Стук в двигателе москвич 2141
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Цепь бъёт по успокоителю. Стук в двигателе УЗАМ
Правила форума
Здесь обсуждаем все технические вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля!
Просьба не создавать темы с названием типа: "Помогите" или "нужна помощь". Указывайте сразу суть проблемы, что бы было понятно о чём идёт речь.
Цепь бъёт по успокоителю. Стук в двигателе УЗАМ
До разборки двигателя ничего явно не стучало. Лёгкое постукивание на холодном двигателе не всчёт, т.к. при прогреве становилось тихо. Потом разобрал движок для переделки под газ. Сменил поршневую, вкладыши, выпускные клапана, цепь, звезду распредвала, наляжитель целиком. После первого пуска начались цоканья бряканья. Погонял его часок другой в холостую. Отрегулировал клапана и движок на ХХ стал тихо работать. На средних и высоких 1500-3500 отчётливо слышны стуки с частотой вращения распредвала. Сегодня смотрел под клапанной крышкой. Цепь натянута была плохо. Решил натянуть, а натяжитель почти не подвинулся. То есть натянул чуть чуть и всё. То ли натяжитель до упора дошёл то ли чё. В прошлый раз когда цепь растянулась и натягивать уже было некуда, стоял прям грохот при 2000 оборотов, а сейчас этого нет, но зато есть стук. Похоже на стук цепи об успокоитель. И вообще чёт мне не понятно как опрежелить что натяжитель дошёл до предела? Я честно говоря уже забыл как это определять.
Сними клапанку, посмотри на цепь, открути болт который натяжку регулирует. Выкрути сверху гайку с шестиграником и убери пружинку, потом длинной отвёрткой надави. И на цепь смотри, чтоб определить до конца дошло или нет.
***Когда собирать будешь, обрати внимание на треугольную пластинку в которую болт натяжителя упирается, чтоб на месте была.
Смотри только не затягивай с этим делом. Цепь это серьёзно. Последствия вплоть до шлифовки коленвала. Если куски успокоителя полетят мало не покажется.
Потом думай купить простой успокоитель за 30р или от бмв за 300р.
Лазил под клапанную крышку. Открутил пробку натяжителя, вынул пружину. Думал что плунжер прихватило, но с плунжером всё в порядке. Сухарь плунжера на месте. Попробовал по плунжеру стукнуть слекка через отвёртку. Чуток натянулась, а дальше не идёт. Бошка фрезерованна на 1мм. Но думаю что это не много, другие и по 2.5мм снимают. Может с цепи одно звено убрать?
1мм и вправду мало. вот при 3,5мм звенья убирать начинали, как я по ткм помню.
Ну тут всяко бывает, значит такую цепь поставил и натяжитель. Если тебе не сложно убрать звено цепи, то убери. Не повредит. Я никогда звенья не убирал, так что не знаю сколько там работы.
Крапотливо это. Но когда был выбор между разборкой лобовины и расклёпыванием цепи, то я выбрал расклёпку. Ладно если устраню причину то отпишусь. Нужно ещё в ютуб записать всё это дело.
Леший писал(а): До разборки двигателя ничего явно не стучало. Лёгкое постукивание на холодном двигателе не всчёт, т.к. при прогреве становилось тихо. Потом разобрал движок для переделки под газ. Сменил поршневую, вкладыши, выпускные клапана, цепь, звезду распредвала, наляжитель целиком. После первого пуска начались цоканья бряканья. Погонял его часок другой в холостую. Отрегулировал клапана и движок на ХХ стал тихо работать. На средних и высоких 1500-3500 отчётливо слышны стуки с частотой вращения распредвала . Сегодня смотрел под клапанной крышкой. Цепь натянута была плохо. Решил натянуть, а натяжитель почти не подвинулся. То есть натянул чуть чуть и всё. То ли натяжитель до упора дошёл то ли чё. В прошлый раз когда цепь растянулась и натягивать уже было некуда, стоял прям грохот при 2000 оборотов, а сейчас этого нет, но зато есть стук. Похоже на стук цепи об успокоитель. И вообще чёт мне не понятно как опрежелить что натяжитель дошёл до предела? Я честно говоря уже забыл как это определять.
цепь при плавном увеличении оборотов перестает греметь. если звуктакой же, что на видео, то больше похоже на распределительный вал.
Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.
Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.
Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).
Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, в автосервис или гараж ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком, он слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
Стук клапанов — неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов обычно появляется при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые в этом случае необходимо заменить.
– Низкое давление масла. Произвести необходимый ремонт.
– Ослабление крепления деталей, приводимых в движение распределительным валом. Проверить и устранить неисправность.
– Износ деталей, приводимых в движение распределительным валом.
– Поломка клапанной пружины.
– Заедание стержней клапанов.
– Износ, загрязнение или неисправность привода клапанов. Проверить, очистить, при необходимости заменить детали.
– Износ или плохая обработка распределительного вала. Заменить вал.
– Износ направляющих втулок клапанов.
Стуки на холодном двигателе слышны в течение 2-3 минут после запуска, стуки увеличиваются при увеличении крутящего момента
Сильные стуки на прогретом двигателе при увеличении крутящего момента
– Поломка демпфера колебаний или ступицы шкива. Заменить неисправные детали.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Перетянуты ремни привода вспомогательных агрегатов или трещины на ремнях. Отрегулировать натяжение ремней или заменить неисправные ремни.
– Задевание элементов выпускной системы за днище. При необходимости восстановить правильное расположение узлов выпускной системы.
– Трещина в маховике.
– Увеличенные зазоры в коренных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
Слабые стуки на прогретом двигателе
– Детонация. Проверить электронный регулятор опережения зажигания. Проверить угол опережения зажигания и качество топлива.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Неплотности в сопряжениях системы выпуска отработавших газов. Подтянуть болты и/или заменить прокладку.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
Кратковременные стуки сразу после запуска двигателя
– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля (диапазону температур окружающего воздуха).
– Неисправность гидравлических толкателей клапанов. Очистить, проверить и заменить при необходимости. При останов ке двигателя некоторые клапаны остаются открытыми и под действием клапанной пружины масло выдавливается из толкателей. Заменять толкатели следует только при обнаруже нии их неисправности.
– Увеличенный осевой зазор коленчатого вала. Заменить упорный подшипник вала.
– Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике. Заменить изношенные детали.
Стуки на прогретом двигателе, работающем на холостом ходу
– Ослабление натяжения или износ приводных ремней. Отрегулировать натяжение или заменить при необходимости.
– Износ подшипников компрессора кондиционера или генератора. Заменить неисправные подшипники.
– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Шум деталей механизма газораспределения. Заменить неисправные детали.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля.
– Увеличенные зазоры между пальцами и поршнями. Заменить поршни и пальцы.
– Отклонение от соосности отверстий в головках шатуна. Проверить шатуны и заменить неисправные детали.
– Недостаточные зазоры между поршнями и цилиндрами. Хонинговать цилиндры и установить комплект новых поршней.
– Ослабление крепления демпфера колебаний. Подтянуть крепление или заменить изношенные детали.
– Неправильное смещение поршневого пальца. Переставить поршень.
Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим ходом или на буксире.
Предупреждение
Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.
1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).
2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
6. Стук клапанов — неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).
Стуки в подвеске и трансмиссии
Предупреждение
Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!
При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.
Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.
2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек.
4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору.
Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.
Обнаружены зазоры в шарнирах подвески?
7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.
Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.
Предупреждение
Не поддавайтесь уговорам “умельцев”, рекомендующих для устранения зазоров затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника.
В общем вчера весь вечер выслушивал и нашел какой то странный звук, как будто деревянным молотком тихо бъют по клапанной крышке. Звук идет кажется из передней части двигателя и то пропадает, то появляется. Из салона не слышно, но в нормально работающем узаме я таких звуков не припомню. Що это может быть?
Он чаще появляется с оборотами.
Я сам вот не знаю, может цепь, может клапана, но клапана так звонко цокают вроде нормально.
свернуть ветку
клапанную сними, да цепь обсмотри. Только не заводи без крышки - засрешься и засрешь все вокруг маслом.
свернуть ветку
А я думал как то завести без крышки, к счастью дурная мысль покинула меня сразу как появилась 8) Если с переди, то скорее всего цепь посмотри цепь
свернуть ветку
Понятно. Попробую после праздников наверное.
А! Вот еще вопрос: У меня в первом цилиндре прошлый хозяин, не будем называть старика плохим словом закручивал свечу не по резьбе, она стоит немного криво, и как я не старался, на старую резьбу не попадает. Что с этим делать, пока масло не поменял?
свернуть ветку
ога, там хрень ставицо типа ввертыш вроде как наз-со. Это надо спрашивать там где ГБЦ чинят
свернуть ветку
Масло меняй спокойно. Если и придется снимать голову, то масло не помеха, оно же в поддоне. Нужно только тосол слить.
свернуть ветку
Меня уже так задолбала эта машина!
Кароче, вчера собрался менять масло, открыл капот, а там мама дорогая! Все забрызгано маслом с водительской стороны, даже вакумник, я вытаскиваю щуп, а он весь в масле, даже не определить сколько.. Вытер, проверил, оказалось почти на минимуме. В общем определил, що масло хлещет из щупа, откуда то снизу и из под прокладки бензонасоса, потом открутил пробку, в которую масло заливают, на ней фильтр, весь забит черным говном, внутри под клапанной крышкой тоже такие куски шлака, що аж смотреть страшно. Теперб що делать не знаю =( Даже промывать боюсь, а то это говно каналы позабивает.
свернуть ветку
Думаю тут без вариантов, промывать чем нибудь хорошим и пробку поменять. а что делать то еще?
свернуть ветку
Читайте также: