можно жижу поменять. но тока не сливом заливом, а подменой, завел и давай выкачивать старую новую заливать, занакомому так промыли, что из нерабочего стал рабочим)

IS.George

vinipux

))) а я вот ремешки и ролик натияжной махнул) грм поглядел . вроде бы ничего))) гур как работал, так и работает)

IS.George

))) а я вот ремешки и ролик натияжной махнул) грм поглядел . вроде бы ничего))) гур как работал, так и работает)

При осмотре ГРМ то-же было ничего но нашел трещину 5мм на тыльной стороне а из ремней важен ГУР-генератор

Неисправности ГУР приводят не только к ухудшению комфорта управления автомобилем, но и непосредственно влияют на безопасность вождения машиной на дороге. Так, типичными поломками гидроусилителя руля является протекание сальников его гидросистемы, недостаточный уровень жидкости либо ее несвоевременная замена, недостаточный уровень натяжения приводного ремня, частичный выход из строя приводного насоса и некоторые другие. Во многих случаях гидроусилитель вполне подлежит ремонту, в том числе в условиях гаража. Рассмотрим типичные неисправности, методы ремонта и профилактики гидроусилителя руля.

Функции и устройство ГУР

Чтобы разобраться с возможными неисправностями ГУРа вкратце рассмотрим зачем вообще он нужен и какой у него принцип работы.

Основная функция гидроусилителя руля — повышение комфорта управления автомобилем путем облегчения усилий на рулевом колесе. Это обеспечивается работой встроенного в него гидравлического насоса, который создает и изменяет давление в гидравлической системе рулевого управления.

Неисправности ГУР видео

Основной механизм гидравлического усилителя руля — это насос, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала двигателя автомобиля. Главная его задача — нагнетать необходимое давление в системе (обычно оно составляет порядка 50…100 атмосфер). Еще один элемент системы — распределитель, он отслеживает усилие на рулевом колесе и дозировано помогает поворачивать управляемые колеса. Для слежения используют торсион или датчик. Также в системе предусмотрен клапан, задача которого состоит в перепускании в систему излишней жидкости под давлением.

Когда руль стоит прямо, то дозирующие каналы распределителя гидравлической жидкости перекрыты, и масло сливается обратно в расширительный бачок через клапан. Во время поворачивания рулевого колеса в ту или иную сторону золотник открывает масляные каналы, и жидкость уходит в исполнительный механизм рулевой рейки, который и поворачивает колеса. Также конструкцией предусмотрены предохранительные клапаны, которые срабатывают, когда руль вывернут до упора в ту или иную сторону, так как в этот момент на насос поступает наибольшая нагрузка.

Признаки неисправности гидроусилителя

Существует ряд типовых симптомов, указывающих на то, что гидроусилитель руля в автомобиле нуждается в ремонте либо, как минимум, следует поменять в нем масло. Так, диагностику ГУР необходимо выполнять в случае появления хотя бы одной из перечисленных ниже ситуаций:

Зачастую признаки неисправности ГУР в автомобиле очень схожи с поломкой других элементов рулевой системы, таких как рейка, рулевые тяги, наконечники и прочие. Поэтому желательно выполнять комплексную диагностику.

Причины неисправности ГУР

В зависимости от того, какая именно часть гидроусилителя вышла из строя на это может быть своя причина. Однако когда не работает гидроусилитель руля причины выделяют следующие:

Кроме перечисленных причин неисправности ГУР, относящихся к технической области, имеет смысл также выделить две причины, связанные с так называемым человеческим фактором. В частности:

Неправильная эксплуатация. Нагрузка на насос гидроусилителя напрямую зависит от угла поворота колес. В частности, он работает под наибольшей нагрузкой при вывернутых до упора рулевых колесах. Соответственно, большинство автопроизводителей прямо указывают в инструкции, что нежелательно держать в крайнем положении руль дольше приблизительно 5. 10 секунд. Также указывается, что при постановке машины на стоянку колеса нужно оставлять в прямом положении. Следуя таким простым рекомендациям автовладелец сможет надолго продлить срок эксплуатации гидроусилителя руля, и его насоса в частности.
Стиль вождения. При быстрой езде по неровной дороге (ямы, бездорожье) страдают не только элементы подвески автомобиля, но и система гидроусилителя руля. Соответственно, ее элементы быстро изнашиваются и выходят из строя. Поэтому имеет смысл придерживаться небыстрой езды, особенно в условиях бездорожья, по ямам. Это убережет от повреждений не только подвеску, но и систему гидроусилителя руля.

Поэтому зачастую причиной того, что гидроусилитель преждевременно вышел из строя бывает виноват сам водитель. Так что устранение неисправности гура будет напрямую зависеть от причины которую показала диагностика.

Как проверить ГУР на неисправность

Уровень жидкости в бачке

Первое, на что нужно обратить внимание при проблемах с гидроусилителем — проверить в бачке уровень его рабочей жидкости. У каждой машины, оборудованной ГУР, в подкапотном пространстве в общей доступности находится специальный небольшой расширительный бачок с рабочей жидкостью, что используется для смазки и охлаждения. На стенках бачка имеются отметки MIN и MAX (могут быть другие аналогичные пометки, в том числе рисунки), которые указывают, соответственно на минимальный и максимальный уровень жидкости в системе. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы жидкости было достаточно. Заметное снижение её объема это повод искать причину утечки в системе, то есть, ее разгерметизации.

Натяжение ремня

Следующая обязательная проверка — усилие натяжения приводного ремня. У каждого автомобиля соответствующее значение указывается в мануале. Информацию о том, что он ослаб можно получить, лишь проверив рукой его натяжение, или по главному симптому, который заключается в писке ремня при холодном пуске двигателя, особенно в холодное время года. Натяжку выполняют с помощью специальных инструментов и приводных роликов. В качестве временной меры можно использовать кондиционер для приводных ремней. Но потом все равно нужно делать соответствующую натяжку.

Подтекание жидкости

Диагностика неисправностей ГУР обязательно подразумевает осмотр всех его магистралей на предмет утечки гидравлической жидкости. Места течи могут быть самыми разными, обычно это валы, подшипники, штуцеры, трубопроводы. Обязательно нужно проверить непосредственно насос ГУР на предмет подтекания.

Состояние жидкости и фильтра

При проверке обязательно обращать внимание на состояние фильтрующего элемента, а также гидравлической жидкости. Особенно это актуально при длительной их эксплуатации после замены. Изменения цвета на очень темный или появление запаха гари — повод немедленно ее поменять!

Завоздушивание системы

Статор и ротор насоса

При демонтаже насоса обязательно проводят осмотр состояния его ротора и статора. Если насос долго работал на грязной рабочей жидкости, сильно перегревался, то велика вероятность, что на рабочих поверхностях появятся задиры и царапины. Зачастую при этом повреждается еще и вал. В этом случае меняется либо рабочая пара, либо насос целиком. Разве что в качестве временного решения можно вынуть пластинки и перевернуть их. Так насос сможет еще походить некоторое время, но потом его однозначно нужно заменить на новый аналогичный.

Проверка подшипника

При значительном гуле насоса, износе его лопастей и/или повреждении внутренностей корпуса имеет смысл проверить подшипник насоса на предмет износа. Для этого необходимо демонтировать насос из своего посадочного места. После этого просто пальцами подергать подшипник в разных плоскостях. И если вдоль оси допускается минимальный люфт, то в перпендикулярной к оси плоскости люфт недопустим, поскольку в этом случае лопасти будут касаться в процессе движения внутренних поверхностей насоса.

Аналогичные рассуждения справедливы и для втулки. Однако в этом случае замене подлежит не втулка, а корпус, поскольку, во-первых, зачастую втулка попросту впаяна в корпус, а во-вторых, велика вероятность того, что втулка уже разбила корпус, и он будет заведомо поврежден.

Перепускной клапан

Когда существует неисправность перепускного клапана ГУР, то на горячем двигателе и высокой температуре окружающей среды к рулевому колесу при повороте придется прикладывать большие усилия. Во время демонтажа клапана необходимо проверить наличие задиров внутри посадочного места клапана. Если эти два фактора имеют место, то клапан подлежит замене.

Профилактические меры

Профилактика и правильная эксплуатация в данном случае системы гидроусилителя зачастую позволяет значительно продлить срок эксплуатации механизма. Гидроусилитель — достаточно надежная и неприхотливая запчасть, и при правильной эксплуатации она может прослужить около 100…200 тысяч километров пробега. Однако для того чтобы продлить срок эксплуатации гидроусилителя необходимо следовать простым правилам, среди которых:

Следование перечисленным выше нехитрым правилам позволит автовладельцу не только значительно повысить ресурс гидроусилителя избежав неисправности, но и сэкономить на возможных ремонтах.

Читайте также: