Стук в передней подвески форд транзит

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Стучит в передней подвеске, пробивает на кузов. ⇐ Transit. Подвеска

Приветствую, коллеги! У меня такое дело:
Транзитом (1990 г.в., бензин 2,0, низкий, короткий) владею чуть меньше года. При покупке все было без проблем с подвеской. Потом, где-то месяца с два назад появился стук и слева и справа при наезде на кочку, в ямку. Стук со временем усилился, доходя иногда до смачного пробоя на кузов. Я грешил на амортизаторы (все-таки машине 22 года, а их ни разу не меняли). Амортеры заменил, помогло но не сильно: стук справа снизился почти до нуля, слева раза в два тоже снизился. Но все равно пробивает. На сервисе (Салова 57) при замене амортеров я просил их посмотреть всю переднюю подвеску, но они сказали, что дело было в амортерах.
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Что это? Пружины? Шаровые? Сайленты?
И еще, посоветуйте, пожалуйста, хорошего толкового мастера в Питере по Транзиту, который относился бы к моей машине как к своей, а то я уже боюсь все эти бездушные сервисы.
Спасибо!

Забыл написать, что при повороте руля ничего не скрипит, не трещит. Заметил также, что машина чуть-чуть накренена влево передней стороной, когда стоит на месте, а на трассе чуть ведет влево.

Детей: 1 Профессия: Водитель Откуда: Санкт-Петербург Авто: Транзит 2019, 2.2L CR TC 14 DSL 125 PS Возраст: 57

Транзит 2019, 2.2L CR TC14DSL125PS, пер. привод. До этого, транзит 97г.2.5 TD, 2007г. 2.2 TDCi.
На сервис надейся, но сам не плошай. С уважением к ВАМ автолюбителям. Андрей.

zzont, у меня тоже 90 год,дизель.Пробои-просели пружины.Если бы была обломана,при замене амортизаторов заметил бы.Выход-замена.Я менял сначала с разборки,последний раз правую заменил на чистокровную турчанку,пока-доволен.

Дело было так:
Купил я транзит 86 года.
Все былов норме,единственное машина была просевшая на правую(пассажирскую) сторону.
Начал появлятся негромкий безобидный стук,который исчезал при нажатие на педаль тормоза.
После того начал появляться стук на ямках,точнее кочках с правой стороны.
Сегодня стало сильно и громко стучать опять же справа по ровной дороге,отдает в ноги пасажирам,при разгоне стук учащается,при торможении становится громче.что это может быть.
Не сайлентблоки(ибо не те признаки).
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий
Renault Espace 2003 1.9 dci
Citroen C4 Grand picasso 2013
Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв

Маловато таких людей как ты.Спасибо искренне.В личку написАл.Лови награду)
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий
Renault Espace 2003 1.9 dci
Citroen C4 Grand picasso 2013
Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв

Может пружина что колодки поджимает прослабла, от этого и звуки, а пока болталась скоба и резинки направляющих истрепались
Форд транзит 190 длинный средний грузовой теперь краб дизель вебасто термо топ 5 кВт скайп Edvard94411

У меня пружина лопнула гремело будь здоров
Форд транзит 190 длинный средний грузовой теперь краб дизель вебасто термо топ 5 кВт скайп Edvard94411

Если глянешь отпиши что было
Форд транзит 190 длинный средний грузовой теперь краб дизель вебасто термо топ 5 кВт скайп Edvard94411

Снял колесо,суппорт руками немнго "люфтил","двигался" и тд.Покрутил все болты немного,поставил колесо,к сожалению одна гайка без резьбы,поставил на 4 болта,вроде не стучит,только вот не пойму почему стучало так громко,если болты при закручивании повернулись на 1 виток..

cherch31 Меня здесь нет

Добрый вечер. Подскажите причину стука в подвеске на малой скорости
Форд транзит 2012 г.в. дизель 2.2 100 л.с.

9 лет

Каждое утро, с момента покупки авто и по сегодняшний день, не зависимо от погодных условий , состояния дорожного покрытия и состояния пилота, выезжая со стоянки происходит одно и то же.
На спервых 20-30 метрах пути, на скорсти пешехода, на первой-же незначительной неровности (небольшая ямка или бугорок), под поликом с водительской стороны(да просто у меня подногами) раздаётся однократный, незначительный но чётко идентифицируемый не металлический стук. (приблизительно представьте что у вас под поликом доска сороковка длиной в полметра с высоты сантиметров 3-5 упала на асфальт). В течении дня звук может повториться так же при начале движения если машина стояла дольше 2-х часов, а может и не повториться ни при каких условиях. Но каждое утро этот звук сопровождает начало движения ВСЕГДА.
Субьективное ощущение, как будто в отштамповке какой то панели кузова за время ночной стоянки возникает напряжение и деформация, а при начале движения эта деформация "хлопает" снимая напряжение.
Колитесь мужики, у кого ещё под полом барабашка живёт?

Все равно мне кажется это колодки.На транзите так же было,но там стучали постояно слабые пружины.После замены остался стук при первом троганьи.На этом авто такое просходит если ставлю на ручник на ночь.В холода не ставил стука не было.

Чтобы не быть голословным (про скрип):
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=. 044F&atid=37453 - стойка наша передняя с опорником.
Деталь 18198 (insulator - Shock Absorber) - (Ford 1 115 177) -
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117. 32&pid=D8303CA5 .
(Кстати, название там переведено неправильно, по нашему это вкладыш-прокладка под "опорник".
А может просто отбойник амортизатора (Ford 4 453 803) износился - деталь 3020 bumper?

19 мар та 2009

Вывод:
1. Скрип при проезде крутых выпуклостей в районе передка - скрип подизносившихся сайлент-блоков (резинок-втулок) переднего стабилизатора - в месте его присоединения к кузову.
Диагностика - сильно и резко подёргать за концы стабилизатора на подъёмнике (скрип в сайлент-блоке).
Прогноз - на скорость не влияет. Ездить можно долго и относительно безопасно. Стаб не оторвётся от кузова, только будет больше болтаться и скрипеть.
Ремонт - недорог, но трудоёмок.

2. Стук постоянный при езде по колдобинам в районе передка - разбитая пластмассовая опрессовка шаровых пальцев (оконечников) стоек (передних) стабилизатора.
Чаще разбивается с водительской стороны.
Диагностика - сильно и резко подёргать за те же концы стабилизатора на яме (стук в месте сочленения стойки и стабилизатора).
Прогноз - на скорость не влияет, однако при прохождении крутых поворотов "далеко за сотню" теряется зависимость наклона пар колёс, что чревато сносами и сильными кренами кузова. Ездить также можно относительно долго. Вплоть до отрыва пальца от стабилизатора. До места ремонта и стоянки (дома) доехать тихонько можно.
Ремонт - зависит от вашей щедрости при расплате за стойку. Большой Разницы в "аналогах" по долговечности не наблюдается, несмотря на зачительную разницу в цене. "Заводскую" деталь довольно трудно отделить от амортизационной стойки и стаба, так как пальцы прокручиваются - их можно удержать только шестигранником за торцевые углубления. Болгаркой подлезть довольно трудно либо невозможно. "Ремонтные" пальцы стойки стаба снабжены узким пояском под "рожковый" ключ - большой плюс при монтаже-демонтаже.

3. проблемы 1 и 2 могут сочетаться, усугубляя друг друга. Раннее обнаружение обеспечит профилактику. Вначале лучше лечить только "больную сторону".

4. Можно вообще убрать больные стойки стаба и остаться без дополнительной "зависимости" передних колёс. Много "водил" на комтрансе так и делает (мерсы, форды). Не совсем смертельно.

С резинками лучше не тянуть(если не прав поправте),по опыту на транзите.Вырабатывается стабилизатор(вещь дорогостоящая) в месте крепления резинок,приходилось подлаживать или искать заменители,но это уже не то.Правда как сказал alex monovita езда без стабилизатора не смертельна,похожа чем то передвижению по волнам .

Морозы упали, а скрип при выворете руля влево остался. Скоро 2 ТО буду настаивать на досканальном омотре. Тоже думаю рейка рулевая.

alex monovita
Все верно.+
Позавчера (114000км) в СТО СТК г.Петрозаводск заменил, сегодня проверил на яме.
Претензий к СТО нет.
Втулки заказал по телефону заранее ,привезли, потом записали и за день сделали вместе с заменой всех ремней.
Про ремни, напишу отдельно, есть нюансы.

Втулка с водительской стороны разбита и практически развалилась
Шаровые с виду большие, но слабые уже болтаются но не стучат.
Сейчас остался разовый стук при переезде ямы с выворачиванием руля - это уже изношенные наконечник стойки стабилизатора.( неоригинал продержался 30 тыс помереть ему помогали изношенные втулки стабилизатора)

Шаровые (свои)-2 шт -1640
Втулки переднего стаб-2 шт -900 СТО оригинал
Работа за замену шаровых 3*1500=4500
Работа замена втулк -600 руб

Шаровые делали по Марксу снимали суппорта с поворотным кулаком от амортизационной стойки.
По следам на одной шаровой видно помучались.
Наверное и развал проверили после работы(хотя в наряде записи нет.)?
Как поменяли втулки стабилизатора не понял, там к водительской не подобраться –по Марксу подрамник опускать, а они его не трогали и даже стойки реактивных тяги от стабилизатора снизу не откручивали.
Рекомендую менять все сразу комплектом (шаровые, втулки, стойки реакт. тяги ).
Когда зависит от дорог у меня (73 тыс. в Эстонии +41 в РФ)

15 окт ября 2013

В ФАГе, про рулевую рейку, нашёл все ответы про стуки спереди. Правда там про ФФ1, но как кто-то отписал, рейка такая же как и на конике.

Всем привет! Прошло уже достаточно времени с моего предыдущего поста. В общем опасения мои были не напрасны.
Приговор: рулевая рейка!
Ценник впечатляющий! На "хвалёном" эксисте 54 тыс. В фирменном магазине ФОРД, 47 тыс. Знакомый предлагал доставить на заказ за 36 тыс. Дело в том, что это очередная запчасть которая меняется целиком. Идёт как не разборная деталь, соответственно и не ремонтируемая. Врут. Дольше рейку снимать. А дальше как автомат Калашникова, раскидывается в разные стороны, за считанные минуты. Ремонт прост, проблема с запчастями. Так как рейка идёт не разборная (фирма TRW), комплектующих и ремкомплектов официально нет. С мира по нитке, нашёл ремкомплект сальников и резиновых уплотнений, подшипники заказал в специализированном магазине. Так как в некоторых магазинах мне заявили, что мол такие уже сняли с производства, во как! Втулку выточил у токаря из капролоктана. Ну и всё это собрали в кучу, опять же за несколько минут. Потом ставили на место два часа. В результате всё хоккей. Я счастлив! Ни каких стуков! Общая статья затрат не превышает 12 тыс.

lesha1852
150-200 баксов, это скорее всего переборка. У нас цена 14000 руб, вместе с хромированием. Востанавливают валы до исходных размеров, при наличии износа. И то если рейку самому снимать. Мне за одну работу со снятием 6 тысяч зарядили, а остальное расходники. Это ремкомплект резинок и сальников 2600р. На высокий и длинный с рейкой TRW идёт от второго фокуса. На низком и коротком не знаю какая рейка стоит. При поиске запчасти в эксисте по модели, была привязка к базе и крыше. По ВИНу сразу запчасть показало. борисыч23 Советую уточнить какя у Вас рейка стоит. А стук на холостых это для форда норма, как сказали - допускается. Лично пробовал на транзите и курьере, есть! А вот в движении. У меня начал сначала по утрам однократно проявляться, затем когда колёса вывернуты в повороте и колесо на шишку наезжает или в ямку падает. Затем при поперечных раскачках кузова, ну а потом везде и всюду загромыхала. Пробеги у меня большие, поэтому она себя долго ждать не заставила. После разговора с мастерами, выяснилось, что со стуком можно ездить сколько угодно, пока рейка не потечёт как друшлак. Стук такой хитрый, на руле практически не ощущается. Просто где то, справа бумкает под ногами. По поводу запчастей, как уже писал, официально - только рейка в сборе. По этому по ремкомплекту нужно поискать магазин где они есть. Обычный магазин который торгует запчастями для иномарок, но и попутно таскает запчасти для реек. Меня мастер реечных дел направил в этот магазин. Так что этот вопрос лучше с поиска мастера начать. Ремкомплекты не оригинальные, какая то фирма штопает. Качество визуально не плохое. Так же не исключено, что может быть и втулка в магазине. Я не нашёл, пришлось самому искать токаря и точить. Втулка примитивная, с диагональным пропилом(разрезом). Точил по диаметру посадочного места и диаметру вала, затем ножовочным полотном делал пропил. Вал на TRW ровно 25 мм. В нулях. Измеряли микрометром. Это при отсутствии износа. Точить надо из капролоктана, фторопласт не подойдёт. И лучше всего это делать, так сказать на живую, при наличии снятого вала и гайки в которую устанавливается втулка. Подгонять всё на месте, прямо по ним. Потому, что выточив по размеру, начав собирать, втулка отказалась налазить на вал. Пришлось круглым напильником, вопреки всем технологиям, заставить втулку занять своё место. Явно это ресурса не увеличит, но деваться было не куда. Токарь был уже далеко. Да и ремкомплект тоже по сальникам, снятым с рейки подбирали в магазине. Как и писал, всё до мельчайшей резинки было в ремкомплекте от ФФ2. Подшипник заказывал только верхний, нижний оказался в норме.
Подшипник своеобразный FC 65769 без внутреннего кольца. Не могу фото прикрепить, хотел выложить. Цена 1350 р. Плюс к расходам, капролоктан, работа токаря. Транспортные расходы.
Ну вроде бы и всё.
борисыч23
Может и не надо будет ничего точить и ремкомплект искать, всё от мастера зависит. Я не совсем угадал с ним. По этому и побегал. Другой мастер с которым я разговаривал сам всё точит и сальники подбирает. Но уже поздно было, мне уже машину в другом месте разобрали. Добавлю, что просто подтяжка рейки помогла мне на два дня, и снова застучала. Если что то надо в деталях, спрашивайте. Я после своей рейки теперь сам мастер!

26 сент ября 2009

8 лет

Машинка пробежала 38000 км, только что вернулась из рейса. При осмотре была выявлена течь заднего левого амортизатора. После его демонтажа было обнаружено, что вся нижняя часть корпуса (20 см от нижнего крепления) побита камнями, при этом корпус на шве лопнул и вся жидкость вытекла. Так же повреждены проушины крепления амортизатора к задней балке (посечены камнями) и головка болта и гайка.
С новым амортизатором идут только два болта, а гайки нет.
Решения два, 1-е, это покрыть указанные места мастикой (аэрозоль) для защиты днища; 2-е решение, это сделать из 1,5 мм стали зашитный экран на каждый амортизатор и главное защитить нижнее крепление.
Есть ли у кого готовые решения?

Итоги на 6 октября. Пробег 68000 км, заменены следующие детали: Передние колодки, передние линки (одну оборвало, пришлось менять пару), 4 задних амортизатора, 4 задних линки (2 по гарантии). От ударов камней была сорвана и утеряна правая задняя накладка колесной арки, лобовое стекло все в сколах и трещинах (камни и куропатка), сколы нат капоте, разодран задний правый подкрылок (взрыв колеса на грунтовке), в торце глушителя пробито две дырки от камней, защита топливного бака вся измята.
Все замены деталей (кроме колодок) являются последствием интенсивной эксплуатации автомобиля за последние 3 месяца на трассе Хабаровск-Благовещенск (не вынимая ключа из замка), дорога наполовину грунтовая.
Вчера установил некое подобие защиты на амортизаторы и линки, проверю на неделе в деле, возможно доработаю. Фотографии за мной.

По состоянию на 26 октября пробег 75000, машина несколько раз ходила по грунтовым дорогам, самодельная защита задних амортизаторов и линок отработала нормально, все защищенные детали целые, только немного отпескоструены бока амортизаторов со стороны колес, но это мелочи и решаются покрытием данных мест антигравием.
Конечно, защите досталось прилично, немного помята, но главное, все цело!

Доброго времени суток, форумчане!

Собираюсь преобретать коника-немца 2004 н.в., 90 л.с., 50 000 км, SWB.
Сегодня смотрел на сервисе в месте со спецом из дилерского СЦ. Вчера я всю ветку по коннектам изучил. Квалификация механика - вне сомнений. По нашему общему мнению - машин живой и состояние очень хорошее, но.
Мне в силу проф-ориентации требуется грузоподъёмность не 625, а хотя бы 825 кг. В Москву ехать не хоцца, а у нас в Самаре выбор не велик - две-три машины
Встал вопрос (или, скорее, несколько вопросов):
1. каким образом достигается увеличенная г/п на короткобазных машинах?
2. если только за счет рессор, то можно ли их заменить на усиленные и где их приобресть? (и скока это чудо стоит?)
3. можно ли усилить рессоры самостоятельно или это табу?

Кто имел опыт такого рода модернизаций - поделитесь. Буду очень признателен за информацию.

11 апр еля 2009

ValeON 800 кг возмет легко, просто немного осторожней ехать придется. Ребята и 1000-1100 грузили, правда в длинный и высокий. Единственный минус это более быстрый износ подвески. А про прицеп не было мыслей? Хотя конечно это немного геморройней Вообще трудно представить как в короткий и низкий коннект можно запихать 800кг, разве что цемент.

Как вариант подобрать рессору от нашего авто ( от той же газели к примеру)+ умелые ручки, официалы вряд ли помогут, да и дорого

ValeON Конечно, не хочу навязывать своего мнения, но мне все же думается, что мысли о замене рессор на усиленные преждевременны. 800-900кг коник возьмет легко и без всяких переделок . А вот вмешиваясь в конструкцию подвески, надо понимать, что придется пожертвовать и мягкостью хода (учитывая, что коник и так не оличается излишней плавностью ) и управляемостью и соответственно безопасностью! Оно вам надо? А использовать на иномарке рессоры от отечественных авто как то не айс! Качество металла хромает В качестве варианта можно конечно установить дополнительные подрессорники, но что из всей этой затеи получится вам вряд ли на этом форуме скажут,так как такими переделками на конике здесь никто не занимался. Только предположения! Да и все эти переделки могут вылиться в кругленькую сумму и где тут выгода будет непонятно. Да еще и машина с "непонятным" пробегом. А в бизнесе такие проблемы с машиной могут вылиться в большие неприятности. Может все же стоит подумать о новой машине?

Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.

11 фев раля 2010

Посмотрел руководство по ремонту, ну во первых это не подрамник а поперечина передней подвески, а во вторых по всем правилам вы ее сами снимите с большим трудом. там на 2 листа картинок, снимается с нижними рычагами, рулевым механизмом, штангой стабилизатора и т.д.,
опускается выпуск, сливается жидкость из рулевого.

Потому и написал, что мне на рено один "дядя Вася" поменял 4 шатающиеся втулки подрамника, за 20 мин, выпресовывая и запресовывая руками.

Так что сначала пробуйте сами, не пойдет - в сервис, а пытаться приклеить соплями не прокатит, не те нагрузки, успехов

P.S. "При необходимости замены … выпрессуйте сайлентблок поперечины передней подвески запомнив положение в котором он был установлен"

11 фев раля 2010

В общем, поменял я эти гадские изоляторы.
Стук, ес-но пропал.
Менял в обычном сервисе (не гаражном) но и не у официалов. ФЦИ загнул только за замену 12 000
Бюджет затеи:
1500 - изоляторы
4000 - работа
120 - мойка
220 - фиксатор резьбы (посадил для веронсти)
600 - сход-развал
итого: 6440.
Подрамник не снимали совсем, но отсоединяли от всех 4 точек крепления.
Двигатель вывешивали на траверсе (на всякий случай)
Рейку откручивали от подрамника и подвесили на проволке к кузову.
Рычаги не снимали.
Запрессовывали приспособой для сайлентов (типа шпильки с шайбами)
Вечером выложу фотки старых.
Новые, сказали, вошли туго.
По времени - 3 часа с сход-развалом.
Если делать у "дяди Васи" в гараже, можно уложицца в 2500-3000 рэ. Только х. з., сделают ли как надо или нет
Ну а официалы пусть лесом идут, я к ним в декабре ездил, не нашли ничего (или не хотели, или хотели не найти..), гарантия то до декабря была..

Самому менять - реально, но не зимой в холодном гараже..
Да и времени уйдёт намного больше..

11 фев раля 2010

Сергей Неизвестный
Поздравляю . ЭТО ПОБЕДА!
Я пока обошелся только клеем (фиксатором резьбы) и полчаса работы. (не считая 2 месяцев поиска неисправности ).
Держит прекрасно пока.

Легко ли вынулись старые?

11 фев раля 2010

Спасибо большое за проделанную вами работу.

У меня купэ 2007. очень удачный. Только на 111000 первая неисправность - при езде на неровных дорогах при небольших скоростях начал издаваться звук с вибрацией в руле (немного отдаёт на педали). странный глухой повторяющийся звук. Это то про что вы говорите?

Подскажите пожалуйста коды всего, что нужно купить для избавления от стука.
На сколько я понимаю нужно купить 4 резино-пластмассовые прокладки, которые называются изоляторами или сайленты. Короче белые хреновены эти?
И поставить их взамен спресованных старых?

Получается вибрация со звуком создаётся из-за того что прокладки этой конец пришел и бьётся метал об метал?

l1te
Так сходу сказать нельзя . стучать может по множеству причин.
Для начала надо провести примитивную диагностику методом "подергивания и покачивания" проверить стойки стабилизатора, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, рулевую рейку . если же люфта НИГДЕ не обнаружится, а стук есть, то тогда уж смотреть крепление подрамника (балки переднего моста) - он может стучать не имея ощутимого люфта (с чем мы тут долго и мучились). Это передние втулки крепления ("изоляторы, сайлетблоки" - перевод в разных каталогах разный) 2 штуки, 1355621 .
возможно (?) можно обойтись и без их замены простым приклеиванием анаэробным клеем.

Попытка посадить на клей ИМХО может помочь в начальной стадии, у меня же была финальная, пока докопался до причины.

Кстати, летом ситуация смягчается, так что лето может откатать получится..

Вы себе не представляете, как приятно ездить в авто без этого стука!! Он мне за четыре месяца душу вынул!!

l1te
Причин может быть много, но на сайленты подрамника обратите пристальное внимание, у меня в педали долбило прилично, а в руль - нет..

Сайленты подрамника передние и задние разные

У фф2, на морзе проезжая глубокую яму на проселочной дороге, при минимальной скорости, заздается удар в стойку, как будто влетел в яму на скорости, удар такой что кажется придется выбросить подвеску вместе с диском, потом выезжаешь на асфальт, и как бутто ничего ине было, что там может так стучать? не разу такого не встречал.

andrew1991
Сергей Неизвестный
а как быть с изоляторами 5A103В? с ними, наверняка, такая же хрень творится?

и у меня возникла эта проблема.
когда ударили первые холода, пока машина холодная, первые 2-3 кочки происходит глухой стук в правой передней части. потом все нормально. и так каждое утро. при температуре выше -10 вообще никаких стуков не наблюдаю.
вот думаю это по гарантии решают или за свои кровные?
и почему только в мороз такое происходит?

12 фев раля 2010

А насчет гарантии - проблема доказать, что ВООБЩЕ ЕСТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ. Делают диагностику (в тепле) за ваши деньги и выдают результат: "всё исправно"

С другой стороны, если это ТОЛЬКО НАЧАЛОСЬ, то капнуть несколько капель клея не проблема, либо самому, либо в "гаражном сервисе".

Столкнулся тоже со стуком в подвеске:причём стучать начало как начало потихоньку теплеть.При езде по гребёнке идёт тук-тук также замечен на небольших качках,большие неровнасти проходит чётко.Это тук-тук исходит откудато справа.Осмотрел вроде всё ничего подозрения не вызвало.Уже накаляет постоянное ТУК-ТУК.Причём звук глухой не металлический.

12 фев раля 2010

Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.

Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто. Поясню по схеме:
Подрамник (по другому: "балка переднего моста") крепится впереди через пластмассовые втулки ("изоляторы", "сайлентблоки"). Сама втулка привинчина к лонжерону болтом, а на неё напрессовано ухо подрамника. Так вот эта посадка может со временем прослабляться и подрамник начинает смещаться по втулке вызывая громкие щелчки при проезде косых неровностей, когда кузов работает на изгиб. Заметный люфт ещё не появляется, я звук уже есть - поэтому и выявить его трудно. Только при большой нагрузке подрамник (красная деталь) перемещяясь с усилием по изолятору (желтая деталь) дает громкий щелчок. Когда дергаешь руками - ничего не чувствуется. Проявляется в первую очереди в морозную погоду.

, сверху уха подрамника, накапать клей на изолятор, а потом
4)домкратом поджать подрамник вверх до упора и оставить на полчаса сохнуть. (полную прочность клей набирает через сутки при комнатной температуре).

Читайте также: