Стук в задней подвеске при езде по неровностям ваз 2115

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Привет друзья. В общем то два важных вопроса.
1. При езде издется глухой негромкий стук в районе заднего правого колеса (со стороны пассажира). Не то чтобы стук на каждой кочке нет. Машина на кочках работает, и колебания гасятся как бы все четко. Никаого стука может ине быть. И например проезжая ряд мелких кочек может издаться ряд мелких стуков. Если просто машину сзади покачть вверх вниз, то все качается, стуков нет. Друзья с чего начать? п.с.
2. При ближнем свете фар, очень низкая видимость. Фары я отрегулирую, лампочки стоят там стандарные Филипс. Вопрос, можно ли поставить более мощные лампочки на противотуманки. Как при этом проводка? Так чтобы отрегулировать освещение именно как для ближнего света фар. Чтобы не слепить водителей. п.с. Ставить лампочки при этом на ближний света фар более мощные, продат +200 например, не хочу чтобы водил не слепить. сам знаю как неприятно.

2.Более мощные лампочки.Ничего кроме большего потребления и соответственно сильного нагрева оптики и проводов с выключателями такая замена не даст.

По первому -проверь замок двери и ответную часть.По второму-+200 это ватт 60 на свет а 140 в тепло.противотуманки как ближний и чтоб не слепить не отрегулировать.займись штатным ближним.Андрей замок проверил, нормально. Двери закрываются жестко. Заметил что постукивает глушитель и бензобак. Развернул, сейчас прислушиваюсь. ПО поводу лампочек, понял что противотуманки не отрегулировать. И надо занятся штатным ближним понял. Не понятно, а если я поставлю +200, я же буду слепит все равно водителей встречных авто, или с лампочками +200 и отрегулированными фарами, все будет окей? И что такое "а 140 в тепло"?

Как бы попроще объяснить?200ватт -это потребляемая мощьность.Представь лампу на 3000ватт-сколько света?И возьми электрочайник.тоже 3000 ватт .но только тепло.В основе и чайника и лампы накаливания -спираль.которая в одном случае греет в другом светит(сечение провода) представь что спираль сделали средним сечением между лампой и чайником.Мощьность=3000ватт на1500светит на1500греет,слледовательно потребляет 3000 а света даёт на1500.остальные 1500 ты теряешь на не нужное тебе тепло.
Ставь 60\100 только без наворотов рублей по 230-250 каждая .регулируй по схеме .этого должно быть достаточно.

похожий стук издает защелка на спинке заднего сидения--обрати внимание если кто то сидит сзади справа опираясь на спинку стук есть или пропадает? в фарах применяю лампы рекомендованные по мощности и в ПТФ тоже. неплохие показатели у Филипсов и Осрам

Ставил на приорку Osram NightBreaker + 90%. откатался с ними месяца 2-3, свет был просто прекрасный. Потом както раз долгое время шел по трассе около 160 км/ч по приезду домой обе перегорели, очень было жалко. Толи напряжение толи лампы контрофактные хз, впихнул обратно заводские.

у меня было похожее под полкой идут две тяги которые работают на открыванье сиденья они пересекаются между ними штатная резинка похоже она вылетела я обматывал их поролоном с фарами тоже самое свет г. но

1. Сегодня сделал диагностику ходовой, наверное зашел не в тот автосервис. Парень поднял машину на эстакаде, покрутил колесо рукой каждое, подергал рулевую тягу.И все. Ни о каком выявлении стука не было и речи. Ответ его простой, а как я тебе найду, стука сейчас же нет. Ребята это нормальная диагностика (300 руб.), или я заехал не к тем мастерам ?
2. Сегодня впоймал большую яму, я стало сразу скрипеть колесо левое переднее, и руль не горизонтально как бы, а на аж 10 см. в лево надо чтобы прямо ехать. Поехал сделал сход развал. На компьютере я сам видел как он сравнял показатели, вроди все стало четко. Колеса перед этим подкачал, машину разгрузили.Руль он закреплял четко прямо, сам видел . Предварительно установили что рулевая тяга (если открыть капот, на против пассажирского сиденья прям под лобовым стеклом, рядом с передней стойкой идет рулевая тяга), так вот установили что она немного шатается если ее сильно дергать, ну на 1-2 мм. Так вот сход развал сделали, я выехал и сразу же обратил внимание что машина когда едешь прямо руль на 1 см. все равно в сторону надо. Раньше такого не было не знаю превыкать мне или ехать к другим спецам. Ребята это нормально на нашей машине? п.с. у меня зимняя резина очень мягкая, схавает ее на раз. Что мне делать по этому вопросу?
3. Обратил внимание что в районе стука, это заднее правое колесо, под пружиной аммартизатор - стойка, на ней свежее масло. Но машину если покачть сверху вниз, колебания гасятся сразу. Ничего не раскачивается. Это может быть связано со стуком?

Ваз 2115 Стук при проезде мелких неровностей,стыков на дороге,гравии

При проезде мелких неровностей,стыков,трещин поперечных на дороге ,гравии ,такой стук (бам,бам,кароче как на телеге) . Глубокие кочки,ямы глотает хорошо,плавно,лежачме полицейские тоже норм проходит. Стояли стойки газо-масло Bilsteine (жесткие как я понимаю для 980ти кг машины) лет 5-6 стойкам,думал в стойках дело,заменил,поставил масло СААЗ пружины старые остались (походу тоже жесткие),стала помягче процентов на 5-10,проблема осталась. Когда едешь по многочисленным заплатам на дороге,реально как в телеге,такой шум ,мелкие полуглухие звуки трясётся весь кузов.Думаю поменять пружины на мягкие,возможно жесткие пружины не дают работать стойкам и не прожимают их на мелких кочках,гравии.Ещё задран зад,стоят домики,на самом верхнем креплении.Кароче такое ощущение ,что задница держится на тупо железных штырях и гремит как погремушка. На ровной или пологих ямах кочках всё нормально и плавно,тихо.Могут не работать масленые стойки от жёстких пружин?

Собственно, чего удивляться)
зы: в машине колзоза много в подвеске, вот и шум. И неизвестно, что с резиной

ответ можэт быть сформирован только на основе данных о текущем состоянии профиля шин, установленных на данной авте.

При проезде мелких неровностей,стыков,трещин поперечных на дороге ,гравии ,такой стук (бам,бам,кароче как на телеге) . Глубокие кочки,ямы глотает хорошо,плавно,лежачме полицейские тоже норм проходит. Стояли стойки газо-масло Bilsteine (жесткие как я понимаю для 980ти кг машины) лет 5-6 стойкам,думал в стойках дело,заменил,поставил масло СААЗ пружины старые остались (походу тоже жесткие),стала помягче процентов на 5-10,проблема осталась. Когда едешь по многочисленным заплатам на дороге,реально как в телеге,такой шум ,мелкие полуглухие звуки трясётся весь кузов.Думаю поменять пружины на мягкие,возможно жесткие пружины не дают работать стойкам и не прожимают их на мелких кочках,гравии.Ещё задран зад,стоят домики,на самом верхнем креплении.Кароче такое ощущение ,что задница держится на тупо железных штырях и гремит как погремушка. На ровной или пологих ямах кочках всё нормально и плавно,тихо.Могут не работать масленые стойки от жёстких пружин?

Насчет стоек СААЗ-очень много левых и очень сложно найти оригинал.У меня стоят передние от одного производителя "левака" а задние от другого. Но задние у меня оч.жесткие,передние намного мягче.На рабочем авто ставили"как бы СААЗ",сзади,меняли раз в месяц(проезжали + - 10т.км.Потом поставили заводские,снятые с Гранты с пробегом под 80т.км.Откатали на них больше 100т.км,потом умирать стали.Насчет стука-смотри резинки.А вообще правильно тут сказали-бесшумной работы не добьешься,но и подвеска крайне живучая.

Загони на яму постучи по глушаку проверь его подвес при амплитудном движение не достает до чего нить. Провер крепеж защиты если установлен. Выброси все барахло из авто салона бордачка и багажника опусти окна и в тоннели прокатись послушай откуда бряцанья идет ли. Колпаки на алюфельгах не докрученные побряцывают.. Про вибро стенд молчу.

При наезде в глубокую ямку (на небольшой скорости) или же при переезде "лежачего полицейского" происходят непонятные стуки подвески, в чем может быть дело, ведь автомобиль то новый?

на гарантийку!

Покупал пятнашку новую в 2003 году. Точно такие же стуки были сразу у новой машины. На первом ТО 2000 км высказал претензии. Спросили сильно ли беспокоит? Ответил: не сильно (не соврал, езжу очень аккуратно). Ответ от сервисменов: можем поменять передние стойки. Не вопрос. Но гарантии, что будет лучше никакой. Брак идёт поголовный. От замены я отказался и постепенно стуки уменьшались и практически пропали. Машину продал в 2007 году знакомому. До сих пор ездит на родных стойках. Вот такие чудеса. Кстати говорили мне тогда на СТО, что поступают бракованные стойки вроде из г. Скопин, но дело было давно и могу ошибиться.

Может они просто еще не разработались?

Чёрт его знает. Может быть. А стоит ли защита двигателя? Если да, то стоит проверить зазор между картером и защитой. Может двигатель достаёт до защиты на колдоёбинах.

Я почему про защиту спросил. Когда я исследовал это явление, было подозрение на защиту. Как то она была напряжена или перекошена из-за неточного изготовления креплений и мне казалось, что она временами издаёт звук точно как дно у оцинкованного корыта, если на него надавить. Тогда я приклепал по задней кромке защиты толстую шинку из мягкого аллюминия. Что-то вроде демпфера. Всё очень субъективно, но показалось, что стуки значительно уменьшились. Но скорее всего это стойки. Тогда замена по гарантии.

Стуки когда колесо проваливается в яму? Тогда причина: в стойке СААЗ есть приспособление, которое предназначенно в самом конце отбоя затормозить ход штока- эт гидробуфер отбоя .Представляет собой мет\керам. втулку высотой примерно 2,5см и вставляется во внутрь цилиндра стойки (перед), поджимается в нижнем положении "дохляцкой" пружиной и как только шток пытается принять верхнее положение,он прихватывает плунжер и оставшееся жидкость с большим сопротивлением пытается прорваться в общий резервуар. По задумке конструкторов этого буфера должно быть достаточно, чтобы не было отбоя. На наших дорогах штука в принципе полезная, но стук при его срабатывании многих настораживает. Кстати в импортных стойках гидробуфер встречается очень редко.

Блин такая же фигня. стук не из приятных , отдает с правой стороны . появился он после неокуратного переезда через лежачего - пробил стойку окончательно!

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Предупреждение! Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!

Проверять состояние подвески лучше, установив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно выполнить эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае понадобится помощник.

1. Внимательно проверьте состояние деталей подвески. Обратите внимание на состояние резиновых защитных чехлов шаровых опор передней подвески. Разрывы чехлов и наличие на них трещин недопустимы, поскольку в этом случае в шарнир попадают влага и грязь, которые приводят к преждевременному износу шарнира. Поврежденные детали обязательно замените.

2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек. На фотографии показана правая часть автомобиля. На левой части проверьте те же места аналогичным образом.

3. Откройте капот, снимите пластмассовые защитные колпаки с верхних опор телескопических стоек и проверьте состояние верхней опоры. На резиновой части опоры не должно быть трещин, разрывов, вспучивания и т.д. После предварительного осмотра можно перейти к более детальной проверке.

4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору. Изношенные шарниры подвески необходимо заменить.

Полезный совет. Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.

5. Если в шарнирах подвески нет люфтов, проверьте затяжку гайки крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки.

6. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова прочную опору (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить опору. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса. Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы.

Примечание. Стук в подшипнике ступицы исчезает, если повторить проверку с нажатой педалью тормоза.

Предупреждение! Не пытайтесь для устранения зазоров затянуть гайку ступицы усилием, которое больше, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника и срыву резьбы гайки и хвостовика шарнира привода колеса.

7. Осмотрите телескопическую стойку подвески. Потеки масла свидетельствуют о неисправности амортизатора. В этом случае требуется заменить амортизатор или отремонтировать его. Проверьте целость пружины и буфера сжатия.

8. Проверьте кронштейны крепления растяжек к кузову автомобиля. Кронштейны должны быть надежно прикреплены болтами к кузову и не иметь повреждений.

9. При проверке задней подвески обратите внимание на состояние подшипников ступиц, амортизаторов, пружин, отбойников и крепление штоков амортизаторов к кузову. Затянуть гайки штоков амортизаторов можно из багажного отделения, сняв катушки ремней безопасности и облицовки боковин.

После замены отдельных деталей подвески обязательно проведите проверку и регулировку углов установки передних колес. Эту операцию нужно проводить на специальном стенде в условиях автосервиса, поскольку неправильная установка колес приводит к ускоренному износу шин, повышенному расходу топлива, ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Очень часто вследствие применения нестандартных элементов или обрыва элементов подвески глушителя она может стать источником сильного стука, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

Со стуками в подвеске часто путают стуки шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) полуосей привода ведущих колес. Звук — звонкое металлическое перещелкивание — особенно явно проявляется при резком нажатии на педаль акселератора при повернутых на большой угол передних колесах. По мере износа ШРУСов продолжительность перещелкивания увеличивается. Единственный радикальный способ борьбы с таким стуком — замена ШРУСов.

Читайте также: