Стук сайлентблоков форд фокус 2
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Всем привет.
Еще зимой замети что с переди стало что то постукивать на неровных поверхностях дороги. заглянув под машину заметил что передние сайленты сказали — дратути !купил их уже тоже давно Лемфедр а вот времени не было их поменять((((итак дотянув до 10 мая. Сидя дома стало скучно и я поехал их менять)))
втулки просто рассыпались резина рассохлась за 1500000 тыс км. (родные) ну раз купил значит пора ставить ))) а то другим делаю. а сам как сапожник без сапог )) сам процесс замены не сложный и справится любой человек обладающими навыками
итак начнем процесс.
1- снимаем колесо.
2- выпрессовываем шаровую открутив ее ключом на 21.
3-откручиваем длинный болт от подрамника к рычагу головкой на 18.
4-откручиваем 2-а болта на 15 сайлент
5- снимаем левый рычаг!
При снятии правого рычага для тго чтоб открутить болт на 18 от рычага к подрамнику нужно сначала открутить защиту компрессора кондера которая держится на длинных винтиках на 10 головку. Отводим защиту в сторону и вынимаем болт рычага.
Это был процесс снятия рычага.))) Теперь нам нужно избавится от старых сайлентов.но до демонтажа старого сайлентблока необходимо поставить метки на новом!Под каким углом он будет стоять ! Для этого рисуем на рычаге отметку и переносим ее также на новый сайлент блок как продолжение. .в противном случае сайлентблок можно поставить под неправильным углом и его просто вырвет со временем! итак начнемс))
1-делаем отмутку на рычаге и новом сайлент блоке прикинув его примерно.
2-берем болгарку и разрезаем металлическую обойму сайлентблока можно даже с 2ух сторон чтоб проще было снять
3-разрезаем резиновый уплотнитель сайлентблока до втулки.
4- аккуратно прорезаем металлическую втулку (трубочку) сайлентблока ! не до конца ! оставляя примерно 1.5 мм! чтоб не прорезать сам рычаг !
5-берем зубило и разрубаем втулку до ее открытия тем самым снижаем сжатие сайлентблока к рычагу и спокойно снимаем втулку с нашего рычага !
Остается все правильно поставить ! для этого брызгаем WD-40 НА САМ РЫЧАГ И ВО ВНУТРЬ САЙЛЕНТБЛОКА для того чтоб запрессовывать было проще )) как по маслу )) и сопоставляем метки на рычаге и сайлентблоке. Далее запрессовываем наш сайлентблок.
У меня к сожалению нет пресса((( и я это делал большой ступичной головкой на 32.и с помощью Кувалдометра.))))поставив головку на сайлентблок стал наносить удары по ней и сайлент стал напрессовываться на свое место)). без всяких проблем.
Все болты я смазал графитовой смазкой чтоб не так сильно ржавели и проще было их закручивать.И принялся устанавливать все обратно. Стук пропал.такой как балям балям ))) результатом доволен. на все про все не спеша ушло примерно часа 2-3.
Всем спс и удачи на дорогах!
сняв кронштейн получаем вот такой доступ к резиновому уплотнителю сайлент блока. разрезаем го и прорезаем металлическую втулку но не до конца !
Многие наверно знают про эту болезнь фокуса, как стук подрамника. А многие наверно несколько раз были на диагностике подвески, где не могли найти что стучит.
Симптомы: непонятные стуки при преодолевании грунтовых дорог с перепадами колеи (короче когда идет нагрузка на кузов машины, ну вы поняли), либо же при интенсивном троганье с места как взад так и вперед. Удар похож как будто ключом 22 на 24 ударили снизу по чему то металлическому…
Недавно сменил щаровую, думал стучит она (мож запчасти Г…)… поехал к мужику на диагностику. Он искал, искал… говорит в подвеске ничего критичного не видит. Хотя вместе прокатились, стуки он так же слышал. Ну в общем, не нашел…
Покопался на синем форуме, нашел свои симптомы и несколько путей решения.
Стучит короче вот тут (фото не мое)
Внутри сайлентблок, и металлические уши подрамника по нему перемещаются и ударяют металл-в металл.
пути решения:
— замена сайлентблоков подрамника — долго, муторно, че то покупать… и как пишут, не факт что поможет. Но это вариант правильный.
— еще есть способ (который мне понравился) — это в зазор между изолятором и ухом подрамника налить фиксатор резьбовых соединений (дабы как я понял, устранить перемещения подрамника) — я уже купил этот фиксатор резьбовых соединений, ослабил подрамник… короче не получилось у меня сделать так, чтобы там образовался зазор… идем дальше…
на том же синем форуме есть пару вариантов вытачивания шайб, которые встают в распор в сайлентблок, тем самым изнутри его как бы расширяя чтоли… в следствии этого подрамник по сайлентблоку больше не двигается, следовательно пропадают эти стуки.
Но у варианта с шайбой есть негативные умные мысли, участников фороума. мол при ударе, эти шайбы не дадут оторваться подрамнику, чтобы двигатель ушел под машину. Тем самым установка данной шайб — опасна.
Далее на том же форуме есть вариант шайбы, который мне понравился больше всего.
у такой шайбы нет "плеч" которые помешают подрамнику в случае дтп.
Но опять же, это нужно искать токаря, платить деньги (пусть небольшие)… время и т.д. (кстати токаря то я нашел, но у него небыло времени, договорились повременить)
И тут глядя на размеры данной шайбы у меня перед глазами встала труба из пропилена диаметром 40 мм. (снаружи надо снять 2 мм и внутри так же и получится как раз нужные нам размеры).
отпилил (не с первого раза) пару колечек по 7 мм
далее канцелярским ножом подточил примерно под нужные нам размеры (получилось страшновато, не стал фоткать)) ), и еще на всякий случай на каждом колечке сделал пропил (дабы если че, лучше входило). Да и ничего, кроме как маленько "распереть" сайлентблок, это колечко ничего не делает)
ну и все. открутил болт крепления подрамника, поставил внутрь сайлетблока это колечко, ударил чуть молотком чтоб оно туда "наживилось" и прижал болт обратно. в итоге родной шайбой мое кольцо туда вдавилось. с другой стороны аналогично.
в итоге 1000 после этого проехал. стуков пока не наблюдается)) затраты 0р.
писатель конечно из меня не очень, но надеюсь мысль примерно ясна…
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
11 фев раля 2010
Посмотрел руководство по ремонту, ну во первых это не подрамник а поперечина передней подвески, а во вторых по всем правилам вы ее сами снимите с большим трудом. там на 2 листа картинок, снимается с нижними рычагами, рулевым механизмом, штангой стабилизатора и т.д.,
опускается выпуск, сливается жидкость из рулевого.
Потому и написал, что мне на рено один "дядя Вася" поменял 4 шатающиеся втулки подрамника, за 20 мин, выпресовывая и запресовывая руками.
Так что сначала пробуйте сами, не пойдет - в сервис, а пытаться приклеить соплями не прокатит, не те нагрузки, успехов
P.S. "При необходимости замены … выпрессуйте сайлентблок поперечины передней подвески запомнив положение в котором он был установлен"
11 фев раля 2010
В общем, поменял я эти гадские изоляторы.
Стук, ес-но пропал.
Менял в обычном сервисе (не гаражном) но и не у официалов. ФЦИ загнул только за замену 12 000
Бюджет затеи:
1500 - изоляторы
4000 - работа
120 - мойка
220 - фиксатор резьбы (посадил для веронсти)
600 - сход-развал
итого: 6440.
Подрамник не снимали совсем, но отсоединяли от всех 4 точек крепления.
Двигатель вывешивали на траверсе (на всякий случай)
Рейку откручивали от подрамника и подвесили на проволке к кузову.
Рычаги не снимали.
Запрессовывали приспособой для сайлентов (типа шпильки с шайбами)
Вечером выложу фотки старых.
Новые, сказали, вошли туго.
По времени - 3 часа с сход-развалом.
Если делать у "дяди Васи" в гараже, можно уложицца в 2500-3000 рэ. Только х. з., сделают ли как надо или нет
Ну а официалы пусть лесом идут, я к ним в декабре ездил, не нашли ничего (или не хотели, или хотели не найти..), гарантия то до декабря была..
Самому менять - реально, но не зимой в холодном гараже..
Да и времени уйдёт намного больше..
11 фев раля 2010
Сергей Неизвестный
Поздравляю . ЭТО ПОБЕДА!
Я пока обошелся только клеем (фиксатором резьбы) и полчаса работы. (не считая 2 месяцев поиска неисправности ).
Держит прекрасно пока.
Легко ли вынулись старые?
11 фев раля 2010
Спасибо большое за проделанную вами работу.
У меня купэ 2007. очень удачный. Только на 111000 первая неисправность - при езде на неровных дорогах при небольших скоростях начал издаваться звук с вибрацией в руле (немного отдаёт на педали). странный глухой повторяющийся звук. Это то про что вы говорите?
Подскажите пожалуйста коды всего, что нужно купить для избавления от стука.
На сколько я понимаю нужно купить 4 резино-пластмассовые прокладки, которые называются изоляторами или сайленты. Короче белые хреновены эти?
И поставить их взамен спресованных старых?
Получается вибрация со звуком создаётся из-за того что прокладки этой конец пришел и бьётся метал об метал?
l1te
Так сходу сказать нельзя . стучать может по множеству причин.
Для начала надо провести примитивную диагностику методом "подергивания и покачивания" проверить стойки стабилизатора, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, рулевую рейку . если же люфта НИГДЕ не обнаружится, а стук есть, то тогда уж смотреть крепление подрамника (балки переднего моста) - он может стучать не имея ощутимого люфта (с чем мы тут долго и мучились). Это передние втулки крепления ("изоляторы, сайлетблоки" - перевод в разных каталогах разный) 2 штуки, 1355621 .
возможно (?) можно обойтись и без их замены простым приклеиванием анаэробным клеем.
Попытка посадить на клей ИМХО может помочь в начальной стадии, у меня же была финальная, пока докопался до причины.
Кстати, летом ситуация смягчается, так что лето может откатать получится..
Вы себе не представляете, как приятно ездить в авто без этого стука!! Он мне за четыре месяца душу вынул!!
l1te
Причин может быть много, но на сайленты подрамника обратите пристальное внимание, у меня в педали долбило прилично, а в руль - нет..
Сайленты подрамника передние и задние разные
У фф2, на морзе проезжая глубокую яму на проселочной дороге, при минимальной скорости, заздается удар в стойку, как будто влетел в яму на скорости, удар такой что кажется придется выбросить подвеску вместе с диском, потом выезжаешь на асфальт, и как бутто ничего ине было, что там может так стучать? не разу такого не встречал.
andrew1991
Сергей Неизвестный
а как быть с изоляторами 5A103В? с ними, наверняка, такая же хрень творится?
и у меня возникла эта проблема.
когда ударили первые холода, пока машина холодная, первые 2-3 кочки происходит глухой стук в правой передней части. потом все нормально. и так каждое утро. при температуре выше -10 вообще никаких стуков не наблюдаю.
вот думаю это по гарантии решают или за свои кровные?
и почему только в мороз такое происходит?
12 фев раля 2010
А насчет гарантии - проблема доказать, что ВООБЩЕ ЕСТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ. Делают диагностику (в тепле) за ваши деньги и выдают результат: "всё исправно"
С другой стороны, если это ТОЛЬКО НАЧАЛОСЬ, то капнуть несколько капель клея не проблема, либо самому, либо в "гаражном сервисе".
Столкнулся тоже со стуком в подвеске:причём стучать начало как начало потихоньку теплеть.При езде по гребёнке идёт тук-тук также замечен на небольших качках,большие неровнасти проходит чётко.Это тук-тук исходит откудато справа.Осмотрел вроде всё ничего подозрения не вызвало.Уже накаляет постоянное ТУК-ТУК.Причём звук глухой не металлический.
Столкнулся тоже со стуком в подвеске:причём стучать начало как начало потихоньку теплеть.При езде по гребёнке идёт тук-тук также замечен на небольших качках,большие неровнасти проходит чётко.Это тук-тук исходит откудато справа.Осмотрел вроде всё ничего подозрения не вызвало.Уже накаляет постоянное ТУК-ТУК.Причём звук глухой не металлический.
12 фев раля 2010
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто. Поясню по схеме:
Подрамник (по другому: "балка переднего моста") крепится впереди через пластмассовые втулки ("изоляторы", "сайлентблоки"). Сама втулка привинчина к лонжерону болтом, а на неё напрессовано ухо подрамника. Так вот эта посадка может со временем прослабляться и подрамник начинает смещаться по втулке вызывая громкие щелчки при проезде косых неровностей, когда кузов работает на изгиб. Заметный люфт ещё не появляется, я звук уже есть - поэтому и выявить его трудно. Только при большой нагрузке подрамник (красная деталь) перемещяясь с усилием по изолятору (желтая деталь) дает громкий щелчок. Когда дергаешь руками - ничего не чувствуется. Проявляется в первую очереди в морозную погоду.
, сверху уха подрамника, накапать клей на изолятор, а потом
4)домкратом поджать подрамник вверх до упора и оставить на полчаса сохнуть. (полную прочность клей набирает через сутки при комнатной температуре).
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
andrew1991
А вариант с опорами от ST не хочешь попробовать?? Да и цена в принципе не очень дорогая.
Я мож попробую правую сторону. Но всё равно считаю главная проблема на теперешний момент в просевших пружинах.
24 янв аря 2010
24 янв аря 2010
dmabr
Да нет, два новых, оригинал.
-Ал-
Стучат не пружины, а из за пружин. Представьте себе амортизатор. При "новых" пружинах аммо- работает вверх и вниз равномерно от середины штока. Далее пружина проседает, и рабочий диапазон аммо- смещается от середины в нижнюю часть штока, то есть "уходит" от номинала. Что при этом меняется , фиг знает, но как вариант.
Кроме того, просевшая пружина может "прослаблять" на резких кочках соединение "пружина-опорный подшипник", а том по моим наблюдениям люфт приличный. тоже "слабое место".
Естественно, основная причина - холодноке масло в аммо-, которое и является "катализатором" стука, но у нас зима, однако.
Сегодня на улице - 18, долбило всю поездку
Посмотрел рисунок -Ал-
, так и не понял, где там может стучать, об кузов верхней чашкой опорника вряд ли, там расстояние ого-го. А места, обозначенные красным крестом -там вроде резина кругом..
andrew1991
А не может стучать шрус, от продольного перемещения от колеса к коробке за счет поддатливости сайлентов? С одной стороны он закреплён болтом, а с другой-то нет??
24 янв аря 2010
Сергей Неизвестный
| цитата: |
| Стучат не пружины, а из за пружин. Представьте себе амортизатор. При "новых" пружинах аммо- работает вверх и вниз равномерно от серидины штока. Лалее пружина проседает, и рабочая диапазон аммо- смещается от середины в нижнюю часть штока, то есть "уходит" от номинала. |
| цитата: |
| Посмотрел рисунок -Ал-, так и не понял, где там может стучать, об кузов верхней чашкой опорника вряд ли, там расстояние ого-го. А места, обозначенные красным крестом -там вроде резина кругом.. |
| цитата: |
| andrew1991 А не может стучать шрус, от продольного перемещения от колеса к коробке за счет поддатливости сайлентов? |
| цитата: |
| С одной стороны он закреплён болтом, а с другой-то нет?? |
В пределах "приемной трубы" имеется большой свободный ход, но шарнир не гуляет по всей длине трубы лишь потому, что противоположный конец вала закреплен в ступице.
Резинометаллические шарниры, которые служат для гашения ударных и колебательных нагрузок за счет ограничения подвижности сопрягаемых деталей, называют сайлентблоками. Первыми признаками износа сайлентблоков подвески являются стуки, скрипы и снижение комфортности передвижения. Игнорирование этих симптомов со временем может привести к выходу из строя элементов ходовой части и к ухудшению управляемости.
В автомобиле в среднем около 10 пар резинометаллических шарниров, в этой статье мы подробно разберем все распространенные проблемы сайлентблоков, а также рассмотрим пути их решения.
Признаки и причины износа сайлентблоков на автомобиле
Изношенный сайлентблок задней балки на Рено Меган
Полное отслоение металлической втулки сайлентблока
Помимо основных узлов подвески (рычаги, стойки, балки), сайлентблоки также могут использоваться в местах крепления подрамника или рамы к кузову, точках подвеса мотора и КПП, растяжек, стабилизаторов и других деталей. Определить неисправность каждого из них можно по характерным признакам, собранным ниже в общую таблицу.
| Признаки износа сайлентблока | Причина неисправности | Почему это происходит? |
|---|---|---|
| Вибрации рулевого колеса | Люфты шарниров передних рычагов. | Колеса обретают дополнительную степень свободы, углы их установки в движении меняются, что и приводит к ухудшению управляемости. |
| Рыскание передка на скорости | ||
| Неравномерный износ шин | Износ сайлентблоков рычагов соответствующей оси. | Шарнир не обеспечивает нужной жесткости крепления рычага к кузову или подрамнику/раме. В итоге развал становится чрезмерным или недостаточным, пятно контакта покрышки с дорогой меняется, наружная или внутренняя сторона протектора испытывает повышенные нагрузки. |
| Увод рулевого колеса | Износ или разрыв сайлентблока передней подвески с одной стороны. | Изношенный или разрушенный сайлентблок с одной стороны приводит к тому, что меняется угол установки соответствующего колеса. Оно приобретает дополнительную степень свободы, кинематика работы подвески меняется (ходовая часть с разных сторон работает по-разному) и автомобиль уводит в сторону. |
| Нарушение управляемости автомобиля при торможении | ||
| Ухудшение поворачиваемости | Изношенные сайлентблоки передних и задних рычагов или балки. | Неправильно работающие из-за дефектов сайлентблоки дают колесам дополнительную степень свободы, из-за чего в повороте они пытаются “съехаться” или “разъехаться” и автомобиль начинает сопротивляться повороту. |
| Вертикальная раскачка передней/задней части авто | Износ сайлентблоков передних/задних стоек амортизаторов. | Когда резина изношенных сайлентблоков меняет первоначальные свойства, они начинают работать как упругий элемент и под действием нагрузок начинают чрезмерно пружинить сами, вместо того, чтобы передавать эти нагрузки на пружины стоек. |
| Заносы и поперечные колебания задней части авто | Износ сайлентблоков задней балки или рычагов. | Колеса задней оси получают чрезмерно большую свободу движений относительно кузова, потому что изношенные сайлентблоки под нагрузками сжимаются/разжимаются гораздо выше нормальной величины. |
| Толчки и рывки при запуске мотора и остановке | Износ опор двигателя. | Опоры перестают гасить ударные и вибрационные нагрузки, передающиеся на кузов. Подрамник начинает смещаться относительно кузова на большую величину, чем предусмотрено заводом. |
| Увеличенные крены при езде по неровной дороге и в поворотах | Износ сайлентблоков стоек стабилизатора. | Нарушается связь между элементами подвески с разных сторон. Стабилизатор поперечной устойчивости из-за этого не может оказывать противодействие кренам. |
Некоторые из перечисленных симптомов могут с равной долей вероятности свидетельствовать о неисправностях разных шарниров. Определить, какой сайлентблок вышел из строя, можно по совокупности признаков:
Неисправности сайлентблоков, основные причины: видео
Что будет, если долго не менять сайлентблоки?
Увеличенный крен во время поворотов указывает на износ сайлентблоков поперечного стабилизатора
Изношенные или порванные сайлентблоки не лишают автомобиль возможности передвигаться. Поэтому, если неисправность возникла в пути, можно аккуратно доехать до гаража или автосервиса для устранения поломки. Однако длительная эксплуатация машины с неисправными резинометаллическими шарнирами крайне нежелательна, так как она приводит к более серьезным поломкам и влияет на безопасность езды.
Во-первых, авто с изношенными сайлентблоками хуже управляется, ведет себя на дороге менее предсказуемо, что, как минимум, некомфортно. Во-вторых, если резина не гасит ударные и вибрационные нагрузки, то ускоренному износу подвергаются другие детали, связанные с сайлентблоком. Наконец, в-третьих, при значительном износе шарнира существенно повышается риск ДТП из-за потери управления.
Все вероятные последствия несвоевременной замены изношенных или порванных резинометаллических шарниров собраны ниже в таблице.
Что будет, если не менять сайлентблоки: возможные последствия
При эксплуатации автомобиля с вышедшими из строя резинометаллическими шарнирами изнашивается крепеж и сами детали, в которых они установлены, нарушаются углы установки колес.
Почему скрипят сайлентблоки?
На ранних стадиях, предвестником проблем становится скрип сайлентблоков, который возникает по следующим причинам:
Как определить какие сайлентблоки скрипят: видео
- недотянутый крепеж;
- неправильное положение затяжки (не под нагрузкой);
- загрязнение резины;
- отслоение резины от металла.
Если скрип возник из-за того, что болт сайлентблока ослаблен, и проблема выявлена на ранней стадии – высока вероятность, что удастся обойтись простой затяжкой с моментом, указанным в руководстве по ремонту авто. То же самое касается и сайлентблоков, затянутых в неправильном положении (на расслабленной подвеске). Если скрип возник после неквалифицированной замены резинометаллического шарнира, необходимо ослабить затяжку и затянуть гайку снова на нагруженной подвеске.
Если сайлентблок скрипит после дождя, а в сухую погоду нет – не исключено попадание грязи на резину. Особенно это касается вставок, имеющих прорези. Эта проблема решается путем их очистки и нанесения на поверхность литола, силиконовой или графитовой смазки. Но в некоторых случаях скрип при влажной погоде возникает и при отрыве втулки, которую может отрывать от резиновой части в результате проворота. В таком случае требуется скорая замена элемента.
Как проверить износ сайлентблоков своими руками
Средний ресурс сайлентблоков автомобиля – около 100 тысяч километров, однако он может сократиться из-за особенностей эксплуатации и качества деталей. Дешевые неоригинальные аналоги могут износиться и за 50 тысяч. В неблагоприятных условиях (сильные перепады температур, бездорожье, грязь, агрессивный стиль вождения), срок службы даже качественных деталей сокращается вдвое. При аккуратной езде по хорошим дорогам и в умеренном климате сайлентблоки могут служить гораздо дольше среднего.
Если расчетный срок эксплуатации резинометаллических шарниров подошел к концу или возникли симптомы, описанные выше – нужно проводить диагностику подвески. Осмотр и дефектовка проводятся в порядке, описанном ниже. Для этого желательно поставить машину на яму или поднять на подъемнике, чтобы было удобно смотреть на элементы ходовой части.
Проверка сайлентблоков на износ: порядок действий
Определение изношенных сайлентблоков на примере Тойота Камри: видео
- Осмотр. Первым делом следует осмотреть сайлентблоки, а именно их резиновую часть. На исправной детали не должно быть расслоений, надрывов и деформаций (например, перекоса втулок). Единственно верное положение втулки сайлентблока при нагруженной подвеске – строго по центру. Если обнаружены видимые дефекты – деталь однозначно требует замены.
- Проверка на люфты и свободные хода рычагов. Вывесив колесо или подняв автомобиль на подъемнике, с помощью монтировки, создать воздействие на рычаг, отталкивая его от сопряженного силового элемента – рамы или подрамника. Исправный шарнир смещается неохотно и на небольшое расстояние, а после прекращения воздействия возвращается в исходное положение. Значительное смещение втулки относительно центра, деформации резинки (когда центральная втулка почти касается внешнего посадочного отверстия), появление щели между втулкой и резиной, открывающиеся при сжатии/разжатии трещины говорят об износе.
- Проверка рычагов нагрузками. Если осмотр и ручная раскачка не выявили видимых дефектов, нужно проверить кинематику резинового элемента в работе под серьезной нагрузкой. Для этого нужно ритмично нагружать подвеску, например, раскачивая машину стоя в дверном проеме. Делать это лучше на яме, привлекая помощника. Таким образом можно сразу заметить разрушение сайлентблоков, потому что между резиновым элементом и втулкой будет появляться зазор, а большие трещины и надрывы сразу станут видны.
При испытании подвески нагрузками центральная часть сайлентблока (которая притянута болтом) должна оставаться неподвижной! В норме движется только наружная часть с рычагом, балкой или другим элементом, а резина работает на скручивание. Ход центральной части и ее болта свидетельствует о незатянутом крепеже.
Диагностика своими руками сайлентблоков на примере Нивы: видео
Определение состояния сайлентблоков подрамника на Ауди: видео
В случае с подрамником – следует вывесить переднюю часть авто, разгрузив подвеску, и смотреть, насколько сильно проседает резина креплений подрамника. Если ее не видно или заметных дефектов нет – может потребоваться частичная разборка для более детального осмотра.
При наличии возможности немного опустить подрамник (например, на домкрат или упор) и освободить центральную втулку сайлентблока, можно проверить его металлическим прутком подходящего диаметра. Он вставляется в отверстие центральной втулки, после чего используется как рычаг для давления на резину в разных направлениях. Таким образом можно обнаружить труднозаметные в других условиях трещины, разрывы, отслоения резины от железа.
Расположение сайлентблоков на подрамнике Saab 9-5
Выявив неисправные детали, их необходимо заменить. Для этого, помимо запчастей, нужен инструмент для демонтажа старых элементов и запрессовки новых. Так как сайлентблоки садятся с большим натягом, потребуется пресс и оправки, с помощью которых выдавливаются старые и устанавливаются новые элементы. Таким образом можно поменять сайлентблоки на компактных съемных деталях, вроде рычагов.
Для замены резинометаллических шарниров на крупногабаритных элементах, таких как балка или подрамник, нужно использовать специальные съемники. Они состоят из пары винт-гайка, трубчатых оправок и шайб разных диаметров, с помощью которых выдавливаются старые и вставляются новые сайлентблоки. Для лучшего скольжения резинки и посадочные отверстия желательно предварительно смазать мылом.
Если пресса и/или съемников в гараже нет – лучше сразу доверить замену сайлентблоков специалистам на СТО. Ведь если после разборки и демонтажа старых элементов подвески окажется, что самостоятельно установить новые детали не выйдет, добраться до автосервиса своим ходом уже не получится.
В некоторых случаях самостоятельная замена сайлентблоков очень затруднительна или невозможна. Такое случается, например, со стойками стабилизатора, алюминиевыми рычагами, опорами мотора и КПП. В подобной ситуации лучше купить новые детали в сборе с запрессованными в заводских условиях сайлентблоками.
Частые вопросы
Как определить, что сайлентблоки неисправны?
Косвенно определить неисправность можно по возникновению посторонних звуков и изменению поведения подвески при езде, но для точной диагностики нужно осматривать сайлентблоки и проверять их работу путем имитации работы подвески или воздействуя непосредственно на шарниры с помощью монтировки.
Можно ли вылечить износ сайлентблока смазкой?
Смазка позволяет избавиться от скрипов исправной неверно установленной или незначительно изношенной детали, но не устраняет серьезные проблемы. Если резина имеет большие трещины и надрывы, произошло расслоение или отрыв металлической втулки, то использование смазочных материалов бесполезно – поможет только замена.
Как ведет себя автомобиль с изношенными сайлентблоками?
Автомобиль с изношенными сайлентблоками издает посторонние звуки (стуки, скрипы), хуже управляется, теряет курсовую устойчивость. Возможны биение и вибрации руля, рыскание, раскачка, неравномерный износ резины, плохая поворачиваемость, рывки при начале движения и остановки. Все зависит от того, какие именно шарниры изношены или неисправны.
Читайте также: