Стук в двигателе шевроле ланос
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Производящиеся в наше время машины, имеющие мощные и экономичные двигатели, оснащённые впрыском топлива, обладают множеством преимуществ. Но бывает, что вдали от станций техобслуживания, загорается индикатор "Check Engine", сообщающий о том, что электронной системой управления была обнаружена неисправность. Многие при этом начинают паниковать, и, опасаясь окончательно загубить двигатель, и буксируются с чей-либо помощью на СТО. Вторые, в это время ударяются в противоположную крайность, они считают, что раз мотор, несмотря на загоревшийся индикатор всё ещё работает, то не всё так страшно, и это либо ложная тревога, либо неисправность столь незначительная, что можно продолжать поездку.
А вообще, в таких ситуациях, важно уметь определять симптомы наиболее часто встречающихся неисправностей двигателей с впрыском топлива. Понимание сложившейся ситуации поможет вам уберечь деньги, нервы, и, собственно, мотор. В том случае, если двигатель работает нормально, и в нём нет никаких неисправностей, индикатор "Check Engine" автоматически погасает через 0,6 секунды. Именно столько времени требуется системе самодиагностики для того, чтобы определить, исправен ли двигатель. Если же индикатор не гаснет, то это означает наличие неисправности. Тип этой неисправности может быть определён с помощью специального оборудования, которое имеется на СТО, или в самостоятельном порядке. Диагностика, производящаяся самостоятельно является довольно поверхностной, так как в полевых условиях нет доступа к специализированным измерительно-диагностическим приборам. Однако, подобная диагностика будет полезной далеко в дороге, где нет центров ТО, она поможет вам сориентироваться в ситуации и принять правильное решение.
Итак, загорелся индикатор "Check Engine", что же могло случиться?
Неисправность датчика положения коленчатого вала. Случается крайне редко. При поломке этого датчика поездка отменяется на 100%. Более того, вы точно не сможете доехать до гаража или СТО. Находится на корпусе масляного насоса, и располагается рядом с вершинами зубцов, имеющихся на шкиве коленвала. Расстояние от зубцов до датчика составляет примерно 1 миллиметр. Импульс синхронизации, подаваемый датчиком положения коленчатого вала, используется контроллером для определения частоты с которой вращается коленчатый вал и его положения, и определяет в который должны сработать форсунки и модуль зажигания.
Неисправность бензонасоса. Поездка отменяется тоже. Причинами, послужившими ухудшению работы бензонасоса могут послужить наличие в бензине грязи и воды. При этом возникают хлопки в впускной системе, провалы, снижается мощность двигателя. Если бензонасос выходит из строя совсем и полностью – мотор глохнет без бензина и машина останавливается.
Неисправности всех прочих датчиков и агрегатов являются не столь критичными – машина сможет ехать дальше, а электронный блок управления переключится в аварийный режим.
Отказ датчика, определяющего положение распредвала. Не располагая соответствующим оборудованием, диагностировать эту неисправность довольно трудно. При подобной неисправности двигатель работает в далёком от нормального режиме, при котором топливо подаётся попарно – параллельно, форсунки впрыскивают топливо при каждом обороте коленвала, то есть в два раза чаще чем нужно. Однако несмотря на это, услышать подобное невозможно. Выхлоп становится грязнее, но опять же настолько, что определить это можно лишь с помощью приборов. Одним из признаков, помогающих определить эту неисправность является возросший расход топлива. Другим симптомом являются сбои системы самодиагностирования. Никакими дополнительными последствиями для двигателя поломка этого датчика не закончится.
Если машина потеряла в динамике при работе двигателя на максимальной мощности и при высоких оборотах, а также, если для того, чтобы запустить двигатель, вам приходится активно работать педалью газа, то, скорее всего, имеется неисправность в датчике массового расхода воздуха. Из-за отказа датчика, электронная система управления включает зажигание позднее на 10-12 градусов. При разгоне реакция автомобиля на нажатие педали газа может даже стать лучше. Увеличится расход топлива и станет грязнее выхлоп. Не особенно налегая на газ можно спокойно добраться до СТО, проехав сотни километров.
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Признаки этой неполадки заметить легко. Теряется мощность, появляются рывки машины во время движения и провалы во время разгона. Возникает неустойчивость работы двигателя в режиме холостых оборотов, нет возможности тормозить двигателем. Мотор начинается вести себя совершенно по-другому, при этом может даже и не загореться "Check Engine". Электронный блок управления двигателем может определить наличие разрыва цепи, либо короткого замыкания в датчике, или питающей его цепи. Но плавающий сигнал ставить его в тупик.
Долго ездить на машине с подобной неисправностью не рекомендуется. Это не только неудобно, но может быть даже опасно. Электронный блок управления будет получать от датчиков недостоверную информацию, при значительных нагрузках систему управления будет считать, что машина едет в нормальном режиме, используя экономичную смесь. И езда при двигателе работающем на высоких оборотах, с подобной неисправностью, приведёт к перегреву двигателя, и, возможно, детонации. Добраться до собственного гаража или станции техобслуживания в случае подобной неполадки возможно, нужно лишь ехать не нагружая двигатель.
Поломка регулятора добавочного воздуха. При подобной неполадке возникает нестабильность холостого хода, и некоторые трудности запуска мотора, при отпущенной педали газа. Данный агрегат является неразборным, и поэтому, если не дала результатов чистка и промывка дроссельной заслонки и канала холостого хода, то регулятор необходимо будет заменить на новый.
Неполадка датчика, измеряющего температуру охлаждающей жидкости. Электронная система управления устанавливает температуру двигателя пригодную для пуска на значение в ноль градусов Цельсия и на регулятор добавочного воздуха поступает соответствующая команда. В случае неисправности датчика температуры, пропорции воздуха и бензина в смеси будут далеки от оптимальных, что затруднит запуск двигателя в условиях низких температур. После того, как двигатель всё же удастся запустить, по прошествии двух минут, электронный блок управления решит, что температура охлаждающей жидкости поднялась до 80 градусов. По этой причине, играть педалью газа придётся не только при запуске, но и при прогреве двигателя.
С этой же неисправностью проблемы будут и в жаркую погоду. При нагреве двигателя до температуры, значение которой близко к максимально допустимому, блок управления будет предполагать, что температура тосола имеет нормально значе ние, и не предпримет мер по корректировке угла опережения зажигания. Произойдёт потеря мощности и возникнет детонация двигателя.
Катушка зажигания. Выходит из строя довольно часто. Симптомами являются возникающие провалы мощности, снижение общей мощности двигателя, неустойчивость в режиме холостого хода, провалы во время разгона, и даже отключение двух цилиндров. Если расстояние до станции техобслуживания составляет несколько километров, и есть возможность до неё добраться, то отключите соответствующие форсунки. Иначе бензин, впрыскиваемый форсунками в нерабочие цилиндры, и масло будет смываться с отключившихся цилиндров, после чего оно будет следовать в картер.
Зная всё вышесказанное, нельзя забывать, что всё это хорошо, но по настоящему проверить ваш двигатель может только специалист, располагающий всем необходимым оборудованием.
Доброго всем времени суток. После завершения ремонтных работ с машиной, в голове были всяческие мысли по поводу того, что все-таки ремонт не окончен и результат, который был достигнут, меня не особо-то устраивал. В общем решил я разобраться почему-таки у меня стучал распредвал. До ремонта я обнаружил интересную особенность — тыльная сторона кулачков 7 и 8 клапанов была в черном налёте, который, видимо, появился оттого, что рокера не доставали до распредвала. Изначально я думал, что проблема в гидриках, которые просто из-за загрязненности не могут выбрать зазор. Однако после того как я снял головку, разобрал всё и поменял маслосъемные колпачки, в голову закралась такая мысль, что промывка гидриков может не помочь. Так и произошло. Почему такая мысль закралась? Потому что как раз таки 7 и 8 клапаны отличались от остальных.
Немного предыстории: у предыдущей хозяйки рвало ремень ГРМ и гнуло клапана. Скорее всего гнуло именно 7 и 8, так как они отличаются от остальных внешним видом (все клапана были с буквой S на шляпке, а эти двое абсолютно без всего и немного иной формы). К сожалению размер я не вымерял, но скорее всего эти клапаны отличаются еще и по высоте, так как они, скорее всего, с двигателя нексии. А на нексии клапана короче на 2 миллиметра и сам распредвал отличается меньшим подъемом (прочитано на форумах).
Стучали именно они, потому что когда я сегодня снял клапанку и выставил кулачки так что они смотрели вверх, рокера до распредвала имели зазор, причем приличный, остальные рокера такой зазор не имеют, хотя когда я промерял расстояние от тела головки до тарелки клапанов то расстояние было примерно такое же как и до других клапанов, возможно сказалось качество литья головки.
Короче не буду томить и скажу как я решил проблему. А очень просто: подложил под гидрики 7 и 8 клапанов шайбу 1мм. Стук ушел. Это неправильно, потому что при такой конфигурации совсем другой угол рокера и глубина прожатия пружины. Но, прикинув, я сделал вывод, что запас там еще есть и в принципе так походит. По идее нужно менять клапана. На будущее если полезу туда, то заменю.
Хочется добавить что извлекать гидрики на установленной головке это тот еще геморрой. Если кто соберется менять гидрики или маслосъемные колпачки не снимая головки, то могу сказать: лучше снимите, это проще и менее геморройно. А если все-таки решитесь делать тоже самое что и я сегодня, то делайте это с помощником. Вытащить рокер не проблема, проблема его поставить потом на место. У нас вдвоем на два клапана ушел час.
А теперь маленький лайвхак для владельцев Ланосов, у которых есть проблема с торсионами багажника. Относится только к ланосу в кузове седан. Ежели такая проблема имеется — просто поменяйте их местами. Хватит, конечно, не прям уж надолго, но в принципе чем не вариант решения. Изначально хотел их снять и перекалить, но, поставив просто вот так, понял, что мне это не понадобится. Работает все так как надо, крышка держится. При этом сами торсионы, из-за того, что выгнуты от времени уже в другие стороны, становятся немного жестче, чем новые. По крайней мере так показалось, возможно заблуждаюсь и новые торсионы жестче.
ЗЫ: после проделанной процедуры с гидриками понял, что я заблуждался насчет шумки. Шумка в Ланосе все-таки лучше, чем была у меня на проклеенной классике. Но все-таки и Ланос, наверное, я буду подвергать тотальной проклейке. По крайней мере двери, арки и крышку буду проклеивать 100%.
UPD: данная процедура у меня привела к отрыву клапана ниже сухарей. Благо не упал в цилиндр. Плюс разбивает маслосъемный колпачок на впуске. Делать так категорически не стоит. Лучше потратиться и снять головку, заменить клапана на родные.
Поменял прокладки ГБЦ, вход. и выход. коллектора, клапанной крышки. Все собрал. Появился цокот как на холодную, так и на горячую, то этого тихий был. А сейчас прям как на дизеле. В чем может быть причина и как лечить? Видео
Я пологаю что это гидрокампенсаторы…
Комментарии 45
Нужно менять гидрокомпенсаторы! 100% поставь новые и забудешь про этот стук!
Может банально масло убежало с гидриков и оно цокает.
Не смейтесь парни, но я когда перебирал свой двиг — забыл при сборке поставить сухари между гидриками и толкателями — звук был такой же.У тебя случайно не такая же проблема, тебе спец собирал или сам ? Это тебе как вариант.
Собирал сам. Все на месте. С двигла лишнего ничего не осталось и все установленно в обратном порядке разбора.
гидрики когда снимал помечал? желательно ставить на те места с которых и снимал
Я снимал по одному и сразу на место их ставил
patrolcraft
гидрики когда снимал помечал? желательно ставить на те места с которых и снимал
это необязательно… они все одинаковые даже внутри
с рокерами по разному приработаны гуляет зазор, щупами промерял есть разница, ну или не прокачиваются
А вот с покерами мог ошибиться с последованностью.
patrolcraft
с рокерами по разному приработаны гуляет зазор, щупами промерял есть разница, ну или не прокачиваются
чего там гуляет? рокер он и в африке рокер! износ есть — под замену не глядя… на глаз все видать…
пятак вобще не выполняет в принципе никаких функций. тока упор и все…
хоть чо там путай… ничо не будет… хоть новые хоть старые…
пройденный этап это уже…
это не пара-поршень циллиндр… или например клапан-втулка… или клапан — седло…
не тот узел где это важно… гидрики можно хоть местами менять… и их потроха — тоже… они все одинаковые…
не правда, у меня такое было, у всех рокеров износ разный, и если собрать не по своим местам какой то будет тарахтеть и люфтить как здесь
есть износ — под замену на оригинал… не понимаю колхоза с установкой изношеных деталей…
поверхность рокера должна быть абсолютно ровной без канавки от вала. есть канавка — под замену…
согласен на 100% но вишь человек на коленке разбирал просто помыть, не подготовился(
я такие ремонты никогда не понимал… если уж делать то все сразу и на совесть…
тут вопрос зачем ее трогать было, если надо было сменить всего то прокладки?
прокладка гбц просто так не потечет и не пробивается никогда…
у нее нет никакого ресурса… пробивается из за деформации ГБЦ которая всегда возникает из за постоянных перепадов температур. однако мало кто додумывается фрезеровать головку, бывает что мотор ходит. бывает что пробивает опять через неделю…
а он об этом ничего и не писал может масло сопливело немного и все, а мож просто профилактику решил устроить
golishevsky
чего там гуляет? рокер он и в африке рокер! износ есть — под замену не глядя… на глаз все видать…
пятак вобще не выполняет в принципе никаких функций. тока упор и все…
хоть чо там путай… ничо не будет… хоть новые хоть старые…
пройденный этап это уже…
это не пара-поршень циллиндр… или например клапан-втулка… или клапан — седло…
не тот узел где это важно… гидрики можно хоть местами менять… и их потроха — тоже… они все одинаковые…
Ну торобанит один компенсатор, сними крышку после прогрева и увидишь какой стучит путем дергания за коромысла)). Недавно соседу такое делал . Судя по тому как какой-то чудо механик нахерачил герметика на пастель распредвала, стук появится еще не раз) и кстати после перебора много проехал?
Производящиеся в наше время машины, имеющие мощные и экономичные двигатели, оснащённые впрыском топлива, обладают множеством преимуществ. Но бывает, что вдали от станций техобслуживания, загорается индикатор "Check Engine", сообщающий о том, что электронной системой управления была обнаружена неисправность. Многие при этом начинают паниковать, и, опасаясь окончательно загубить двигатель, и буксируются с чей-либо помощью на СТО. Вторые, в это время ударяются в противоположную крайность, они считают, что раз мотор, несмотря на загоревшийся индикатор всё ещё работает, то не всё так страшно, и это либо ложная тревога, либо неисправность столь незначительная, что можно продолжать поездку.
А вообще, в таких ситуациях, важно уметь определять симптомы наиболее часто встречающихся неисправностей двигателей с впрыском топлива. Понимание сложившейся ситуации поможет вам уберечь деньги, нервы, и, собственно, мотор. В том случае, если двигатель работает нормально, и в нём нет никаких неисправностей, индикатор "Check Engine" автоматически погасает через 0,6 секунды. Именно столько времени требуется системе самодиагностики для того, чтобы определить, исправен ли двигатель. Если же индикатор не гаснет, то это означает наличие неисправности. Тип этой неисправности может быть определён с помощью специального оборудования, которое имеется на СТО, или в самостоятельном порядке. Диагностика, производящаяся самостоятельно является довольно поверхностной, так как в полевых условиях нет доступа к специализированным измерительно-диагностическим приборам. Однако, подобная диагностика будет полезной далеко в дороге, где нет центров ТО, она поможет вам сориентироваться в ситуации и принять правильное решение.
Итак, загорелся индикатор "Check Engine", что же могло случиться?
Неисправность датчика положения коленчатого вала. Случается крайне редко. При поломке этого датчика поездка отменяется на 100%. Более того, вы точно не сможете доехать до гаража или СТО. Находится на корпусе масляного насоса, и располагается рядом с вершинами зубцов, имеющихся на шкиве коленвала. Расстояние от зубцов до датчика составляет примерно 1 миллиметр. Импульс синхронизации, подаваемый датчиком положения коленчатого вала, используется контроллером для определения частоты с которой вращается коленчатый вал и его положения, и определяет в который должны сработать форсунки и модуль зажигания.
Неисправность бензонасоса. Поездка отменяется тоже. Причинами, послужившими ухудшению работы бензонасоса могут послужить наличие в бензине грязи и воды. При этом возникают хлопки в впускной системе, провалы, снижается мощность двигателя. Если бензонасос выходит из строя совсем и полностью – мотор глохнет без бензина и машина останавливается.
Неисправности всех прочих датчиков и агрегатов являются не столь критичными – машина сможет ехать дальше, а электронный блок управления переключится в аварийный режим.
Отказ датчика, определяющего положение распредвала. Не располагая соответствующим оборудованием, диагностировать эту неисправность довольно трудно. При подобной неисправности двигатель работает в далёком от нормального режиме, при котором топливо подаётся попарно – параллельно, форсунки впрыскивают топливо при каждом обороте коленвала, то есть в два раза чаще чем нужно. Однако несмотря на это, услышать подобное невозможно. Выхлоп становится грязнее, но опять же настолько, что определить это можно лишь с помощью приборов. Одним из признаков, помогающих определить эту неисправность является возросший расход топлива. Другим симптомом являются сбои системы самодиагностирования. Никакими дополнительными последствиями для двигателя поломка этого датчика не закончится.
Если машина потеряла в динамике при работе двигателя на максимальной мощности и при высоких оборотах, а также, если для того, чтобы запустить двигатель, вам приходится активно работать педалью газа, то, скорее всего, имеется неисправность в датчике массового расхода воздуха. Из-за отказа датчика, электронная система управления включает зажигание позднее на 10-12 градусов. При разгоне реакция автомобиля на нажатие педали газа может даже стать лучше. Увеличится расход топлива и станет грязнее выхлоп. Не особенно налегая на газ можно спокойно добраться до СТО, проехав сотни километров.
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Признаки этой неполадки заметить легко. Теряется мощность, появляются рывки машины во время движения и провалы во время разгона. Возникает неустойчивость работы двигателя в режиме холостых оборотов, нет возможности тормозить двигателем. Мотор начинается вести себя совершенно по-другому, при этом может даже и не загореться "Check Engine". Электронный блок управления двигателем может определить наличие разрыва цепи, либо короткого замыкания в датчике, или питающей его цепи. Но плавающий сигнал ставить его в тупик.
Долго ездить на машине с подобной неисправностью не рекомендуется. Это не только неудобно, но может быть даже опасно. Электронный блок управления будет получать от датчиков недостоверную информацию, при значительных нагрузках систему управления будет считать, что машина едет в нормальном режиме, используя экономичную смесь. И езда при двигателе работающем на высоких оборотах, с подобной неисправностью, приведёт к перегреву двигателя, и, возможно, детонации. Добраться до собственного гаража или станции техобслуживания в случае подобной неполадки возможно, нужно лишь ехать не нагружая двигатель.
Поломка регулятора добавочного воздуха. При подобной неполадке возникает нестабильность холостого хода, и некоторые трудности запуска мотора, при отпущенной педали газа. Данный агрегат является неразборным, и поэтому, если не дала результатов чистка и промывка дроссельной заслонки и канала холостого хода, то регулятор необходимо будет заменить на новый.
Неполадка датчика, измеряющего температуру охлаждающей жидкости. Электронная система управления устанавливает температуру двигателя пригодную для пуска на значение в ноль градусов Цельсия и на регулятор добавочного воздуха поступает соответствующая команда. В случае неисправности датчика температуры, пропорции воздуха и бензина в смеси будут далеки от оптимальных, что затруднит запуск двигателя в условиях низких температур. После того, как двигатель всё же удастся запустить, по прошествии двух минут, электронный блок управления решит, что температура охлаждающей жидкости поднялась до 80 градусов. По этой причине, играть педалью газа придётся не только при запуске, но и при прогреве двигателя.
С этой же неисправностью проблемы будут и в жаркую погоду. При нагреве двигателя до температуры, значение которой близко к максимально допустимому, блок управления будет предполагать, что температура тосола имеет нормально значе ние, и не предпримет мер по корректировке угла опережения зажигания. Произойдёт потеря мощности и возникнет детонация двигателя.
Катушка зажигания. Выходит из строя довольно часто. Симптомами являются возникающие провалы мощности, снижение общей мощности двигателя, неустойчивость в режиме холостого хода, провалы во время разгона, и даже отключение двух цилиндров. Если расстояние до станции техобслуживания составляет несколько километров, и есть возможность до неё добраться, то отключите соответствующие форсунки. Иначе бензин, впрыскиваемый форсунками в нерабочие цилиндры, и масло будет смываться с отключившихся цилиндров, после чего оно будет следовать в картер.
Зная всё вышесказанное, нельзя забывать, что всё это хорошо, но по настоящему проверить ваш двигатель может только специалист, располагающий всем необходимым оборудованием.
Доброго всем времени суток. После завершения ремонтных работ с машиной, в голове были всяческие мысли по поводу того, что все-таки ремонт не окончен и результат, который был достигнут, меня не особо-то устраивал. В общем решил я разобраться почему-таки у меня стучал распредвал. До ремонта я обнаружил интересную особенность — тыльная сторона кулачков 7 и 8 клапанов была в черном налёте, который, видимо, появился оттого, что рокера не доставали до распредвала. Изначально я думал, что проблема в гидриках, которые просто из-за загрязненности не могут выбрать зазор. Однако после того как я снял головку, разобрал всё и поменял маслосъемные колпачки, в голову закралась такая мысль, что промывка гидриков может не помочь. Так и произошло. Почему такая мысль закралась? Потому что как раз таки 7 и 8 клапаны отличались от остальных.
Немного предыстории: у предыдущей хозяйки рвало ремень ГРМ и гнуло клапана. Скорее всего гнуло именно 7 и 8, так как они отличаются от остальных внешним видом (все клапана были с буквой S на шляпке, а эти двое абсолютно без всего и немного иной формы). К сожалению размер я не вымерял, но скорее всего эти клапаны отличаются еще и по высоте, так как они, скорее всего, с двигателя нексии. А на нексии клапана короче на 2 миллиметра и сам распредвал отличается меньшим подъемом (прочитано на форумах).
Стучали именно они, потому что когда я сегодня снял клапанку и выставил кулачки так что они смотрели вверх, рокера до распредвала имели зазор, причем приличный, остальные рокера такой зазор не имеют, хотя когда я промерял расстояние от тела головки до тарелки клапанов то расстояние было примерно такое же как и до других клапанов, возможно сказалось качество литья головки.
Короче не буду томить и скажу как я решил проблему. А очень просто: подложил под гидрики 7 и 8 клапанов шайбу 1мм. Стук ушел. Это неправильно, потому что при такой конфигурации совсем другой угол рокера и глубина прожатия пружины. Но, прикинув, я сделал вывод, что запас там еще есть и в принципе так походит. По идее нужно менять клапана. На будущее если полезу туда, то заменю.
Хочется добавить что извлекать гидрики на установленной головке это тот еще геморрой. Если кто соберется менять гидрики или маслосъемные колпачки не снимая головки, то могу сказать: лучше снимите, это проще и менее геморройно. А если все-таки решитесь делать тоже самое что и я сегодня, то делайте это с помощником. Вытащить рокер не проблема, проблема его поставить потом на место. У нас вдвоем на два клапана ушел час.
А теперь маленький лайвхак для владельцев Ланосов, у которых есть проблема с торсионами багажника. Относится только к ланосу в кузове седан. Ежели такая проблема имеется — просто поменяйте их местами. Хватит, конечно, не прям уж надолго, но в принципе чем не вариант решения. Изначально хотел их снять и перекалить, но, поставив просто вот так, понял, что мне это не понадобится. Работает все так как надо, крышка держится. При этом сами торсионы, из-за того, что выгнуты от времени уже в другие стороны, становятся немного жестче, чем новые. По крайней мере так показалось, возможно заблуждаюсь и новые торсионы жестче.
ЗЫ: после проделанной процедуры с гидриками понял, что я заблуждался насчет шумки. Шумка в Ланосе все-таки лучше, чем была у меня на проклеенной классике. Но все-таки и Ланос, наверное, я буду подвергать тотальной проклейке. По крайней мере двери, арки и крышку буду проклеивать 100%.
UPD: данная процедура у меня привела к отрыву клапана ниже сухарей. Благо не упал в цилиндр. Плюс разбивает маслосъемный колпачок на впуске. Делать так категорически не стоит. Лучше потратиться и снять головку, заменить клапана на родные.
Читайте также: