Стук в двигателе ваз 2101
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
Модератор: рустем
Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
После 1,5 тысячи километров появился сильный свист при движении автомобиля на низких передачах. Что это может быть? Что посоветуете? Машина на гарантии: стоит ли лезть самому или отвезти на сервис?
Семавод
если на гарантии то коенчо в сервис.
А по поводу свиста не понятно. Окуда он именно идет? может не от двигателя а в районе КПП? На каких оборотах прослушивается?
Свистеть начинает сразу при заводке машины и при движении на 1,2 передаче. Когда нажимаю на газ, переходя со 2 на 3 передачу, свист усиливается. Ориентировочно 2000 оборотов.
Может быть ремень не натянут?
Семавод писал(а): Свистеть начинает сразу при заводке машины и при движении на 1,2 передаче. Когда нажимаю на газ, переходя со 2 на 3 передачу, свист усиливается. Ориентировочно 2000 оборотов.
Может быть ремень не натянут?
Так а если плавно разгоняться то свиста нет?
Если включить фары обогрев заднего стекла и печку и резко топнуть по педальке свист усилится?
Mr_Ice
попробую, отпишусь
Владимир С
где взять такой рейтинг "Вожу машину . месяцев . дней"?
Mr_Ice
вспомнил, сегодня ехал именно в таком режиме с включенными фарами, обогревом заднего стекла и печкой, поддаешь на газ - свист усиливается, особенно со 2 на 3 передачу.
Семавод
Вобщем открываешь капот. Подходишь к нему со стороны аккамулятора и смотришь у тебя на двигателе спереди есть ремень генератора (генератор, помпа, движок) так вот этот ремень у теяб просто ослаб. Посмотри на генератор у него верхнее крепление регулируемое, им регулируется натяг этого ремня(как под капот заглянешь сразу все поймешь) Подтянуть очень легко- (лично я для подтежки снимаю аккумулятор так просто удобней) Ослабляешь регулировочную гайку верхнего крепления генератора, берешь вороток или какую зелезную труб, вставляешь ее в распор между движком и генератором и оттягиваешь его чтоб ремень натянулся, Потом одной рукой придерживаешь трубу чтоб ремень был натянут а другой закручиваешь регулировочную гайку.
PS советую всегда возить с собой запасной ремень генератора стоит он не дорого а в дороге может сильно выручить.
Дело было в субботу. Завожу мотор на прогрев и вижу горящую лампу давления масла. Удивился. Накануне все работало исправно, никаких предвестников не было. Проверяю щуп — масла на минимуме! Это меня сильно удивило, ведь проверял неделю назад и уровень был на максимуме. Долил литр, думал лампа погаснет. Не погасла. Проверил уровень — практически максимум. Поскольку было пару срочных дел и без машины никак, решил заехать на сервис после. Пока ездил заметил, что на высоких оборотах лампа гаснет. В общем, ездил так до вечера, пока по дороге домой на мкаде в районе Ярославки не почувствовал резкую потерю тяги и сильный стук. Остановился в кармане автобусной остановки и вышел послушать — стучит только когда добавляешь оборотов. Стучит в верху клапанной крышки, звук похож на удары молотком. Но мотор работает ровно. Выжимаешь сцепление — глохнет. Решил ехать. В Митино. Выжал подсос и со скоростью 40-50 км/ч спокойно доехал. Сегодня поеду выяснять что там стучит. Есть вероятность, что это распредвал — когда делали капиталку, поставили старый от 6ки знакомого, тк в наличии не было кондиционных. Вопрос только вот в чем: из-за чего он так резко пришел в негодность. Или не в нем дело?!
Update. Отвез в сервис. Сказали коленвал на замену! Вроде стоимость работы загнули не слишком большую — 8000 + расходники. С другой стороны думаю, может с Авито взять б/у двигатель? Но смущает что там за кот в мешке. В общем, коплю деньги на двигатель ВАЗ 2130! Машину продавать не собираюсь, а ездить на моторе 1.8 — это очень завораживает)!
Update 2. Пришел в сервис, показали коленвал, причина банальная — из-за нехватки масла сорвало вкладыш, небольшие обломки забили "масляные отверстия" в коленвале, сам коленвал приказал долго жить, перед этим набив "фрезу" на подушках. Мастер сказал, что, в принципе, они не меняемые, тк идут вместе с гбц, но он постарается сделать их, заручил вроде, что будет все хорошо и долго функционировать! Дай Бог! Все остальные детали не пострадали, что однозначно радует. Делать новую капиталку не хочется. Вот ведь дилемма — с одной стороны есть деньги на покупку нового двигателя, с другой — это оборотные деньги и пока сезон, не очень хочется их вытаскивать. Неудобный случай.Приходится вкладывать 1/4 стоимости двигателя в тот, который пойдет под замену(.
Кстати, помониторил авито и интернет, пока что нашел ценник на мотор ВАЗ 2130 В 44500 РУБЛЕЙ, буду признателен, если кто знает где можно дешевле взять новый, либо хороший б/у, можно из другого региона!
Update 03.12.13: все, сделали. За все про все отдал 14000 рублей. Конечно, если бы делал в Орске, отдал бы за эти операции 5-6 тысяч((((, а на сэкономленные деньги еще бы подварить/подкрасить бы смог! Вот вам и жизненная истина: люди везде одни и теже, делают приблизительно одинаково ( в рамках данного вопроса ), а стоимость работ разная. Или еще пример: в Орске за полную покраску ( с выравниванием и завариванием всех проблемных узлов) с меня просили 15-20 тысяч, а здесь, как-то заезжал в армянский сервис и мне за работу только по кузовщине ( без покраски и материалов) запросили 49000! Москва, куда ты катишься?! Дело до абсурда доходит — чтобы поменять деталь за 300-500 рублей за работу нужно отдать 2000!
Еще один пример : как писал в предыдущих постах, как приехал в Москву, хотел посадить машину, искал каких-нибудь новых знакомых с гаражом или типа того, не нашел. Поехал в сервис, предварительно позвонив и узнав, сколько будет стоить эта нехитрая операция. Сказали что перед 800, зад 600. Ок, думаю, загнал, обрезали, предъявляют счет — 2800! Я говорю, за что, ведь был уговор на другие деньги! Они мне — 600/800 — это стоимость колеса ( работы с одним колесом). Вот поди ж ты! Развели как лоха! Причем делал все выходец из средней Азии, так сказать низко квалифицированный наемный труд, который в ресторанах работает за 25000 30 дней! Без выходных. Это одна сторона, а вторая — это официалы, которые еще пуще ожирели ценниками, причем качество работ не прямопропорционально их стоимости. Получается, что в городе, где можно свободно купить Роллс-Ройс, нельзя сделать за адекватные деньги машину среднего/бюджетного ( это я не свою имею в виду) класса — везде на тебя как на жертву смотрят и готовы обобрать до последнего! Причем, взамен сделают стандартную вменненую им работу, без души и любви к своей профессии. Конечно, я обобщаю и не хочу обидеть тех мастеров, для которых выше описанное чуждо! Их я еще найду)!
Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим ходом или на буксире.
Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.
1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис или в гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).
2. Стук шатунных подшипников прослушивается в зоне чуть выше, чем зона прослушивания стука коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис или в гараж ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
3. Стук поршневых пальцев, прослушивается в верхней части блока цилиндров — опасный; не нагружая двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
4. Стук изношенных поршней и цилиндров, прослушивается в средней части блока цилиндров — неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации. Избегая сильно нагружать двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо заменить датчик детонации (см. разд. 9 " Электрооборудование " ) и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
6. Стук клапанов — неопасный, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов обычно появляется при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые в этом случае необходимо заменить.
Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим ходом или на буксире.
Предупреждение
Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.
Зоны прослушивания стуков в двигателе:
1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).
2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
6. Стук клапанов — неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).
Стуки в подвеске и трансмиссии
Предупреждение
Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!
При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.
Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.
2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек.
4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору.
Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.
Обнаружены зазоры в шарнирах подвески?
7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.
Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.
Предупреждение
Не поддавайтесь уговорам “умельцев”, рекомендующих для устранения зазоров затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника.
В обчем дело такое: в диапазоне от 2000 до 3к оборотов стук в двигле - сразу отсекаются весь механизм ГР ибо новый, головка клапанов отсекается тоже ибо распредвал и постель новые направляющие новые клапана регулировались
ну на ум приходит только коленвал, если уж так в бошке уверен =) но обычно стучат все-таки клапана.
свернуть ветку
у меня был такой же звук из двигателя,оказалось что это помпа расспалась,только почему она звенела.
свернуть ветку
возможно у тебя успокаитель цепи отвалился у меня тот раз за неделю два отвалились а третий поставил 1 год проходил сними клапанную крышку и посмотри.
свернуть ветку
помпа в поряде подшипник в пределах разумного гулял, про успокоитель эт из разряда простейшего я ж писал что грм впорядке
свернуть ветку
ребят, такая же беда, у меня от1800 об, до 2500 звон начинается, кап делал не так давно, клапана отрегулировал, на холостых тишина, более 2500 даю тоже тишина. А вот именно в этом интервале бряканье. Мне тут подсказывали что втулку надо поменять на свинье. Стоит ли заморачиваться?
свернуть ветку
поршня все целые?? когда юбка отпадывает то поевляется такой легкий стук. кусочек юбки и все начинает настукивать особенно на холодную!!
свернуть ветку
ну у меня и на холодную и на нагретую одинакого, а поршня смотреть. мне короче по точнее бы узнать, просто если разбирать дак разбирать , а вдруг мелоч какая а я весь движок раскидаю. да и кап не так давно делал
свернуть ветку
капиталка сейчас делается и все смотрится но причина остается покрытая мраком. про шатуны я писал они в норме и не проворачивало была выработка на коленвале но звук был не глухой как от него
свернуть ветку
в мене було таке помняв нову головку,клапана,ланцюг,звздочки,поросьонок,натяжитль,трампльор привд,рокера,помпу,генератор,шум не прикратився треба мняти колнвал вкладиши або масляний насос вмене напрогртому двжку тиск масла пада масло нове.
свернуть ветку
не до конца все понял но суть такая что седня все это дело собрали и как выше писалось поменялось почти все в том числе и коленвал с вкладышами, звук этот стал каким то иначе, не так цокотит но все же присутствует та и еще и карбюратор во всю стал тупить - стоит газануть так машина глохнет, да и просто када сбрасываешь газ глохнет я просто уже в отупении раньше хоть ездила а теперь квартал проехать целый подвиг
свернуть ветку
смотри задний подшипник коленвала про него часто забывают и он подклинивает или сыпится
свернуть ветку
может вы и не поверите,но у меня такое было. причина у меня самого по сей день в голове не укладывается. Я ПОМЕНЯЛ СТАРТЕР И У МЕНЯ ТЕПЕРЬ ТИШИНА. советую попробовать потому,что я сам пол года жарился искал причину а сосед подсказал! я ему сразу не поверил а потом от безвыходности попробовал)))можно снять стартер и завести с толкача ,как я и сделал, только чтобы провода не закоротили заизолируйте.
свернуть ветку
ОО. стартер. Другу ставил БСЗ на 063 . Поставили, начал заводить,завелась, но звон такой был. как будто по крышке головы, кто то молотком бьет..
Оказалось, стартер не выключался. замок не возвращался(
свернуть ветку
Читайте также: