Стук в двери дэу нексия
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Во время эксплуатации нексии на дверях, которыми наиболее часто пользуются, штифты (оси) дверных петель изнашиваются. Вследствие этого во время езды возникают неприятные стуки, щелчки. Как избавится от них?
Но более лучшим способов является замена штифтов дверных петель, тем более они недорогие. Стоимость 1 штифта составляет порядка 25-30 рублей.
Перед снятием старых дверных штифтов (примерно за 1-2 дня) желательно пробрызгать все штифты WD-шкой, после чего они намного легче будут сниматься.
Демонтируем старые штифты дверных петель следующим образом. Вставляем бородок на неразвальцованную часть штифта, и ударами молотка по бородку сдвигаем его
После этого крепко цепляем проскогубцами за развальцованную часть штифта, и ударами молотка по проскогубцам выбиваем штифт из петли (в данном случае ударяем сверху вниз).
Цепляясь проскогубцами за штифт стараемся не повредить его круглую в сечении форму, иначе это может создать дополнительные помехи при выбивании штифта
Внимание! Не забываем подставить что-нибудь под дверь (например, старые шины), чтобы при снятии штифта она не провисала.
Штифты на каждой двери снимал в следующей последовательности – сначала верхний штифт, потом нижний
Снятие штифтов лучше производить либо плоскогубцами с узкими “губами”, они будут лучше цепляться за штифт в его узком (неразвальцованном) месте.
Если в наличии имеется гвоздодер, то лучше использовать его вместо плоскогубцев
Также можно заменить на болты штифты в ограничителях открытия двери
Метки: ремонт нексии, замена штифтов дверных петель на нексии, замена осей дверных петель на нексии, ремонт и обслуживание дверных петель нексии
Комментарии
А можно ли штифты заменить болтами?
а если с салона задние двери туго открываются?замена штифтов исправит ситуацию??
В корпусе два фторопластовых квадрата с металлическими вставками прижимаемые резиной. Поэтому метал по металлу и трет. Чем сильней обжат корпус, тем туже ходит дверь. Немного напльничком поработай или сними эти квадраты может поможет
а если с салона задние двери туго открываются?замена штифтов исправит ситуацию??
О скрипах петель дверей Нексии и о стуке в дверях
Мнение (Egor)
Немного сморщив мозги я наверное разгадал причину применения разрезных трубок в качестве осей дверных петель.
1. Если ты обратил внимание, то крепление петель как к самой двери, так и к стойке кузова выполнено сваркой. Значит при замене двери петли не отсоединишь от двери, или кузова, как например это сделано на ВАЗе. Уши приварены намертво. Единственный способ — это вынуть оси. Правда они развальцованы с обоих концов, но именно их пустотелость позволяет перекусить их мощными кусачками, или ножницами. Применение глухих стержней в качестве осей потребовало бы гаечного стопорения, что по технике безопасности не допустимо на осях дверей транспортных средств, а их расклепывание на собранной машине сложно технологически. Удалить такую ось при замене двери было бы очень проблематично.
2. Те, кто уже пытался сдвинуть оси, постукивая по их торцам молотком, обратили внимание, что оси с трудом двигаются во втулках петель. Значит натяг все-таки существует. Я согласен с твоим предположением, что или сама ось, или втулки петель со временем немного стираются в зоне контакта вращения. Возможно конструкторы знали заложенный дефект появления стука по мере износа, поэтому оси выполнены длинными, что бы была возможность их сдвинуть в осевом направлении и создать новую не изношенную зону контакта, а продольный разрез позволяет заложить в узел достаточное количество масла (литола, или лучше Фиола, как более тягучего). Я просто уверен, что ни один владелец новой Нексии ни разу не смазал эти узлы ДО появления характерного стука. В результате сухого и пыльного трения износ проявляется довольно быстро. Я, наученный вашим горьким опытом, смазал их сразу, как только пригнал машину из салона. Понаблюдаю за результатом. ЗЫ: Аналогичными трубками выполнено крепление тормозных колодок переднего суппорта. И здесь использован эффект натяга, в противном случае глухие оси потребовали бы боле сложного и подпружиненного узла, как это сделано на тех же ВАЗах, а это снова удорожает изделие. А тут дешево и сердито, и оси в суппортах не болтаются — значит цель достигнута.
3. Теперь давай рассмотрим нагрузки на оси петель при закрытой двери и при открытой. Разница в нагрузках, я думаю, тебе понятна. При закрытой двери изгибающий момент веса двери на петлях значительно меньше, значит изношенная ось или втулки уже не так прижимаются друг к другу, вот и получили дребезжащий эффект, который даже может напоминать стук внутри двери. При открытой двери изгибающий момент выбирает износные зазоры и дверь никогда не заставишь стучать. ИМХО.
Надо не только смазывать оси, но и при появлении стука сместить их в осевом направлении на 3 — 5мм, что бы остался еще запас на последующие сдвигания. Таким образом можно довольно долго бороться со стуками в петлях дверей. Еще можно попробовать повернуть их вокруг своей оси на 90 градусов, тем самым изменив зону износа. Заодно понаблюдать, что в чем вращается. То ли ось вместе с петлей двери, то ли ось стоит неподвижно. Хорошо бы собрать статистику стуков и сравнить ее с возможностью вращения оси. Но это уже извращение. Я думаю, что этот узел не заслуживает такого уважения, что бы тратить на время на статистику.
Замена дверных осей
Мнение (AlexeyD)
УзДэу Нексия 1997 158000км.
Менял оси на всех дверях. В результате пропали стуки, скрипы и после регулировки замков двери стали закрываться как на Мерседесе. Менять не сложно при определенном навыке. Боролся со стуками пол года, — вертел, крутил, вбивал, смазывал — спасало не более чем на 500 км Необходимый инструмент:
Молоток (не менее 0.5 кг квадратного сечения), рожковый ключ на 10, гвоздь 100мм можно больше со спиленным острием (может не понадобиться), кусок войлока (старый валенок, а лучше шинель), большой удлинитель из набора Советских торцевых ключей (их в наборе два один длинной 100 мм, другой 150 мм).
1. На боковые грани молотка приклеиваем накладочки, вырезанные из войлока (защита автомобиля от молотка :-))
2. лучше начать с верхней петли передней двери. Сначала ударами молотка раскачиваем (вверх-вниз ~ 5-10 мм) ось, затем вставляем под развальцованный конец ключ на 10 и выбиваем петлю (если поддается с трудом — пусть помощник покачает дверь вверх вниз. Это нужно для того, чтобы ось не цепляла стертыми краями внутри петли
3. Оси задних дверей удобней выбивать при закрытой задней двери.
4. Чистим и промываем отверстие (у меня там был песок), набиваем ось смазкой (я использовал фиол) и забиваем ось (очень удобно использовать удлинитель). ЗЫ. Очень важно использовать тяжелый молоток (с молотком 300гр. у меня ничего не получилось). Оси купил в Опелевском магазине на Свободном проспекте (г. Москва) по 23 руб.
Мнение (Egor)
Опишу свою методику замены осей на водительской двери.
Сразу скажу, что с заменой 2-х осей на водительской двери управились за 20 минут, но ОЧЕНЬ желательно работать с помощником. Верхнюю ось менять легче, чем с нижнюю, поэтому лучше начать с нее. Сначала нужно отсоединить фиксатор-ограничитель открывания двери, для чего на стойке ударами снизу выбивается полая короткая ось. Затем через длинный (20 – 30см) штырь, диаметром 8мм, ударами молотка сверху немного осадить ось вниз, чтобы губки КРЕПКИХ пассатижей влезли между петлей и развальцовкой оси.
Захватываем ось губками пассатижей. Помощник поддерживает и немного покачивает дверь, чтобы она в этой петле не защемляла выбиваемую ось. Ударами молотка сверху, по губкам пассатижей, ось довольно легко вышла из петли.
Чуть отведя дверь в сторону протирается вся петля и ее отверстие от грязи и пыли. Снизу в петлю вводится смазка (литол/фиол). Снизу в отверстие петли прицеливается новая ось и слегка пристукивается, чтобы просто зафиксировалась в этом положении. Сжатые пассатижи плоскими губками подводятся снизу к развальцовке оси, прижимаются к ней, и далее ударами молотка снизу по губкам пассатижей ось забивается на свое место. Помощник покачивает немного дверь, чтобы отверстия петель совпали в момент прохождения этого стыка. Добавляем смазку сверху и снизу в полую ось и одеваем на нее обе заглушки.
Для выбивания нижней оси пригодиться пятая рука. Один помощник поддерживает дверь, а второй должен держать пассатижи, которые так же вставляются губками между развальцовкой оси и петлей, и зажимают губками ось. Стучать молотком напрямую по пассатижам не даст порог и нижняя кромка двери. Для выбивания потребуется длинный (20 – 30см) удлинитель от набора торцевых головок.
Удлинитель снизу упирается в зажатые губки пассатижей, которые держит помощник, и ударами молотка снизу по удлинителю ось выбивается вверх. Самому придется держать одной рукой удлинитель, а второй рукой стучать молотком. Мой сын умудрился одной рукой поддерживать и покачивать дверь, а второй держать пассатижи, поэтому обошлись без второго помощника.
Петля так же протирается и загоняется немного смазки. Забивать новую нижнюю петлю довольно удобно и легко, т.к. она вставляется сверху.
Точно так же сначала ось прицеливается и немного пристукивается в свое гнездо. Затем сжатые губки пассатижей кладутся сверху, на развальцовку оси и ударами молотка сверху по губкам пассатижей ось загоняется на место. Помощник обязательно покачивает дверь, чтобы совместить отверстия в петле в момент прохождения оси через стыки отверстий петли.
ЗЫ: Писал дольше, чем делал эту работу!
ЗЫ:ЗЫ: Старые оси прожили на машине почти 60тык с 1997г. В эксплуатации машина с конца 1998.
Причина замены, — плохое закрывание двери и стуки при движении. После замены дверь стала закрываться очень легко, стуки пропали.
Выбитые оси почти не имеют выработки, но их диаметр в средней зоне явно меньше за счет сильной коррозии. Ржавчина съела в этом месте 0,2 – 0,3мм диаметра оси. На этом основании абсолютно не имеет смысла сдвигать оси на стучащих дверях, о чем я писал ранее в FAQ. Эта полумера поможет всего лишь на несколько дней. Оси лучше заменить.
Наличие коррозии говорит о том, что дверь ранее не смазывалась. Оси были абсолютно сухими. Если регулярно, раз в год, смазывать петли, то замену петель можно отсрочить надолго.
На ходу своеобразный глухой стук, поднимал машину проверял подшибник целый шаровая целая подскажите что это может быть!
to алексей: Добрый день, проверяли защиту двигателя?
to mATr1xX: защита не стоит
to алексей: Тогда начните с опорных может и стойки устали в добавок.
to алексей: глухой стук может издавать даже капот. Проверьте его упоры. оТак же, проверяйте опорные подшипники.
Опорные целые, капот не стучит проверил всё стук найти не могу
to алексей: Проверяйте состояние роликов.
to mATr1xX: Каких роликов? Если не трудно расскажи
Вполне возможно, это стучит сам амортизатор.
to алексей: Ролик ремня ГРМ.
Ролик ГРМ не может стучать. Если все в порядке и есть стук на особенно мелких кочках .То скорее всего втулка рычага. Резиновая втулка крепиться хомутом на двух болтах. Это очень часто бывает. и Проверить на яме или подьемнике. Пробовать раскачивать монтажкой но бывает и от руки там люфт чувствуеться.
нет, ролики не стучат
Вполне может быть.
Ну у меня так и было.
Парни реально спасибо за помощь!Месяц не мог определить что за стук с левй стороны.причем только на мелких кочках. прочёл. и действительно-втулка. чичас тишина. и спокойствие.
to Tarabai: Втулка чего? Амортизатора?
to Messir: Да неее. Втулка нижнего рычага. там сайленблок и втулка. Я ж писал про нее. От нее часто стуки. И менять ее лучше почаще дабы цапфу не разбивало. Я себе уже шайбу там наварил. Разывал на днях делал. У меня отрицательный был.
Именно она. сказали что возможно контрафакт,потому что покупал всборе-всё новое,и сразу стук пошёл.
Да. скорее всего так. Я хорошие втулки то же не сразу поставил. Сперва так же и с новыми стычало.Перетряхнул весь передок пока не догадался что втулки эти фиговые. Заменил и все ОК
добрый день всем у меня хароктерная проблема сначала был с крежет спереди справо при повороте решил эту проблему поменяв правую опору! но теперь так же справа появился глухой стук при небольшой скорости и при мелких ямках на дороге при чем на больших ямах стука нет! все облазел все протянуто подшибник ступицы не болтается а стук такой как будто что то болтается и к тому же глухой! помогите советом на сто ездел там ведать такие же кулибены работают как и я сказать конкретно не че не могут.
to sekurety:
а диски у вас какие?? может трется диск о тормоза? или болты трутся где-то.. бывает такое.
ну вот и решил проблему! вобщем калодка болталась на напровляющих а сейчас все в порядке
Через год после покупки машины со стороны водительской двери начал исходить стук при движении. Долгими и упорными шатаниями обшивки, ручек и самой двери было выяснено, что шатается вся дверь в районе петель. Первое время помогала простая силиконовая смазка, но сейчас пришлось копнуть глубже. Есть у нексий слабое место — штифты дверных петель. Решил менять.
Для работы надо 2 штифта №13 и один №11, молоток (обмотал его тряпкой, чтобы не повредить краску) и длинный болт на 8 или что-то похожее.
Для начала выбил штифт ограничителя (снизу->вверх) и убрал ограничитель в дверь.
Дальше подставляем что-нибудь под дверь чтобы в дальнейшем она не упала (в моём случае был ящик с подложенной сверху тканью) и начинаем выбивать Нижний штифт (сверху->вниз). Дело не сильно сложное, главное присноровиться, потому что размахнуться негде. Главное стронуть штифт с места, дальше выходит легко. После снятия на моих обнаружился приличный износ. Дальше очищаем пели набиваем новы штифт смазкой (я использовал обычную графитку) и забиваем штифт в петлю.
То же проделываем с верхней петлёй, только штифт выбивается в другую сторону (снизу->вверх). Работа заняла минут 30.
Сейчас стук пропал, не знаю уж на сколько хватит, говорят, что штифты отвратного качества. Взял их с запасом, в случае чего опять поменяю)))
Читайте также: