Промывка двигателя уаз патриот

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Прокладки может и нет, а вот если он содержит кислоту, то блок с ГБЦ разъест точно. Алюминий и его сплавы чрезвычайно неустойчивы как в кислых, так и сильнощелочных средах. Если радиатор латунный, его можно промывать слабым раствором каустической соды - отдельно от блока.

по мега совету "мади" промывал фантой - самим смешно) - особого эффекта (разве что от разбрызгиваемой из заливного радиатора фанты) не обнаружено, как и побочных эффектов.

Ничего смешного. фанта и прочие подобные дары цивилизации содержат ортофосфорную кислоту. Легче уж тогда купить пакетик лимонной: накипь она удаляет гарантированно, но и с металлом реагирует тоже неплохо.

Во первых - на пакетике есть инструкция. Концентрацию более, чем вдвое превышать не стоит. Время обработки и способ - тоже примерно в соответствии с инструкцией. Без фанатизма.
Прокладки сожрать не должно. НО! Если накипь и грязь выполняют роль герметика, и только из-за отложений говнища тосол не виливается из дырок - то да, потечет. Если дырок нет - все нормально будет.
Сразу после обработки - обильная промывка водой обязательно.

Композиции в этих пакетиках достаточно спокойно работают с цветными металлами, если система сама по себе не уставшая - то это ее не прикончит. Пробовал эту методику на собственном моторе и куче радиаторов - пока без потерь.

P.S. Жена - химик, как раз занимается промышленными моющими составами, так что специально с ней уточнял и просматривал составы этих антинакипинов, в общем случае они нам подходят. Эстеты могут добавить ПАВ и пеногаситель, но это не обязательно.

Система не уставшая, дырок нигде нет, подтеков тосола вобще никогда не наблюдалось Значит без фанатизьму можно антинакипином. Попробуемс!

Приветствую
Надоело слушать как стучат гидрокомпенсаторы, временами цепи стало слышно.
На прошлом Патриоте промывал димексидом, когда после очередной заправки газом машина встала.

Поэтому даже не раздумымая поступил так же с синим.
Было закуплено:
2 литра минералки 15w50
8 литров промывочного лукойла
8 литров Газпрома 10w40
2 фильтра

На улице холодно. Димексид замерзает при +18 градусах, поэтому перед использованием прогрел в горячей воде дома.
Масло в двигателе было относительно свежее с пробегом около 2000км, в него влил 500мл Димексида+2 литра минералки, запустил таймер на 1 час и завел двигатель. Через 10 минут гидрокомпенсаторы затихли. Всего на этой смеси двигатель проработал на ХХ 1 час. После чего было все слито, сменен фильтр. Залито промывочное масло, на нем 15 минут на ХХ, снова меняем фильтр и сливаем уже рабочее масло.
Итоги:
Остатки в канистре после слива масел.

Помогло однозначно: отмытый ДВС до состояния нового ДВС. Гидрики не стучат, цепь не брынчит.

Димексид воняет, нет он ВОНЯЕТ! Запах как будто в 50ти литровой кастрюле варятся портянки целого взвода и 10 кило чеснока.

Вывод: работает, но нужно быть очень аккуратным с попаданием этой дряни на кожу, знать на 100% что на вашем ДВС не крашенный поддон и отсутствуют детали которые он может разъесть, сейчас на многих одноразовых мусорках имеются пластиковые детали масло насоса, которые выходят из строя от димексида.

Преодолел рубеж в 50 000 км, эксплуатация автомобиля оставила в целом приятные впечатления. Были и поломки и мелкие неприятности, два раза был на буксире, но в целом машина показала себя очень неплохо.
Банальную замену масла делать не хотелось, поэтому решил провести непросто ТО по замене масла, а с промывкой масляной системы димексидом с целью выявления возможных отложений в двигателе и предотвращения их накапливания. Все основные моменты данного процесса описаны ТУТ поэтому советую внимательно прочитать несколько раз и хорошенько подумать. От себя хочу добавить, что делать данную процедуру я буду все равно профилактически что бы поддерживать чистоту двигателя на должном уровне.
Для начала процесса промывки заранее закупил:
1) датчик давления масла механический с шлангом (в будущем будет установка);
2) димексид 400 мл по цене 4х45=180 рублей;
3) масло промывочное лукойл 2х346=692 рубля;
4) фильтр масляный Nitto 4ND-112 440 рублей;
5) фильтр Kolbenschmidt 50 013 052 купленный за 270 рублей;
6) масло Лукойл люкс синтетика 5w30 2 канистры по 4 литра по цене 1140 рублей каждая;
7) масло Лукойл 10w40 дизельное 7 литров на разлив купленное по цене 127 рублей за литр.
И так приступаем к процессу промывки для начала. Делаю замер компрессии напомню, что в прошлом году делал раскоксовку и была проблема со вторым цилиндром. На нем была потеря компрессии до 10,3 атм. В этом году результат замера такой:
1 цилиндр 13.0 (было 12.5);
2 цилиндр 12.0 (было 10.3);
3 цилиндр 13.0 (было 12.2);
4 цилиндр 13.0 (было 12.0).
Если честно я не ожидал такого увидеть, но похоже совет Игоря Александровича (Rodos-M) по добавлению присадки Ликви Молли дал результат, за это ему огромная благодарность. При многих скептических, а то и отрицательных мнениях результат на лицо присадка РАБОТАЕТ. Замерил давление масла в системе при прогретом масле составляет 2,3 кгс/см2, что говорит о хорошем состоянии мотора.
Сливаю старое масло, меняю масляный фильтр на новый Kolbenschmidt и заливаем дизельного масла в перемешку с димексидом. С этим димексидом вышла забавная ситуация. Дело в том, что момент замерзания димексида происходит при температуре ниже +18 градусов, так как димексид был куплен заранее и пролежал всю ночь в машине при температуре +12 то соответственно замерз. Я обнаружил это перед процессом начала промывки, поэтому пришлось в срочном порядке отогревать подручными средствами. Запускаем мотор на 50 минут, пока двигатель работает на ХХ занимаемся своими делами. В процессе промывки контролирую давление масла на всякий случай, оно составляло 4,3 атм когда было холодным и 2,3 атм в момент завершения процесса. Машину рекомендую поставить так, что бы выхлоп с глушителя был как можно сильнее удален от вас, так как запах будет не самый приятный. По завершению промывки сливаем масло и оцениваем его состояние. У меня масло слилось темно коричневым, это говорит о том, что двигатель был чистым и без отложений. Для удаления димексида заливаем промывку и гоняем мотор еще 20 минут на ХХ. Масло сливается уже слегка потемневшим, поэтому принял решение оставить промывочное масло на будущие промывки. Меняю масляный фильтр на новый фирмы Nitto и заливаю масло вязкостью 5w30. Теперь я точно уверен в идеальной чистоте мотора. В скором времени предстоит замена ГРМ и можно будет убедиться в этом лично.

Такая проблема: хочу перейти с минерального масла на полусинтетику(или синтетику, еще не решил), перед этим многие советуют промыть двигатель.

И этот вопрос рождает новую проблемму: я щитаю что после промывки промывочное масло слить из двигателя полностью невозможно , часть промывочного масла всеравно там останется и перемешается с новым маслом.
Сильно ли это повредит?

PS
Получается замкнутый круг:после минералки непромыв двигатель синтетику не зальеш, а если начнеш промывать то в двигателе останется часть промывочного масла которая разбавит своими "супер моющими" присадками свежее масло.
Есть конешно выход из этой сетуации- это промыть двигатель, залить свежего масла и немного на нем поездить, потом слить масло и снова залить новое.
Но поденьгам больно дорого получается.

Я думаю - не забивай себе голову, ни у кого на свете ещё ничего не испортилось или не свернулось после таких действий.
При желании можно купить специальные промывки в виде "пяти-десяти минуток", которые специально предназначены для перехода на "высшый" класс масла. Но это делается специально для "сомневающихся", а на самом деле - обычные промывки. (говорю вполне серьёзно. ) Как говорится - рекламный ход! :wink:
Так что сливай минералку, промывай, и заливай что хотел.
Удачи. :wink:

Неоднократно менял масло как в высшую, так и в низшую сторону на многих машинах. На своем УАЗе правда это не проверял. Он изначально ездит на минералке.

Заливал промывку пятиминутную и все. Не, ну конечно масло менялось плавно, допустим с синтетики на полу, а не так что бы сразу после 0W60 M6 заливать.

Вобще то полусинтетики не бывает, это минеральная основа с большим количеством присадок. Варианта основ только 2 минеральная и синтетическая. Смешивать не желательно, но не смертельно, проверял лично из любопытства, масло осталось маслом и мотор не заклинил. После минералки желательно помыть, но за 5 минут керосином вряд ли отмоется, а большинство промывок именно керосин. Есть промывки рассчитаные на поездку ~150 км перед сменой масла, да и керосином не пахнут. Были у Redex, пользовал, результат понравился, после промывки менял прокладку поддона, так что результат был виден.

Смешивать не желательно, но не смертельно, проверял лично из любопытства, масло осталось маслом и мотор не заклинил.

При смешивании синтетического и минерального масла в маслянных каналах могут образовываться солидольные отложения. Поэтому желательно максимально сливать масло старое перед перед заливкой нового.

Я бы порекомендовал промывать синтетикой, путь недорогой, например французкий ельф. Присадки опасно. Если двигатель не новый, или несовместимость масел, позабивает все каналы. Промывка, на мой взляд только если двигатель мало прошел. Иначе на вымоет. Когда я брал двигатель с консервации, а он на ней 30 лет простоял, я просто очень часто менял масла, сначала минералку, потом когда, убедился что ничего не течет, то полусинтетику, теперь синтетику.

В идеале найти для промывки отработку синтетики хорошей с иномарки недешевой, проехать на ней километров 500, поменять, ещё 500, ну а потом можно и новое, хотя на этой отработке можно ездить и древним моторам не повредит, лучше чем новая минералка отечественная.

например французкий ельф.
Off!
Прикольно!
Незнаю как в Киеве, но в Москве нет ФРАНЦУЗСКОГО "Эльфа"
Точнее есть, но он не французский.

Вообще мне кажется это все ерунда.
Пяти минутные баночки которые заливаются в масло перед заменой они созданны таким образом что после замены масла даже если часть промыки осталась она при температуре ипаряется.
А если промывать промывочным маслом которе основанно на керосином, я поступаю таким образом:
1 сливаю отработавшее масло
2 ставлю самый дешевый масленный фильтр, т.к. тот который стоял он уже своё отработал и если он хорошо забит то через рецеркулиционный клапан все пойдет обратоно
3 заливаю промывочное масло промываем
4 сливаем масло, ставим новый фильтр
5 когда начинаеш заливать просто сначала плеснуть пока из слевной пробки непотечет, закручмваеш и заливаеш

Таким образом масло долго остается чистым.
А можно сначала одним, а потом сразу другим.

Полезно-полезно.
Да ещё как.
Вот например:
Недавно менял масло со снятием поддона.
Промыл 15-минуткой из банки иномарочная.Открывается как банка кофе Пеле.stt иль Spt.
Рублей 200 по-моему.
Так вот раньше я с поддона соскребал остатки масла.Всё чистил, вытирал тяпочкой. Сперва плохой потом новой чистой.

А вот в этот раз пробку заливную отвинтил-оу запашок какой и дым-дым!
Слил всю радость,а она такая как вода.И журчит-журчит!
Снял поддон, и что же?
Там всё чистое-пречистое.Ничего соскребать, тряпочкой протирать не надо.
Вот. Значит вешь нужная.
И за 15 минут чево там мотору сделается?
Для себя я уже решил-промывать однозначна.
И ничего там не остается в двигле.
Всё выливается в чистую.

Сами мотористы себе движки не промывают - говорят, вредно для боббита, смывает его. Промывки рекомендуют клиентам только для того, чтобы "навариться".

Очепятка - бобит!:)
Покрытие вкладышей (что это сплав?).
свинцовый сплав. чегой-то мне кажется, что он сейчас не используется. как понимаю, из него отливали вкладыши во времена форда-т

А вам лишь бы посмеяться. )
Короче, как бы там ни было, всё равно они её себе не льют! В смысле, промывку! И ко всякого рода присадкам относятся так же. Максимум - позволяют ремонтный состав для системы охлаждения. И то, если течи незначительные, а не когда льет, как из ручья.

Off!
Прикольно!
Незнаю как в Киеве, но в Москве нет ФРАНЦУЗСКОГО "Эльфа"
Точнее есть, но он не французский.

Ну так чье оно? В РФ, насколько знаю, синтетику не производят, только разливают.

В РФ все(90%) европейские масла известных вам фирм не завозятся фасованными по канистрам.
Всё масло разливается у нас.
А делать его могут где угодно.
И не важно, синтетика это или минералка.

АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, Журнал "Автомобиль и сервис"
кандидат технических наук
Действительно, какие могут быть сомнения в необходимости промывки двигателя? Ведь известно, что со временем на стенках цилиндров образуются твердые или мазеобразные отложения, нагар и смолы. Твердые частицы, отделившись от стенок, могут, например, попасть в систему смазки, повредить детали трущихся пар, вызвать отказ гидротолкателей в приводе клапанов.

Значит, промывать? Не будем торопиться. Сначала посмотрим, откуда берутся все эти смолы, мази и прочие отложения.

По сути своей инородные отложения на стенках - это продукты механического износа трущихся поверхностей, термического разложения масла, а также нерастворимые химические соединения, рождающиеся в жестких условиях работы двигателя. Избежать появления отложений невозможно, а вот свести к минимуму их вредное воздействие как раз и должно моторное масло.

Действительно, масло содержит комплекс присадок, в том числе и специальные - моющие. Они поддерживают твердые частицы во взвешенном состоянии, т.е. не дают им оседать на рабочих поверхностях.

Низкосортные, дешевые, а также сомнительного качества масла, мягко говоря, не обеспечивают требуемой чистоты стенок. Они не только не смывают, но увеличивают слой отложений на деталях. К такому же эффекту приводит эксплуатация автомобиля на качественном, но не соответствующем конкретному двигателю, масле. Порой автомобилисты пренебрегают классификацией масла по API, заливают в двигатель масла типа SF/CC (для бензиновых 1981-88гг. выпуска и дизельных двигателей без турбонаддува), а потом удивляются: почему это под клапанной крышкой так много нагара?

К слову сказать, аналогичная ситуация может возникнуть не только по причине масла, но также из-за определенных условий эксплуатации. Например, при коротких поездках в холодное время года. Масло да и двигатель в целом не успевают прогреться должным образом. Прорыв газов через поршневые кольца, не сгоревшее из-за переобогащения смеси топливо, конденсация на холодных стенках двигателя водяных паров, содержащихся в картерных газах, - все это усугубляет картину.

Взвешенные, т.е. не осевшие на стенках твердые частицы удаляются при смене масла. Визуально по состоянию отработанного масла можно судить о степени загрязнения двигателя.

Можно ли избежать негативного процесса образования всякого рода отложений на стенках? Можно. Достаточно соблюдать нехитрые правила эксплуатации двигателя. Одно из них мы уже вскользь упомянули - заливать соответствующее масло, и желательно современное.

А можно использовать масло для современных двигателей класса SH или даже SJ. Такие масла значительно более высокого качества по исходному сырью, они более термостабильны и содержат легирующие добавки нового поколения. Конечно, современное качественное масло (отнюдь не подделка) стоит дорого. Но двигатель - он ведь тоже недешев.

Какое масло предпочесть - минеральное или синтетическое, - вопрос не столь существенный. Кстати, самое распространенное отечественное масло в прежние времена тоже было, что называется, "на высоком качественном уровне" и при правильной эксплуатации заметных отложений не вызывало.

Второе правило - менять масло. Правда, со знаком вопроса - когда? Практика показала - чем чаще, тем чище внутри двигатель. Да и изнашивается меньше. Что совершенно не удивительно, если принять во внимание неумолимый процесс старения масла, сопровождаемый его загрязнением различными веществами. Так что срок смены масла - понятие компромиссное.

С учетом экономических соображений, компромисс этот в наших российских условиях составит 6-8 тысяч километров.

Кроме того, загрязнений двигателя можно избежать, если правильно отрегулировать систему топливоподачи. В противном случае обогащенная смесь даст нагарообразование в камере сгорания и быстрое почернение масла. Не прибавит двигателю чистоты плохое состояние цилиндропоршневой группы, клапанов, их направляющих втулок и маслосъемных колпачков. Повышенный расход масла и прорыв газов в картер также ускорят загрязнение и старение масла и, соответственно, интенсивность отложений. Но до этого двигатель лучше не доводить.

Промывочное масло содержит повышенное количество моющих агентов и заливается в двигатель после слива отработанного моторного масла. Работа двигателя на промывочном масле допускается непродолжительное время (обычно 5-10 мин) и только на холостом ходу без нагрузки. После чего масло сливают и заливают свежее моторное (вместе с заменой масляного фильтра).

Моющая добавка в масло - это концентрат моющих агентов. Добавка заливается в двигатель перед сменой старого масла. Режимы и продолжительность работы двигателя на такой масляной смеси аналогичны приведенным выше для промывочного масла, за что подобные добавки среди водителей получили название "пятиминутные".

Но прежде чем мыть, предлагаем сначала проанализировать этот процесс. Что происходит при промывке двигателя? Отложения смываются со стенок, в результате чего грязь попадает в поддон. А теперь посмотрим в поддон - картина будет любопытная. Смытые частицы и конгломераты загрязнений "присосало" к маслоприемнику, точнее, к его сетке. И застряли они в ней, что называется, накрепко.

Ладно, глушим двигатель, сливаем грязное промывочное масло, ставим фильтр, наливаем свежее рабочее. Что стало с грязью на сетке маслоприемника? Часть ее удалена вместе с промывочным маслом, а часть залипла на сетке. Дальше возможны два варианта развития событий.

Самый безболезненный - если оставшиеся частицы потом затянет в систему смазки. Тогда после маслонасоса они будут задержаны фильтром и к трущимся деталям не попадут.

Хуже, если грязь останется на сетке. Когда к ней добавятся частицы, оставшиеся в поддоне и на стенках после слива промывочного масла, быть беде. Застрявшие частицы могут резко уменьшить подачу масла в двигатель, особенно на больших оборотах. Или даже полностью перекрыть маслоприемник.

Чего же мы добились промывкой? Грубо говоря - нарушения пусть относительного, но тем не менее равновесного рабочего состояния двигателя. Последствия такого нарушения непредсказуемы.

Скажете, сказки? Ничуть. Посмотрите на фотографии. Они сделаны после разборки двигателя Mitsubishi Pajero, у которого "застучал" шатунный вкладыш. Да не один, а сразу несколько. Когда это случилось, спросите? После замены масла с промывкой.

Прежде чем затевать такое дело, целесообразно знать "предысторию" двигателя - кандидата на промывку. Это прежде всего его возраст, когда менялось масло и какое залито, режим эксплуатации.

Если эксплуатируется изначально новый двигатель, промывать его не надо вовсе, тем более когда вы используете проверенное масло высокого качества. Хотя особая радивость в этом вопросе тоже не повредит: хотите промыть - пожалуйста, хуже не будет.

При смене минерального рабочего масла на синтетическое можно также обойтись без промывки двигателя. Несливаемый остаток "минералки" слишком мал, чтобы оказать существенное влияние на работу двигателя.

Другое дело, если двигатель старый. В этом случае не советуем рисковать с промывкой, особенно, когда предыстория эксплуатации автомобиля неизвестна. Бывало, что даже простая замена рабочего масла на высококачественное новое в таком двигателе давала отрицательный эффект - смытые с внутренних стенок отложения в конечном счете выводили двигатель из строя.

Невозможно конкретно сказать, что будет в промежуточных вариантах между двумя описанными крайностями. Когда на итог в конечном счете влияет не "природа" промывочного масла, а целый ряд других факторов (вид отложений на стенках, конструктивные особенности двигателя, конфигурация поддона, маслоприемника, режим эксплуатации автомобиля и многое другое), вступает в действие простой "закон игрока": может, повезет, и двигателю от промывки "полегчает", а может, и нет.

Словом, мыть или не мыть - вопрос совсем не простой и не однозначный. К тому же наш журнал - вовсе не истина в последней инстанции. Мы только высказали мнение практиков-мотористов, подтвержденное многолетним опытом.

Начитавшись всего понимаешь, что при смене масла идеальный вариант разобрать двигатель, вымыть по деталям и собрать обратно. Только тогда можно будет спать спокойно, двигатель точно будет чистым.

Читайте также: