Стук в двигателе крайслер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Продал машину из-за стука в моторе крайслера, был он в районе газараспределения, да и отзывы по нему не утишительные , уже смотрю в сторону 405-го, хотелось бы услышать мнения . swoon:

Стук в новом моторе нормально . не может быть и убрать его можно только заменой гидроконпенсаторов, да и это не только одна проблема которая может возникнуть . НЕ советую покупать с таким мотором .
Да и альтернатива есть .:yes4:

в момент заводки мотор, звук как при детонации при нагрузке, после старта сразу пропадает и слышен лишь в первую секунду после старта(
Куда бежать?

В сервис, если есть гарантия, и желательно чтобы рядом был хорошый моторист.
Иначе смотри историю GAM-а

Непонятно в момент старта это что в 1 секунду услышать детонацию а потом все ОК
Любой двигатель первые обороты имеет такую смесь в цилиндрах что детонаияпри хорошей компресии это нормально помоему
едь при выключении фосунки бензин кинули а не воспламенили и он там лежит пока не заведеьшся
Мне кажетсячто это номально!

Детонация не полное сгорание топлива за рабочий ход поршня, на крайслере сумлеваюсь , что такое может быть, не смотря на то, что при пуске подается обогащенная смесь, если тока бензин не качественный (не соответствует октановое число). А если это хароктерный металлический звук в районе распред валов, то это гидрокомпенсаторы, из которых вытекло масло пока двигатель стоял, это можно считать за неисправность, при смене масла можно воспользоваться промывочным маслом, так как клапана в гидрокомпенсаторах чувствительны к грязному маслу.

вообще то детонация - это не контролируемое ВЗРЫВНОЕ сгорание топлива. ведь в норме топливо сгорает с определённой скоростью. а при детонации фронт пламени распространяется в камере сгорания со скоростью раза в 2-3 превышающую норму. то есть фактически взрывется. проявляется при низком качестве топлива, с низкой детонационной стойкостью. так же при работе двигателя с углами зажигания более ранними чем нужно.
довольно опасное явление. ломает кольца, а так же перемычки между кольцами. плохо влияет на прокладку ГБЦ и днища поршней.
к детонации более склонна ОБЕДНЁННАЯ смесь. так же гораздо охотнее детонирует более прогретый двигатель.
так что в данном случае на детонацию совсем не похоже.
скорее гидрики. при стоянке какой то из них стравливает масло и при заводке , пока не наполнится ессесно стучит. конечно это не очень здорово, но особого криминала нет. на некоторых движках это вполне допустимое явление.

Детонация не полное сгорание топлива за рабочий ход поршня

виноват думал об одном, а написал получилось наоборот, признаю свою не правоту, конечно детонация это слишком быстрое сгорание топлива, почти взрыв, потому и детонаторы так называются, что вызывают взрыв, взрывчатого вещества, а не горение.
Правда при очень раннем зажигании, эффект маленько другой, в результате горения топлива, давление в камере сгорания повышается раньше чем поршень достигает верхней мертвой точки, что и приводит к детонации даже на качественном бензине.

По идее из исправного компенсатора масло не дожно вытекать до такой степни чтоб он брякал. Иначе бы все двигла с ними при заводке брякали мы ж этого не наблюдаем.

ПОМОГИТЕ! Может ли быть стук клапанов из-за ооочень большого загрезнения масла?Масло меняли прим.50000миль.Что делать.

Какой год у машины?
1.Если звук пропадает при снятии свечного провода-то скорее всего это шатун(стук глухой)
2.Может стучать распредвал-он стоит в блоке, в круглых вкладышах(типа как на Волге)- на машинах до 2000 гв есть небольшое масленное голодание распредвала и головок-проседают вкладыши, даже могут провернуться ,особенно третий.Правда стук не пропадает, а при прогреве усиливается (масло разжижается).Давление масла низкое и со временем падает( про 1.9 кг\см должно загораться лампа). У меня был именно этот вариант. Лечить очень не бюджетно по моим прикидкам 30-40 тыр-только запчасти без замены поршневой при заказе на ebay+работа(25-35тыр). Поменял двигатель на 2000г.в. С заменой обошлось в 45тыр.
3.У гидриков стук довольно звонкий, при повышении оборотов может пропадать тк повышается давление масла и их "пробивает".
Найди мастеров которые знают эти моторы
по масл голоданию- все касается ДВС до 2000 гв, с 2000гв проблема решена. Все это узнал за 2 года от спецов знающих этот мотор, пока решал свою проблему.

ЗЫ На стуке 2 проехал ок 50 ткм (2года) Давление масла стало гореть на холостых после прогрева(1.8 мерил манометром). В принципе можно легко ездить-раздражала горящая лампа, да и мотор подвенулся за недорого. На работе ДВС стук никак не отражался, может чуть хуже стал тянуть.

Про мотор после 2001 ничего не знаю- он вообще другой

Поделюсь своим небольшим опытом (в сентябре 2008 приобрёл вояджер 2.4). Предыдущий хозяин перед продажей заменил помпу с ремнём. И вот в апреле появился в движке стук. очень смахивающий на шатунный, причём на холодную. Честно гря в штаны чуть пасту не выдавил от мысли перебирать мотор и поэтому поехал в сервис. "Знающие" парни в сервисе определили, что скорее всего цепь балансировочных валов и что-б энто дело поменять необходимо разбирать чуть-ли не весь движок.Поменял "знающих" парней и те решили проблему. Оказывается предыдущий хозяин при замене помпы неправильно установил самонатяжные ролики и ремень нагрузил консоль помпы и та начала крыльчаткой тереть блок. После замены роликов ремня и помпы всё стало супер!

vik62

Член Крайслер Клуба

Характерный металлический стук.
На холодную слышно даже на холостых. Прогреется - практически не слышно.
Сам стук очень сильный при наборе оборотов - независимо холодная или на горячую.
Снимали провод с 3 цилиндра практически пропадает. Спецы сказали вкладыш
Снимали поддон - шейка 3 цилиндра идеальная.
Еще один "спец" сказал может гидрокомпенсатор
Подскажите хотя бы куда копать.
Ездить становится страшно
Caravan 2003 3.3v

Была похожая история на Газели с 406-м движком.Стук появился внезапно,до дома ехал практически на холостых,на газ страшно нажимать было.По симптомам характерный шатунный стук.При откл. цилиндра стук пропадал.Вскрыл поддон-шатун без малейшего износа.Дальнейшее вскрытие показало прогар прокладки ГБЦ.За последующие 20000 км заменил 3 прокладки.Прогорали через 6-7 тыс.км в одном и том-же месте.Головку притирал на плите,по блоку лазил с лупой на предмет трещин.Ничего.Мотористы руками разводили.Так и продал после замены очередной прокладки.

Mitriy

Снял головку, почистил поршня. 3 не понравился - прогар размером в сантиметр сбоку. Решил снять и ох. ел. В месте прогара так подрало поршень. На гильзе вроде не очень, но рукой чуть-чуть вроде как просчупывается. Сразу понял из-за чего стук был - перегрело поршень, палец стал подклиниваль в поршне, юбка в наших поршнях практически отсутствует. Соответственно при переходе в нижней и верхней мертвой точке он начинал болтаться. отсюда и звук насколько я понял .

Mitriy

А двигатели 3.3 вообще ремонту подлежат??
Существуют ли ремонтные поршня или кольца ??
Растачивается ли блок ??
У кого был опыт.
На гильзе уже есть царапинки, не хочеться просто ставить другой поршень. А вдруг на долго не хватит .

stas74

в моём понятии стук компенсатора: не поступление масла в онный. самому поменять можно если осторожно. но лучше довериться спецам. Все менять смысла нет, не стучит значит трудится.

гИДРОКОМПЕНСАТОРЫ МЕНЯЮТСЯ НА УРА.
Главное это не плати туеву кучу денег этим сервисменам:mad1:
Мертвый гидрокомпенсатор почувствуешь в руках сам
Если надо пришлю мануал по ресонту и проверке ГРМ на почту

Снимай дросельную заслонку
Снимай катушку ВВ
(не помню точно снимается ли впускной коллектор -забыл, но если что он тоже легко снимается)
Откручивай крышку ГРМ тут потребуется ключ торцовый на 8 с длинной внутренней просверловкой
Смотри все гидрокомпенсаторы снимая кажый по очереди для чего снимаешь коромыса толкателей
и проверяя каждый на правильность срабатывания ( в масле )
Находишь больной меняешь на здоровый и ВСЕ.
Единственно сьемник толкателей гидрокомпенсаторов посмотри в мануале по ремонту двигателя
Немного неудобно но снимаются они на раз!
У меня был случай что он у меня тупо со своего места выскочил
Кстати выясни есть ли смазка гидрокомпенсаторов маслом.
А то может он всухую работает

Валы снимать не нужно!!
Применяйп ри сборке крышки валов герметик (лучше тот что предлагают в мануале)
Удачи однако!!
Проверь перд разборкой компрессию в цилиндрах( обязательно)
Пиши если что подскажем!!
Удачи

javascript :insertnick('GAM');
Не все понятно.
Я в молодость свою ТАЗов двигло перебирал за 4-6 часов (с Копейки начинал), этож велосипеды! а с инжекторами ВААЩЕ не понимаю.
Мне надо так чтоб не обули.
Времени нет самому.

Дмитрий 61,
В мануале написан подробно порядок промывки гидриков, так что вполне возможно отделаешься малой кровью.

javascript :insertnick('участник');
Попробую за выходные подготовится.
При этом, Оленеводы! - "подскажите чайнику )"

если какой-то стучит, то в любом случае снимать надо распредвалы, и прощупывать компенсаторы, а можно не снимая, освобождая каждый от нагрузки, путем поворота распредвала, и проверяя зазор между шейкой вала и самим компенсатором, если зазор большой значит обратный клапан не держит, вот и всё

Развод. Они диагностируются. И не стетоскопом, кстати
Да и 5000 за работу - не дофига ли? Приезжай ко мне в Ростов, я тебе динамометрический ключ и гараж выделю - поменяешь.

Много буковок с Мануала
Это я к тому чтобы не боялся лесть в двигатель все сделать

КОРОМЫСЛА
СНЯТИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательность операций приводится для обслуживания на автомобиле при установленных распределительных валах.
(1) Снять крышку головки блока (см. п.9 – ДВИГАТЕЛЬ/КРЫШКА(И) ГОЛОВКИ БЛОКА – СНЯТИЕ)
(2) Снять топливную рампу (см. п. 14 – ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА /ПОДАЧА ТОПЛИВА/ ТОПЛИВНАЯ РАМПА - СНЯТИЕ)
(3) Снять свечи зажигания.
(4) Провернуть двигатель так, чтобы эксцентрик кулачка на демонтируемом повторителе, встал в положение базовой окружности (пятку). Также, поршень должен располагаться не менее, чем на 6.3 мм (0,25 дюйма) ниже положения ВМТ.
ВНИМАНИЕ:Если узлы повторителей кулачка предполагатся использовать повторно, их положение необходимо заметить для последующей установки в исходное положение.
(5) При помощи спец.приспособлений 8215 и 8436 медленно нажать клапанный узел так, чтобы снять коромысло (Рис. 31).
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения необходимого пространства для перемещения ручки приспособления может потребоваться демонтаж дополнительных кронштейнов или деталей.
(6) Повторить операции демонтажа на каждом коромысле.

В сервис, если есть гарантия, и желательно чтобы рядом был хорошый моторист.
Иначе смотри историю GAM-а

Детонация не полное сгорание топлива за рабочий ход поршня

javascript :insertnick('участник');
Попробую за выходные подготовится.
При этом, Оленеводы! - "подскажите чайнику )"

Много буковок с Мануала
Это я к тому чтобы не боялся лесть в двигатель все сделать

Читайте также: