Стук под капотом калина 1

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Лада Калина. Двигатель стучит "на холодную"

Внезапное появление посторонних звуков из-под капота способно напугать любого водителя. Такие перемены в работе мотора не сулят ничего хорошего — значит, вас ждут финансовые траты. Но что же является причиной стука при прогреве двигателя?
Причин, почему двигатель может начать издавать различные, не свойственные нормальной работе звуки, достаточно много. В любом случае при появлении подобных изменений необходимо как можно скорее ехать в автосервис на диагностику и выявление проблемы. Опытный моторист, как профессиональный музыкант, слышит и чувствует все оттенки звуков двигателя и легко определит причину.

Износ двигателя

Виновником появления стуков на непрогретом двигателе может быть износ. В процессе эксплуатации всё внутри двигателя постепенно изнашивается, увеличиваются тепловые зазоры, что и приводит к появлению стука на холодном моторе. Поэтому появление посторонних шумов может свидетельствовать о необходимости регулировать клапана или менять гидрокомпенсаторы. Причиной стука могут стать и изношенные коренные вкладыши.

Некачественный бензин
Детонация — одна из возможных причин появления стука в моторе. Но в отличие от других причин, стук при детонации не пропадает после прогревания двигателя. Происходит это из-за неправильного воспламенения топливо-воздушной смеси, что приводит к микровзрывам внутри камеры сгорания. Продолжительная езда с детонаций гарантированно приведёт к поломке двигателя. Одной из самых распространённых причин появления детонации стала заправка некачественным топливом. Например, если на многих современных моторах вместо 95-го залить 92-й, то это может привести к появлению детонации.

Пугать, издавая различные звуки из подкапотного пространства, могут и сломавшиеся детали навесного оборудования, такие, как генератор, стартер, помпа, насос ГУРа, компрессор кондиционера, натяжные ролики приводного ремня. Издавать стуки при движении могут и изношенные опоры двигателя и коробки передач.

Гидрокомпенсатор стучит на холодную. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Каждый автолюбитель при эксплуатации транспортного средства непременно прислушивается к тому, как работает его авто. Появление в работе двигателя посторонних шумов, как правило, не доставляет радости владельцу. Наличие малейших неисправностей требует проведения срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при воздействии его на металл последний начинает расширяться. В итоге на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые как раз и приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут стать стучащие гидрокомпенсаторы, которые самостоятельно регулируют нужный зазор. В данной статье мы подойдем к широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, предназначение), почему стучат они на разных режимах работы двигателя - обо всем этом читайте ниже.

Данный элемент представляют собой поршень, с помощью которого происходит автоматическая регулировка тепловых зазоров. Принцип работы данного устройства достаточно простой. Дно поршня взаимодействует с кулачком распредвала.
гидрокомпенсатор стучит на холодную
В поршне установлен шариковый клапан, с помощью которого открывается заслонка и начинается поступление масла. При заполнении маслом поршня на имеющийся плунжер будет оказано давление, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок. В итоге происходит установка автоматическим способом наиболее оптимального зазора. При воздействии кулачка на поршень через клапан часть масла уходит.
Поршень немного опускается, создавая тем самым зазор. Последний на гидрокомпренсаторе регулируется потоком поступающего масла. На данном этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройств).

Это услышать достаточно просто. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе или горячем начинает проявляться непосредственно при работе двигателя и оказывает прямое влияние на стабильность его работы.

-Вышел из строя масляный насос. В системе не создается нужное давление.
-Нарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть в системе отсутствует необходимое количество масла или же, наоборот, присутствует его избыток.
-Место посадки детали значительно увеличилось из-за нагревания двигателя, в процессе чего происходит расширение металлов.

Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Основные причины того, что на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы:

-Выработка на плунжере.
-Сильная загрязненность моторного масла из-за нарушения сроков смены. Заметьте: при прогреве двигателя с данной причиной стук исчезнет, так как новая партия поданного масла в деталь вымоет выработку.
-Образование пузырьков, что отрицательно влияет на сжимаемость смазки.
-Выход из строя либо неравномерная работа шарикового клапана.
-Использование масла низкого качества.
-Использование смазки с высокой вязкостью. В результате этого к деталям масло не поступает совсем до тех пор, пока двигатель не прогреется.
-Загрязнен фильтрующий элемент.

Одновременно не может застучать несколько агрегатов, как правило, звучит только один. Чтобы выяснить, какой именно пришел в негодность, необходимо произвести диагностику.

Как узнать неисправный элемент

Разобравшись с причинами возможной неисправности в работе двигателя, нужно рассмотреть способ определения неисправной детали. В специализированных мастерских определение стучащего гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.

Помимо этого, стучащий гидрокомпенсатор можно определить на разобранном движке. Для этого нужно снять крышку клапанов и каждый из элементов продавить. Элементы, которые с легкостью утопятся, как раз и будут неисправными, так как в них преобладает наименьше давление. Самое главное при диагностике неисправности - это отсутствие воздействия кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.

Что делать, когда стучит элемент

Большинство водителей обеспокоены одним вопросом: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Так как большинство проблем со стуком напрямую связаны с низким качеством масла либо перебоями в работе системы смазки, необходимо произвести замену масла и фильтрующего элемента двигателя. Помимо этого следует произвести промывку каналов системы для удаления имеющейся наработки.

Подбор масла

В такой ситуации многие задумаются о том, какое масло лить при стучащих гидрокомпенсаторах. Ответ достаточно прост: заливать необходимо смазку нужной вязкости, которая рекомендована к использованию заводом-изготовителем. В настоящее время в летний период популярнее всего использовать на автомобилях полусинтетику, то есть 10W-40. В зимнее время следует лить 5W-40.

Промывка
Не всегда применение нового масла поможет убрать стук. Это связано с тем, насколько сильно была запущена неисправность. В таком случае необходимо произвести определение неисправного элемента и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Зачастую из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы монтируются обратно на место в том порядке, в котором были демонтированы. Стоит отметить, что промывка элементов является довольно сложным процессом, который потребует от автовладельца специальных навыков.

Стук можно устранить следующим способом:

-Провернуть коленчатый вал до открытия клапана, который соответствует неисправному элементу.
-Затем необходимо провернуть клапан под углом, чтобы восстановить правильность установки детали.
-После этого следует запустить мотор и проверить наличие звука.

Установка новой детали

Она производится в том случае, если звук не пропал после нового масла. С промывкой автовладельцы экспериментировать не решаются. Заменить компенсатор можно своими руками, и для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственное отличие в конкретных моделях - необходимость замены прокладки клапанной крышки в силу конструкции двигателя.

Рассмотрим процесс замены компенсаторов:

-Демонтировать клапанную крышку.
-Извлечь с распределительного вала звездочку.
-Проверить на износ успокоитель и натяжное устройство.
-Снять постель.
-Выкладываем толкатели строго в порядке извлечения.
-Достать компенсаторы и выложить их по порядку.
-Производится очистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсаторов.
-Новые элементы устанавливаем аккуратно на места, при этом вкручивание следует производить динамометрическим ключом, чтобы контролировать прилагаемую силу.
-Остальные детали устанавливаются в обратном порядке.

Стук подвески на Калине при езде по мелким неровностям

Народ подскажите в чем дело? При езде по гравийке или по мелким кочкам спереди доносится стук отдает в педали немного. Поменял стойки, заменил опорники, рейку рулевую заменил. Был уже на 2-х СТО, диагностику подвески делали говорят все нормуль, люфтов нигде нету. Сам лазил под машину, шатал болтал, все в норме люфты отсутствуют, как только на мелкие кочки попадаю и тут начинается. Куда еще копать, мож есть у кого мысли какие? Буду благодарен за советы.

Народ подскажите в чем дело? При езде по гравийке или по мелким кочкам спереди доносится стук отдает в педали немного. Поменял стойки, заменил опорники, рейку рулевую заменил. Был уже на 2-х СТО, диагностику подвески делали говорят все нормуль, люфтов нигде нету. Сам лазил под машину, шатал болтал, все в норме люфты отсутствуют, как только на мелкие кочки попадаю и тут начинается. Куда еще копать, мож есть у кого мысли какие? Буду благодарен за советы.

Да поменяй ты уже стойки стабилизатора("яйца" которые), как советовали - ввиду уже проведенных замен они копейки стоят, и трудозатраты ни о чем.

Стойки стабилизатора вроде в норме, дергал их шатал и прочее втулки визуально целы. Сомневаюсь я в том, что они так могут стучать.

Стойки стабилизатора вроде в норме, дергал их шатал и прочее втулки визуально целы. Сомневаюсь я в том, что они так могут стучать.

а ты думаешь,что их в куски разрывает?
преднатяг втулки на штанге стабилизатора 2-3 мм
если диаметр штанги и отверстие втулки станут одинаковы из-за износа-уже будет простукивание
а визуально всё целое и зазора не имеет

Народ подскажите в чем дело? При езде по гравийке или по мелким кочкам спереди доносится стук отдает в педали немного. Поменял стойки, заменил опорники, рейку рулевую заменил . Был уже на 2-х СТО, диагностику подвески делали говорят все нормуль, люфтов нигде нету. Сам лазил под машину, шатал болтал, все в норме люфты отсутствуют, как только на мелкие кочки попадаю и тут начинается. Куда еще копать, мож есть у кого мысли какие? Буду благодарен за советы.

какие, в пень дырявый, пальцы. чё пальцы стучат,что аж в салоне слышно. и вообще что такое детонация. и откуда она будет при разгоне.
у меня тоже дребезг есть, летом пропадал, а потом опять появился. склоняюсь к жестянке на приёмной трубе, снимать надо всё "лишнее" с трассы и слушать.

ну это просто как версия
попробуй на стенде с нагруженным генератором

сам ужаснулся.
скока детонаций - и это только первая страница поиска. и куда только администрация смотрит?

ну это просто как версия
попробуй на стенде с нагруженным генератором

Почитал эти темы (часть из них читал ране), сходил опять в поиск.. Что то симптоматика не совпадает, мне так кажется. 1- Звук этот у меня и на холодный двигатель, и на прогретый. 2- Масло от замены до замены не доливаю вообще. 3- При даче газа не захлебывается. Подтупляет - это да, обороты подскакивают, а ускорение через 1-2 сек. С места на газу трогается нормально.
Единственное что: Последнюю неделю утром заводится со2-3 раза, хотя холодов уже нет, и пока двигатель не прогреется полностью - минут 10 езды - соышно постукивание глухое, или что то типа хлопков, не знаю даж, как описать.
Есть мысль, что это свечи - 1,2,4 колодцы маслом заливает, пока не добрался до них.

вот я и говорю - сначала на стенд. ты в машене грузишь генератор фарами и стеклоподъемниками - снизу кто нить слушет

а потом на сто выставить зажигание - лишним не будет

еще может быть граната у меня при повороте при подгазовке хруст шол , я когда парковался мне заномы сказал типо гранато походу хрустит я забил на это потом ночку в городе граната левая расыпалась когда ташили меня при скорости 20 км она хрустела и жужала, може граната!

С опущенным ЗВУГЗЛЫЖНЕЕ))))))))))))
+10000000000000000 Защита которая на трубу прикручена.
у мну такое было (ну тамо, рыбалко и фсё такое скока на дне проехано было, протёрлося), защиту удалил пасатижами)))

Джамп написал не опустить стекло а начать опускать - потому и спросил. Что с опущенным ЗВУГЗЛЫЖНЕЕ - это и ежу понятно

еще может быть граната у меня при повороте при подгазовке хруст шол , я когда парковался мне заномы сказал типо гранато походу хрустит я забил на это потом ночку в городе граната левая расыпалась когда ташили меня при скорости 20 км она хрустела и жужала, може граната!

Однозначно нет. Звук не тот, да и привода недели 2 назад перебирал, смазку менял и пыльники. Там все ОК
Правый привод у меня по осени умер, так что это мне уже знакомо)

Язычник уже неделя прошла все самые грамотные советы написаны, чего зря флудить, снимай или укрепляй защиту глушака и проблема решена.

Именно под нагрузкой двигатель сильнее всего наклоняется на подушках. Изменяется положение и глушителя. Посмотри места возможного касания глушителя с неподвижными частями кузова.

Ну не скажи когда у меня граната рассыпалась при езде 20км тоесть когда тащиле на тросе она у меня матала звук неприятный был да и при тоянке она дребежала!

Язычник уже неделя прошла все самые грамотные советы написаны, чего зря флудить, снимай или укрепляй защиту глушака и проблема решена.

У меня тоже появляется мет.дребезг при разгоне и подъеме. Осенью был дребезг, зимой исчез, щас опять появился. И слышется где-то спереди. Что за фигня?

Ну и я немного пофлюдю :-). Так просто для информации.
Раньше на 2500 об/мин тоже был дребезг - снял защиту глушака и все пропало.

А теперь про плохой запуск.

Этой зимой начал движок плохо заводиться (раньше такого не наблюдалось). Я полез свечки смотреть (подозрение сразу на них) - три колодца залиты маслом. Ай, ой - пришлось прокладки менять. Ну поменял значит я. Радостный, завожу - плохо заводиться :-( Ну я начал уже на датчик холодного запуска грешить (вроде симпнтомы похожие).
Потом ко мне подкатил карифан (катается на Ниссан Тиане). Ну мы разговарились, а он мне говорит, что у него то же плохо заводиться стала. Ему сказали, что свечи надо по любому менять (а там их аж 6 ! и все платиновые :-)) И тут выясняется, что мы заправляемся на одной АЗС (находиться справа от дороги как спускаться с Фуникулера в сторону Некрасовской ). Только он льет 95, а я всегда 98.
Решили мы для начала сменить АЗС и о чудо - обе машинки завелись с первого раза!

Да и вообще по нашему городу (Владивосток) найти нормальный 98 это по-моему вообще не возможно. Знакомы тоже говорят, что в последние время как то плохо движки работают (стучат, звук какой-то стал не приятный, расход увеличился).
Зв своим движком то же такие симптомы наблюдал. Такое ощущение что бодяжить топливо стали со страншой силой. Вот.
Если что извиняюсь за флуд.

Хм. Ну может быть, конечно.. Хотя заправляюсь на одной заправке, на угловке, бенз всегда нормальный был. Лью 92.
на бодяжный напарывался уже, но тогда и заводилась машина иначе, не могла обороты набрать, чихала. А сейчас такое ощущение, что с первого раза ей топлива не хватает, просто сразу глохнет, со 2-3 раза хватает и сразу обороты на прогрев выходят

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

delirium

Слышно отчетливый металлический цокот при работе холодного двигателя, который при прогреве через пару минут исчезает! Кто такое слышал или сталкивался при ремонте, просьба отзовитесь! Позже может запишу звук работы холодного двигателя на телефон и выложу для прослушивания!

Boris

Попробуй определить, откуда цокот. Если в области ГБЦ - то на 90% клапана. Похолодало уже.

Asodoman

цокот нормальное дело но если он отчетливо слышен скорее всего это один клапан стучит, а это проблемка но не опасная, просто раздражительная
Рецепт лекарства и так понятен

delirium

Ну я подозреваю, что на 90% клапана! Только этот металлический цокот отчетливо слышно когда работает холодный двигатель, и после прогрева полностью проходит! Так должно быть и так у всех 8V или надо регулировать клапана (т.е. уменьшать зазоры)?!

Boris

На счет замечания об одном клапане полностью поддерживаю. Вообще для меня регулировка клапанов всегда была "пыткой" Недожал, пережал, щуп перекосил. Но там были не шайбы, а регулировочные винты. А здесь вполне могла попасться "левая" по качеству изготовления и термообработке шайба.

oleg12345

delirium

Вполне возможно, фиг его знает, что там за шайбы на рынке продают!

Thomas

Вполне возможно, фиг его знает, что там за шайбы на рынке продают!

наблюдать не нужно, нужно проверить тепловые зазоры клапанов и 99,99%, что надо их регулировать.

Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф.

delirium

Тепловые зазоры как раз подогнаны очень точно, когда их регулировал, а это было несколько месяцев назад, и цокот был и тогда и щас такой-же, просто щас только подумал, что может что-то не так! На двигателе пока не сказывается ни как! Сам регулировал и промеривал несколько раз. Ладно, пока говорить не о чем, запишу звук работы мотора, а потом посмотрим.

. ALEX.

Попробуй промерять компресию если давление будет слабое будешь знать где искать, мне так нашли причину. Если пробег не большой то 100% определишь клапана или нет.

DrRost

Цокотят поршня о гильзу. Это уже обсуждалось несколько раз.. Цокот не звонкий, а немного приглушенный. Я бы сказал токот.. Эт то что некоторые называют дизельным звуком .. Эта проблема от того что с завода идет большой разброс диаметров поршней. И в основном поршня идут уменьшеного диаметра. Потом когда нагревается увеличивается диаметр и токот проходит. Уже некоторые перемеряли диаметры поршней, и они оказывались меньше требуемых на пару соток. Ну в общем поршень идет наперекос и стучит юбкой о гильзу. При этом те кто разбирал поршневую то видел на гильзах характерные следы от ударов и на поршнях тоже..

oleg12345

В автомобилях в которых зазоры регулируются при помощи шайб в процессе эксплуатации тепловые зазоры, как правило, уменьшаются и это не является причиной стука, а приводит к более печальным последствиям. В классиках (рокера) все в точности да наоборот.

vakhovski

100% правда, я о этой проблеме узнал еще в 2007-мом, у 1.6 8кл это поголовно, зазоры меж поршнем и циллиндром должны быть 0,025-0,045, а в реале когда вскрываешь практически новые движки - бывает и до 0.25 доходит, вот и получаем тарабанеж при прогреве. на ладакалина форуме русском есть две части темы "клокотание -дизиление 1.6 8 вэ" рекомендую почитать обе и посмотреть фото, могу и свои сфотать и выкинуть, - картина одна и таже.

ВладимирВ

Считаю все звуки зависят от масла. Надо смотреть давления масла.
У меня звуки появились после неудачного фильтра, все считают не держит обратный клапан. это полбеды, хуже когда он не открывается и тогда давление будет занижено.
Тут даже неважно какой пробег. я заливаю 10w40castrol. так на мороз бывают постукивания приблизительно 30секунд. думаю из-за недостатка масла в системе.

lebedoff

jug27

а у меня катоколектор хрюкает, думал тоже что клапана, клапана отрегулировал, причина осталась,а потом на яму стал завел на холодную а звук то не от движка идет, а после штанов выпускных на кактоколлектор!

vakhovski

R_S

blistograd

а мы и не тешим себя илюзиями.
клокочет так клокочет.
Меня это абсолютно не напрягает. Вот когда доклокочеца вот тогда и сделаю.
А может уже другой будет делать на мой хватит. оно так у людей клокочет по 250 тысяч.

Была одна малина с таким пробегом и клокочет. и компресия по 12 в горшках.
следить за машиной нада и вовремя ее обслуживать и будет она клокотать на холодную еще 200 000

Отключение ИММобилайзера на машинах с электронной педалью БЕЗ РАЗБОРКИ БЛОКА

vakhovski

Разбирал потому, что мозг уже невыдерживал это "дизиление" , разбирал и 10тис. не проехав еще в 2007-м.

Дай бог чтоб клокотали по 250 тисяч, я не против, только за. хотя ваз приводит меня в шок, чего только не было за годы производства этих ведер, но такого. самое интересное что появляется это "так называемое дизиление" и потертости поршней и на приоровском двиге и на калиновском 1.4 и это при том , что Federal Mogul выдвигало жесткие требования по обработке циллиндров под свои поршни, + ко всему ремонтных поршней под двиг калины 1.4 в природе не существует.

Читайте также: