Стук с левой стороны фольксваген поло седан

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Стучит на мелких кочках что то в передней подвеске, салиенты впорядке, шаровые наконечники тоже, что же это может быть а?
Странно, но после мойки нестучит некоторое время. резинки замерзли чтоли?

Сергеич

Мастер советчик

Постоянный участник

collega

Участник

Во во, похожая проблема, причем если на стоящей машине просто нажимать на крыло, то ничего почти не происходит (т.е. если сильно качать в стороны - то стук есть, но не сильно), а начинаешь ехать - сразу слышен, причем в основном не небольших неровностях. где то слева. вот тоже все думаю что же это, и на сколько критично?!

Постоянный участник

буйна голова

Постоянный участник

буйна голова

Сергеич

Мастер советчик

Я подтягивал гайки следующим образом-шестигранник на 7 её держать+ приспособа для снятия стоек ВАЗ-2109, (кажется задних)-подошла идеально - внутри головка на 21, снаружи гайка под 32. Удерживая шестигранником шток аммортизатора открутил приспособой верхнюю гайку, вынул шайбу, затянул внутреннюю гайку, немного покачал машину за крыло-гайка ещё подтянулась, затем положил шайбу и затянул верхнюю гайку. Лучше делать вдвоем-один держит шестигранник, второй крутит, но и одному вполне реально. Гемор был только стронуть верхнюю гайку. Второй месяц наслаждаюсь тишиной

Земля Санникова

Просто заглянул

Стучит слева спереди на мелких кочках. В сервисе смотрели всю подвеску несколько раз и ничего не нашли. Даже трясли на стенде на предмет диагностики амортизаторов. Катались сами по двору и подтвердили, что стук действительно есть, только причину его понять не могут. Предположили, что стучать может только амортизатор, где-то внутри. Но амортизатор рабочий и не старый. Может ли стучать амортизатор и оставаться при этом рабочим?
Спасибо.

Nubian

Участник

сцуко задумчивый

Быть может втулки стабилизатора, с приходом весны здесь у многих такая проблема появилась. Стук спереди

Постоянный участник

Быть может втулки стабилизатора, с приходом весны здесь у многих такая проблема появилась. Стук спереди

Inexorable

Больная голова рукам покоя не дает

21053-91г.в. -> 21083-98г.в. -> 21083-03г.в. -> Bora 99г.в. -> B5+ 03г.в. -> B6 08г.в. -> MB E200 -> A6 3.0TDI

Kyzia

Постоянный участник

У меня таже проблема, достал этот стук. Я не могу открутить верхнюю гайку передней стойки. Шестигранник проста в узел заворачивается, что делать.

Evgeny@Passat_RP

Завсегдатай

Было такое, тоже искали, трясли и по двору ездили. Нашли только тогда, когда стали менять сайлент-блок, выкрутили вертикальный болт, а на нем резьбы почти нет. Поставили новый болт и новую гайку через технологическое отверстие из салона.

Примерно с 30000км (сейчас 60000) начал беспокоить стук слева, в районе колеса, при проезде неровностей на асфальте, стыков, расщелин, как будто что-то тарабанит. С правой стороны тихо. Подвеску смотрел сам и у официалов. Люфтов нет. Менялась подушка двигателя, стойка стабилизатора по гарантии. Стук остался. Проверил амортизатор на вибростенде -все в норме на 3+. Рейка не стучит. Если кто сталкивался с подобным стуком — откликнитесь, плизз) А, еще вспомнил, если слегка нажать на тормоз при движении, то стука нет, отпускаешь — грохочет)

Volkswagen Polo Sedan 2011, 105 л. с. — просто так

Машины в продаже

Комментарии 31

у ОД поменял опору двс и акп + рулевую рейку проверка на вибро стенде, все гуд, только постояла на морозе снова гремит че за хрень

может оно

может марсель спамер ?

хочется как то помочь, у кого проблемы, какое видео примерно похожее нашёл, такое и показал .Это же пример нашего стука)))

без обид — но очень похоже что пропихиваешь видио на ютюбе

в мыслях даже не было! просто конструкция одинакова, было бы про поло, но нет таких видео и сам не догадался снять)))

у меня стучит в холодную погоду от минус 5, что может быть?

тоже стучит если температура ниже -5, теплее становится стук пропадает, в первое время (прошлой зимой) было только когда катишься на тормоз нажимаешь — стук, потом в зад катишься на тормоз нажимаешь — стук, он отчётливо слышен спереди, в эту же зиму он стал проявляться не только при торможении но и при движении, когда в холод по ямкам катишься тихонько, слышно когда только начинаешь разгонятся на первой, когда сбрасываешь газ и сцепление выжимаешь, что это может быть не знаю, плохо нет ямы чтоб покататься туда сюда и кто то бы послушал откуда стук

у меня стучит в холодную погоду от минус 5, что может быть?

может оно

появилась точно такая же проблема — ты ее решил :? что было ?

Короче, колодки в суппорте должны свободно ходить, когда колесо влетает в яму, они должны пружинить, демпфировать удар. А они у меня прилипли к суппорту и шел стук. Снимаешь колодки, чистишь их от грязи, места соприкасания с суппортом смазываешь медной смазкой, направляющие тоже смажь. И тишина))) Пока до этого додумался, поменял стойку стаба, рулевой наконечник, рулевую тягу, опору амортизатора, даже аморты новые купил, но не ставил)))

У МЕНЯ БЫЛО ВСЕ ПРОЩЕ — раскрутился бол направляющей суппорта- затянул — стук пропал :)

Sergeypgs401

Спасибо, добрый человек! ) Несколько месяцев меня напрягал этот стук слева. Я терпел, но когда мне стали говорить об этом пассажиры, я задумался. Почитав отзывы по этой теме, я поехал в проверенный давно СТО. Перед осмотром подвески попросил мастера самому проехать/послушать на "кочках". Он сразу определил по звуку, что это стойка стабилизатора. Хорошо… Подняли, посмотрели, типа реально стойка. Ок, поменяли. Выезжаю с сервиса — ничего не изменилось: стучит также (… Пля… Возвращаюсь к ним, пересказываю им сабж от Sergeypgs401. За 15 мин всё сделали, только не медной смазкой, а другой. О, чудо! Стук-бряньк пропал! Sergeypgs401, ещё раз спасибо!

Чего только не сделают наши представители немецкого автогиганта, чтобы как следует пропиарить бюджетный продукт. Только послушайте: новейший Макферсон, испытанный в тяжелейших дорожных и климатических условиях нашей страны, надежная задняя поперечина, позаимствованная от четвертого Гольфа, увеличенная колея, клиренс на 170 мм − с ума можно сойти! Неужели наши умельцы смогли уложиться в полмиллиона рублей?

Несмотря на то, что нижние рычаги передней подвески имеют достаточно внушительный диаметр в 3 мм, визуально эти детали не вызывают доверия. Возможно, езда по мелким кочкам никак не повлияет на целостность рычагов, но падение в дорожную яму способно серьезно деформировать элементы − не спасут ни передние, ни задние сайлентблоки. Кстати, последние за счет своих небольших размеров внушают лишь скепсис на дороге.

Возможные проблемы передней подвески

Диагностика передней подвески:

Тщательно проинспектировать узел на наличие деформаций или трещин у рычагов, штанги стабилизатора и стоек. Защитные чехлы шаровых опор не должны содержать повреждения. Старые, изношенные резиновые элементы подлежат немедленной замене, как и сами опоры.
При наличии люфтов в шаровой опоре деталь также необходимо заменить.
Люфты следует поискать и в шарнирах рычагов при помощи монтажной лопатки. Если они есть, то необходимо произвести замену сайлентблоков.
Оценить состояние чехлов шарниров стоек стабилизатора и наличие люфтов в них.
Если при надавливании на штангу стабилизатора слышится стук или скрип, то необходимо заменить подушки крепления к поперечине.
Проанализировать состояние чехла амортизаторной стойки и затяжку болта ее штока.

Стук в передней подвеске могут вызывать различные причины. Помимо износа шаровых опор, шарниров рулевых тяг и резиновых прокладок могут ослабнуть крепления скоб стабилизатора к поперечине, либо лопнуть пружина. Также скрип может быть спровоцирован полной деформацией буфера сжатия стойки или износом подшипников ступиц.

Стойка амортизатора

Чаще всего трудности у владельцев седана Поло возникают со стойкой амортизатора. Замена детали − достаточно трудоемкий процесс:

Шаровая опора

Вывешиваем переднюю часть автомобиля, снимаем колесо и отвинчиваем болт ступицы.
Снимаем три болта опоры к рычагу подвески и выводим опору из пазов.

Рычаг подвески

Поднимаем переднюю часть машины и устанавливаем на надежную опору.
Слегка сжимаем пружину при помощи специального приспособления.
Отвинчиваем три болта, скрепляющие шаровую опору с рычагом подвески, и разъединяем элементы.
Откручиваем болт переднего сайлентблока и достаем его из паза в рычаге поперечины.
Те же манипуляции проводим и с задним сайлентблоком.
Осторожно снимаем рычаг, выводя его из кронштейна поперечины.
Новый рычаг монтируем в обратном порядке.

Стойки и подушки стабилизатора

Подвешиваем передок автомобиля и демонтируем колесо.
Откручиваем болт и снимаем палец шарнира стойки сверху.
То же самое проделываем и с нижним креплением.
Выводим палец нижнего шарнира из паза стабилизатора и удаляем поврежденный объект.
Ставим новую стойку и затягиваем болты в обратном порядке.

С подушками стабилизатора не все так просто:

После того, как передняя часть легла на крепкую опору, проводим демонтаж колеса и брызговика двигателя.
Открепляем обе стойки стабилизатора и поворачиваем его вверх.
Откручиваем парочку болтов рулевого механизма на поперечине и фиксируем устройство проволокой на кузове.
Убираем дополнительный глушитель.
Демонтируем кронштейн задней опоры двигателя.
Отвинчиваем все болты с шаровых опор к рычагам подвески.
Подкладываем под поперечину опору, откручиваем все винты и опускаем ее вниз.
Открепляем еще несколько болтов со скоб стабилизатора и снимаем штангу с поперечины.
Убираем скобы со стабилизатора, а затем и подушки, разжав их по краям.
Меняем детали на новые и монтируем стабилизатор на место в обратном порядке.

Поворотный кулак

Ставим переднюю часть машины на опору, снимаем колесо и откручиваем гайку ступицы.
Отключаем датчик частоты вращения колеса.
Снимаем суппорт и фиксируем его при помощи проволоки на пружине амортизатора.
Ликвидируем тормозной диск.
Открепляем наконечник рулевой тяги.
Выкручиваем болт, соединяющий поворотный кулак с амортизаторной стойкой.
Извлекаем хвостовик и фиксируем привод на кузове при помощи проволоки.
Выдавливаем стойку из клеммы и демонтируем кулак вместе со ступицей.
Устанавливаем новую деталь и собираем элементы в обратной последовательности.

Подшипник ступицы

Подшипник ступицы − очередной компонент, провоцирующий стук в подвеске авто. Регулировать его не нужно, так же как и смазывать. Однако, длительная езда на высокой скорости, в том числе по мелким кочкам, которых пруд пруди на российских дорогах общего пользования, быстро снижает ресурс этого элемента. Замену подшипника стоит проводить при помощи специальных съемников или оправки. Можно, конечно, применить обычный молоток, но в большинстве случаев он приводит к повреждениям обойм, которые становятся источником стука в подвеске.

Демонтируем поворотный кулак со ступицей.
Съемником спрессовываем ступицу из подшипника.
При помощи специального прибора снимаем стопорное кольцо с углубления поворотного кулака.
Орудуя оправкой, спрессовываем наружную часть подшипника из кулака.
Внутренности кулака и наружные стенки ступицы обрабатываем смазкой и собираем детали в обратном порядке.
Ту же процедуру проводим со вторым кулаком.

Возможные проблемы задней подвески

Нарушать тишину в салоне седана Поло может также и задняя подвеска. На автомобиле установлена современная полузависимая рычажно−пружинная модель с продольными рычагами.

В основном, при осмотре задней подвески владельцу авто нужно уделить особое внимание состоянию амортизатора и его пружины. Стук или скрип обычно связан с неисправностью амортизатора или разбалансировкой его креплений. Однако, глубокая осадка пружины или ее поломка также могут вызывать неприятные стуки. Если с главными компонентами задней подвески все в норме, то тогда следует изучить сайлентблоки рычагов и подшипник ступицы, которые имеют свойство изнашиваться достаточно быстро.

Амортизатор и пружина

Для замены поврежденного амортизатора понадобится набор ключей и стандартный домкрат:

Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежную опору.
Снимаем болты нижнего и верхнего крепления амортизатора к кронштейнам рычага.
Демонтируем амортизатор.
Со штока откручиваем винт и снимаем верхнюю опору.
Изучаем резиновую прокладку и при необходимости целиком меняем опору.
Снимаем защитный чехол и достаем из него буфер сжатия.
Проверяем ход штока на оси.
Если он издает стуки, то полностью меняем амортизатор и собираем все в обратном порядке.
По аналогии проводим операцию по замене второго амортизатора.

Устанавливаем заднюю часть машины на опору и снимаем колеса.
Отключаем датчики частоты вращения обоих колес.
Выкручиваем болты нижних креплений амортизаторов с обеих сторон.
Опускаем балку подвески и выуживаем пружины вместе с прокладками.
При необходимости меняем прокладки.
То же самое касается пружин: деформированные детали подлежат замене.
Собираем компоненты в обратной последовательности.

Подшипник и цапфа ступицы

Поднимаем заднюю часть авто и ставим на опору.
Снимаем заднее колесо.
Демонтируем тормозной барабан.
Отверткой поддеваем крышку, под которой находится болт ступицы.
Откручиваем гайку, ставим на ступицу съемник и выталкиваем ее с цапфы.
Тем же методом спрессовываем кольцо подшипника.
Меняем пыльник подшипника, сам подшипник и устанавливаем новую ступицу.
Все детали собираем в обратном порядке.

Приподнимаем заднюю часть машины, ставим на опору и демонтируем колесо.
Ликвидируем тормозной барабан и ступицу.
Отсоединяем датчик частоты вращения колеса и извлекаем его из паза продольного рычага.
Чтобы снять цапфу, придется выкрутить четыре болта на кронштейне продольного рычага.
Снимаем изношенную цапфу и устанавливаем новую деталь.
Собираем механизм в обратной последовательности.

Идеальные механизмы существуют, пожалуй, лишь в футуристических мирах, описываемых писателями−фантастами. В их воображении узлы машин никогда не изнашиваются и не подвержены влиянию коррозии и различных веществ. Существует лишь основная суть, передаваемая главными деталями устройства.

В реальности же не все так просто. Каждая деталь автомобиля требует своевременного ухода. Производителями устанавливаются определенные рамки прохождения ТО, замены расходных материалов и диагностики работоспособности основных узлов машины. Не изобрел еще человек perpetuum mobile: приходится компенсировать недостатки постоянным обслуживанием авто.

Отдельного внимания заслуживают двигатели, устанавливаемые в новенькие седаны Поло с 2015 года. Оба агрегата работают на бензине и своей динамикой идеально подходят для езды по нашим дорогам.

Распространенные проблемы и способы их решения

Как предсказать стук на седане Поло? Почему возникают трудности?

На работу двигателя седана Поло может влиять сорт топлива. От него зависит вязкость масла и работоспособность свечей зажигания.

Пугаться здесь нечему. Надо просто знать, какие узлы следует обследовать.

Самое слабое место в Поло седан − клапаны. Эти элементы чаще всего подвержены физическому воздействию. Вообще, проблема клапанов в двигателе характерна как для машин отечественного автопрома, так и для топовых иномарок.

Определить функциональность клапанов можно по звуку. Посторонний стук появляется при холостых или средних оборотах двигателя. Это звенящий металлический лязг, который сильно заметен на фоне работы силовой установки. Подобное звучание имеют толкатели. Но тон у них немного выше. Кроме того он может меняться во время работы двигателя.

Стук толкателей − стандартное явление для большинства иномарок и не такое опасное, как шум в клапанах. Чтобы полностью избавиться от надоедливого звука, придется потратить много времени и финансовых средств.

При стуке поршней следует ездить осторожно, чтобы не перегружать мотор. Затягивать с заменой компонентов не стоит − небольшая загвоздка может вылиться в дорогостоящий ремонт.

Наконец, пару слов следует сказать о гидрокомпенсаторах. Они тоже имеют свойство стучать. Звук может быть вызван попаданием воздуха в полости, расположенные над плунжером, загрязнением зазоров устройств либо их банальным износом. Постепенное уменьшение громкости звучания свидетельствует о попадании в узел грязи. Если мотор продолжает равномерно стучать, то значит, в систему попал воздух. Обычно в сервисных центрах меняют целиком поршневую систему с обоими гидрокомпенсаторами, чтобы наверняка устранить проблему.

Хорошим помощником для самостоятельной диагностики звучания мотора седана Поло является обыкновенный фонендоскоп, применяемый в медицине.

В холодную стужу стук может появиться в любой момент. Обычно это происходит на 15-30 тыс. км. Встречаются редкие образцы Поло седан, на которых проблема с поршнями или другими элементами силовой установки возникает еще в самом начале пробега.

Несколько советов по борьбе со стуком двигателя

Основные методы борьбы со стуком в двигателе, которые предлагают мастера ТО и опытные автомобилисты:

Стук появляющийся в Поло седане при проезде небольших препятствий либо просто на неровной дороге которых у нас в России с каждым годом становится все больше и больше знаком каждому владельцу Поло седана. Причем сразу не понятно где и, откуда этот стук доносится. Чаще кажется, что этот стук спереди. Оказывается все просто, стучит левая опора коробки передач.

Производитель это знает, дилеры тоже в курсе, причем последние не считают это заводским браком, расценивая это как особенности эксплуатации автомобиля. По какой-то известной только инженерам фольксвагена причине сделали они эту опору с пластмассовой вставкой, а не с резиновой. На рисунке она под номером 9.От этого и результат – стук.

Что делать владельцам ? Вариантов масса.

Первый вариант ездить, как есть и не париться.

Второй по сложнее. Взять небольшую резинку размером 3 на 6 см, причем по опыту лучше брать по — мягче. Не толще 2-2.5 мм. Если резинка будет толще, то не будет свободного хода. Делайте выводы! Берем резинку и обязательно промазываем клеем! Проверено без клея вылетает на раз, как не бывало. Качая слегка двигатель, засовываем прокладку. Ждем пока засохнет клей и вперед.

Третий вариант – вариант с заменой нашей родной опоры на не нашу и совсем даже не родную хэчбековскую. Снимаем нашу с родным номером 6RF 199 555 D по каталогу. Идем в ближайший ваговский бутик или экзист, кому, что нравится, и заказываем опору коробки передач Поло седана с номером 6Q0 199 555 AS.

Читайте также: