Стук передней подвески рено сценик 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Попытаюсь, в первом посте, выдавать версию по стуку в подвеске, ссылками по возможному решению.

Стук в подвеске, возможные причины:

4. Вал рулевой рейки, вал разбивается в месте соединения.

В виду последних событий, нужно Шурману позвонить, у него тоже в Конаково ночью 21-го стучало, остался без кардана

Так что с карданом….
Ветку уже открыли? для обсуждения…..
Чет не могу найти
Шурман братан ждем известий что да как

спешу всех успокоить, дело похоже на единичный случай брака ибо (по некоторым данным) замены кардана на Колеосах в России еще не проводились.

первые ощущения, что "что-то не так" появились ~полгода назад
появилась легкая вибрация при старте
искали и тут и там и не по одному разу
вибрации все усиливались и усиливались
в конце апреля мы наконец-то нашли источник вибраций - крестовина.
т.к. не нашли следов внешнего воздействия - замена по гарантии
а т.к. крестовина идет вместе с карданом - то и его тоже под замену
в итоге в первых числах мая мне заказали все з/части, срок поставки 1 месяц

после приговора и продолжил ездить на 2WD
вибрации практически свелись к нулю. но как выяснилось не до конца

на парковке Базы Луч крестовина(?) сказала: "Я больше работать не хочу"
Колянчик, как настоящий боец, сам заехал на эвакуатор и поехал в Москву

состояние на сегодня - ждем з/части

ну вот и пришла запчасть.поменяли по гарантии стойку стабилизатора (пр.пер.),но стук остался.Итог-поменяли еще и правую стойку(амортизатор) по гарантии.мойка бесплатно как всегда.Молодцы Ноев-Ковчег(Рязань).

Абсолютно аналогичный посторонний звук подвески в районе правого переднего колеса. У ОД диагностировали подвеску - все без замечаний.
Навигатор, после замены амортизатора стук прошел? Наш ОД подозревает причину в амортизаторе, но пока последний не потек, менять нет оснований.

Машинка как новая.Советую заехать на диагностику подвески в другой сервис.Я сначало показался в ситроене.На руках было официальное подтверждение(на всякий случай).Аморт не тек!

На сегодня пробег Коли 38000 км. Приобретен в сентябре 2008 года.
Весной 2009-го, еще до ТО-1, на пробеге примерно 6000 км сильно застучали задние амортизаторы. Коля - моя 21-я машина, 20 лет жизни во Владивостоке после окончания школы сказываются, возможностей менять машины было много. Опыт, само собой, немалый, как эксплуатации самых разных машин, так и в их ремонте. Приехал в АВТОМИР, сказал, что стучат амортизаторы. АВТОМИР уперся рогом и после созыва консилиума людей в робах приговорил к замене по гарантии втулки стабилизатора. Через месяца полтора пришли втулки. Стук не исчез. Одна из версий, которая возникла после этого (ВНИМАНИЕ!): это стучат тормозные колодки в суппортах. Легкий шок, но пережили и это. По моей настойчивой просьбе все же отсоединили задние амортизаторы - стук исчез.Еще месяц ожидания и амортизаторы заменены по гарантии. Ура! Хрен там! Рано радовался. Начала громыхать передняя подвеска. Малейшие неровности дороги и в подвеске грохот, рулевая громыхает еще громче подвески. На диагностику гонял раз пять - ничего не обнаружено. Ремонта нет. К тому времени подходит ТО-1. Прошу очень внимательно диагностировать подвеску, рулевую, пыльники и т.п. Торжественно сообщают, что все отлично. Амортизаторы живые на 75-80 процентов, ТО-1 пройдено, можно проходить в кассу. Грохот в подвеске и рулевой, разумеется, никуда не исчез, зато датчик топлива стал показывать половину бака при заправке под завязку и появился треск спереди слева при поворотах под нагрузочкой. Через неделю после ТО приезжаю с вопросами по поводу датчиков топлива и треска. Датчик топлива почистили, пытались содрать деньги. Платить отказался. Топливная стрелка стала показывать почти правильно, но недолго (Забегая вперед скажу, чистили еще 4 раза и в итоге поменяли по гарантии верхний датчик. Результат - стало еще хуже. Уже год езжу по сути на свой страх и риск, т.к. застрять без топлива в горах Алтая удовольствие более, чем неприятное). Сегодня почистили в очередной раз верхний датчик, почесали затылок и заявили, что теперь нужно еще менять нижний. Это еще месяц ожидания. С треском привода еще веселей. Я указываю, что с приводом что-то не так, но меня посылают обратно и говорят - втулки стабилизатора, всему виной и резинки нужно заменить. Месяц ожидания, замена втулок. Треск стоит невероятный. Чешут затылки, собирают консилиум, снимают колеса и зачем-то ковыряют тормозные колодки, мол, вот они, негодницы, причина всего безобразия. Смешно? Однако! Начинаю злиться. Заезжаю в первую попавшуюся СТО, где молодой парнишка Дима, проехав 50 метров по площадке говорит уверенно: "Шрус левого переднего привода. Внутренний." Поднимаем Колю на подъемнике и видим порванный внутренний пыльник (то, что от него осталось) привода, абсолютно сухой, т.к. вся смазка давно уже размазалась по корпусу и коробке. Как этого можно было не видеть изначально - ума не приложу. Разъяренный лечу в АВТОМИР, говорю - смотрите, олухи, пыльник. Дальше как в анекдоте! Два спеца залезают под машину на подъемнике и заявляют "Пыльник цел!"
О, Боги! Куда вам до стецов АВТОМИРА?! Они только глянули и все наладилось! Залезаю под машину и корявым указательным пальцем правой руки тыкаю им в моську остатки пыльника. Пересказывать все, что я тогда сказал смыла не вижу. Язык шансона отдыхает. Забегали все, очень шустро и продуктивно. Привод сняли, сфотографировали, поставили назад, заменили пыльники и заказали новый по гарантии. Через месяц поменяли.
Но передняя подвеска и рулевая меньше громыхать не стали. Только больше. Меня это уже достало и я после консультации у юристов решил, что пора менять машину, раз отремонтировать не могут. Составили претензию, в которой перечислили все случаи ремонта, и очень простым языком объяснили, что в случае, если ремонт подвески, рулевой и датчика топлива не будет произведен полностью и быстро, то далее следует независимая экспертиза и обмен гарантийного авто на деньги или новый автомобиль. Сегодня утром занес в приемную претензию и загнал Колю на ремонт. Вечером забираю - при полном баке топлива индикатор показывает половину, зато появилась надпись "Check parcking brake", подвеска же живет своей шумной жизнью вкупе с рулевой, как, впрочем, и жила до сегодняшнего дня.
Спрашиваю: Какого.
Отвечают: Во всем виноваты стойки стабилизатора! Будем заказывать и менять по гарантии.
Спрашиваю: Хрен вы угодали! Но попробуйте, раз уже так хочется. А потом уже поменяем рулевую рейку и передние амортизаторы. Как долго ждать-то?
Отвечают: От 2 до 4 недель
Спрашиваю: А датчики топлива?
Отвечают: Спец в отпуске, а больше никто не врубается. Выйдет в начале августа. Тогда и приезжайте.
Спрашиваю: А надпись про тормоз?
Отвечают: Приезжайте завтра утром, спец посмотрит, а на сегодня уже ушел.
Спрашиваю: Ребята, это ваш последний шанс. Надеюсь вы это понимаете?
Отвечают: Ага!

ИМХО, не понимают. А зря.

P.S. А еще есть очень интересная история про замену датчика переключения рычага АКП и про замену лампочки в багажнике и про замену лампочки левого стоп-сигнала силами СТО АВТОМИРА. И, на десерт, как ремонтировался ФИАТ ДУКАТО, купленный одновременно с Колей в АВТОМИРЕ. Рассказать?

Застучал мой сценик. Справа впереди. Поехал я к официалам. Приговорили втулки стабилизатора, тягу, наконечник, шаровую и рейка говорят справа имеет люфт. Все только спереди, смотрели и зад. Говорят зад и левая сторона в порядке. Полез смотреть - рейка люфтит, шаровая похоже тоже. Тягу и наконечник проверить не смог - не заметил я люфта.
Долго думал, что менять. Решил - втулки стабилизатора, тяги, наконечники и шаровые с обоих сторон. Ну и втулку рейки.
Втулку поставил как есть, без резиновых колец - не понравилось. Люфт остался. Купил два силиконовых кольца для кондиционеров подошли в аккурат. Помучился и внедрил. Стало хорошо. Рейка не люфтит. Поменял и все остальное.
До кучи все колодки тормозные поменял (осталось на них уже мало).
В процессе замены опускал подрамник (не снимая) - проверил его сайлентблоки - нет люфта. В опорах рычага все так-же в порядке. Собрал. Поехал. Не гремит как раньше на всех кочках. НО! гремит и стучит металлом по металлу на небольшой скорости и незаметных неровностях (как бы не с того ни с сего - едешь по ровной дороге - бряк справа). Или если тащиться по проселку иногда брякает.
Еду к официалу еще раз. Все отлично говорит, тока вот чуть-чуть трещинки в опорниках. Странно говорю я, опорникам меньше года. Мастер грит, да там чуток совсем, можно еще ездить. Я это расценил как: ни чего мы не нашли, но, что то ляпнуть надо.
Полез еще раз сам. Посмотрел на резинки на которые опорник опирается - хорошие резинки, нет на них ничего. На всякий случай подзатянул крепления штока амортизатора и опор. Качали машину - щупал тяги стабилизатора (косточки) - не люфтят. Приподняв подсовывал доску под колесо и приподнимали ею колеса (по-очереди с каждой стороны), слушал, щупал. ничего, кроме тог, что слева когда колесо возвращается в нижнее положение звук левый амортизатор издает более громкий чем правый. Но это явно не мой бряк.
Поехал еще раз подвеску смотреть, на этот раз не к официалам. Долго слесарь лазил. Ни чего не нашел. Протянул все что протягивалось. Поехал - все то-же самое.
Выхлоп смотрел - висит как надо, крепления целые.
Други, что еще может брякать снизу, скорее всего справа ?
Завтра хочу косточки снять и без них проехать. Но на этом идеи по диагностике кончились.
Может так амортизатор брякать ?

Ребята. может кто сталкивался: При проезде трещин на асфальте ям. небольших заплаток и просто волн гремит что-то спереди. Поменял: втулки стаба.стойки стаба рулевые тяги и наконечники втулку в рейке. все тщетно Даже когда еду по ровному асфальту постоянно погромыхивает Греше на амортизпторы ( оригинал прошли 30 тыс. км) опоры амортизаторов. Вообщем жду практических советов. Нервы на предели. Ощущение "разболтанности" подвески

Менял стойки и втулки стабилизатора, но втулки поставил питерские может они отстой. Сайлент блоки подрамника в норме. Шаровые так не гремят, я ездил на убитой шаровой, стуков было ноль. ОД предположили опоры амортизаторов. Я сомневаюсь. Может всетаки нужно было ставить оригинальные втулки стабилизатора. Для информации: на родной подвеске отъездил 137000 км менял только опорники рулевые тяги и наконечники и все. На 137000 км заменил рычаги подвески Лемфердер втулки стаба Феби амортизаторы оригинал у ОД , Стойки стаба Лемфердер. Подскажите направление , может кто-то системную методу поиска знает.

у меня на мелких ямах гремела вот эта фигня-тяга стабилизатора.0523-pc.jpg
выверни руль до упора,увидишь за передним колесом ,возможно разбилась или гайка ушла.
а оригинал или аналог -возможно собрали неправильно.аналог иногда отходит дольше оригинала

дружище, я прекрасно знаю где что находится, хотя конечно спасибо за желание помочь. Я технически интересуюсь и знаю устройство матчасти автомобиля ( в15 лет назад в Ниве менял привода в 20 градусный мороз без ямы и подъемника) Дело не матчасти причинах. Нужны идеи ., я с закрытыми глазами знаю МакФерсон( тем более на Сценике) и анализируя характер стуков понимаю, что дело в каки-то резино металлических соединениях, хотя могу и ошибаться. хочу услышать свежие мнения

выскажу свое предположение.
У меня до Рено была новая Приора. Там после 20 тысяч что-то начало греметь в подвеске. Проверил всё абсолютно - всё в норме. И вот как-то находясь на подъемнике обратил внимание на металлическую защиту картера. она была без ребер жесткости. Как выяснилось гремела именно она, потому что посередине неё имелась вогнутость (когда вогнутую посередине жестянку выгибаешь пальцами она щелкает).

Я подложил под втулки стабилизатора кусочки старого ремня ГРМ и стук исчез, и еще может гремит разбитая втулка рулевой рейки.

сомнения у меня на полиуретановые втулки стаба Они сделаны Питере и стоят 200 руб., а оригинал 1200 руб. Разница настораживает. Может кто имел опыт эксплуатации втулок этого производителя ( они оранжевого цвета). Защита не причем снимали и ездил без неё. И грохот на отбое подвеки, причем на скорости30-60 км/ч Вообщем там где я раньше на Сценике "плыл" теперь как шарабан и не скажу, что все запущено слежу за состоянием тщательно. Втулку рейки менял, но сегодня проверю снова её состояние

Погляди верхние опоры - у меня они грохотали как в телеге, причем на подъемнике, когда амортик "зажат" пружиной стука не было. Нашел на стоячем а/м подергай за верх колеса - у меня был очень ощутимый люфт вверху стойки. Гайка, которой зажата опора ослабла, и я всю башку сломал, пока нашел стук.

Добрый день всем! появился стук в передней подвеске СИМВОЛА при езде по неровностям. На Реновской станции его упорно не находят. Что делать?

Та же беда. 2 раза просил инженеров найти проблемы в сервисах от Рено, упорно ничего не находят (машина уже не на гарантии). Аммо менял прошлым летом все 4. Стабилизатор попер. устойчивости в норме. Где искать проблему. Помогите. Что чаще всего вылетает в передней подвеске на 80000 км?

Время-не время, но сервисные центры должны же сказать что менять?Или им деньги не нужны. Мне вот в том году инженеры из "Автокей" вообще сказали - надо расточить задние барабаны, бортик появился. И типа расточили. А потом через месяца 4 проверил- а нифига они ничего не делали, только на деньги развели. А тут наоборот, другой официальный сервис ничего не говорит. и ладно, если б один, в двух одно и тоже - всё нормально. Ведь врут. Я же чувствую.

Моя уже тоже не на гарантии. Купил в 2004 году в салоне. Приятель ездил на МЕГАНЕ и тоже передок гремел. Может это "фамильное"?

Было нечто подобное еще на Рено19. Почти год искал откуда стук, в сервисах тоже ничего не могли найти. А стук появился в скоре после замены передних амортизаторов. Так вот ослабла гайка кпепления амортизатора в верхней опоре и шток амортизатора стучал когда колесо наезжало на кочку или попадало в ямку. Когда обнаружил причину стука шток амортизатора был стерт на треть, пришлось менять амортизаторы.

А вообще в подвеске стучать могут: сайлентблоки рычага, шаровая опора, рулевой наконечник, рулевая тяга, рулевая рейка (должна быть регулировка), сайлентблоки стабилизатора и . по моему все.
Рулевой наконечник и тягу можно проверить без вывешивания колес, взяться рукой за наконечник и попросить кого нибудь подергать руль туда сюда, если есть износ почувствуеш сразу. Остальное нужно смотреть подняв машину на подъемник и дергая рычаг с помощью монтажки (старый надежный способ). Удачи.

Можно и в домашних условиях, НО НЕ НА ДОМКРАТЕ и вдвоем. Так же с помощью монтажки. Один монтажкой дергает рычаг второй смотрит. Опора машины должна быть хорошая. Я подкладывал под машину обычный пень (под ребро порога) на который стелил резину.

Я вывешивал по очереди. Будеш проверять монтажку бери побольше (нужен хороший рычаг). НО ЕЩЕ ПОВТОРЮСЬ, МАШИНА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ХОРОШУЮ ОПОРУ.

На сколько верить сервису, то там сказали "рулевая рейка не регулируется и если дело вней, то меняется". Это конечно затратно! Остается уповать на более мелкие замены. Действительно, может заехать к неофициалам?

Из первой части обзора старых Сцеников мы (не без удивления) выяснили, что кузов этих машин даже спустя 15 лет после выпуска держится достаточно прилично. Салон может раздражать низким качеством отделки, зато выдерживает многие сотни тысяч километров пробега. Электрика не самая удачная, но конструктивно простая. Есть ли сюрпризы по ходовой части, моторам и трансмиссии? Разбираемся во второй части.

Ходовая часть

Тормозная система

АБС работает нормально, чуть грубовато, но надежно, датчики и гребенки держатся долго, проводка не страдает, разве что шланги после 10 лет нужно проверять, да и трубки корродируют понемногу.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние	1 956	Ate 4 097	Febi 2 621
Тормозные колодки задние	3 013	Ate 2 083	Febi 1 763
Тормозной диск передний 280х24	9 085 — 2 шт в наборе	Ate 3 220	Febi 1 891
Тормозной диск задний со ступицей	4 880	Ate 7 285	SNR 5 324

Подвеска

Подвеска у машин Renault обычно крепкая, даже если они созданы на японской платформе – сказывается ориентация их в том числе на страны Третьего мира. У Scenic II подвеска крепкая, но совсем не вечная. К пробегам 200+ возрастают шансы поломки задних пружин, и амортизаторы обычно уже просятся на замену. Сайлентблоки задней балки и передних рычагов, а также опоры стойки спереди могут пройти 100-150 тысяч, чаще меняются лишь стойки стабилизаторов и втулки задних амортизаторов. Все эти элементы недороги. Главное, чтобы машину не перегружали и не гоняли по бездорожью, ибо подвеска все же легковая и хорошо нагружена тяжелым кузовом.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Передний L-образный рычаг	4 217	Febest 3 218
Опора стойки	4 421	SNR 2 419	Dello 1 747
Шаровая опора	741	Lada 616	SKF 623
Сайлентблок задней балки	3 727	Febest 1 051	Sidem 1 328
Амортизатор	9 980	Boge 3 946	Trialli 2 534

Рулевое управление

Рулевая рейка здесь с электрическим усилителем, и довольно часто стучит. Причина проста – разбиваются боковые втулки. Самое простое решение – поставить от BMW, за номером ZF 7820 023 188. Правда, они короткие и изнашиваются быстрее оригинальных, так что ресурс до замены будет уже не 80-100 тысяч, а меньше. Идеально – выточить удлиненные втулки из капролона или аналогичного материала, они должны изнашиваться меньше. Но с учетом простоты замены (не нужно даже снимать рейку с машины) можно обойтись и ZF.

Механизм ЭУР на машине довольно капризный. Сбои из-за ошибки датчика момента редки, но зато дурит датчик положения, слетает предустановка калибровки, капризничает блок управления из-за сбоев с питанием, низкого напряжения или плохих разъемов. Опять же, крайне полезными в этой ситуации оказываются дилерские сканеры или их копии.

Трансмиссия

Общие проблемы

Механические коробки

Самые распространенные МКП для Scenic II – это JH3 и JR5, в теории с мощными версиями дизелей 1,9 и с 2,0 ставили 6-ступенчатую PF6, но на практике ее можно встретить, только если владелец сам заморочился на такой тюнинг.

Маховики у большинства моторов обычные, лишь наддувному бензиновому 2,0 и дизельным 1,9 и 2,0 достался двухмассовый, так что если вовремя менять диск и корзину, то особых хлопот нет. Выжимной надежный, привод подводит редко и в основном при пробегах больше 300 тысяч и никогда не сменяемой жидкости.

Автоматические коробки

Единственный вариант автоматической трансмиссии – это печально известная DP0, она же AL4. На Scenic она встречается только в сочетании с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0. И их не то чтобы совсем мало, но выбор будет сильно ограничен.

Моторы

Общие проблемы

Плотная компоновка с доступом к моторам через узкую щель сильно ухудшает качество обслуживания и затрудняет диагностику. Это, увы, типично для минивэнов, и ничего не поделать, стоимость разборки передка при любых серьезных бедах стоит держать в уме. И, конечно же, надо помнить про посредственное качество электрики этих машин. Именно подкапотная проводка страдает больше всего от грязи, температуры и пренебрежительного отношения инженеров к логичности и удобству обслуживания.

Бензиновые моторы

Это тот редкий случай, когда бензиновых моторов настолько мало и они настолько банальны, что описывать их не имеет смысла. Двигатели 1,6 и 2,0 – это всем отечественным реноводам отлично известная пара из K4M и F4R. Их ставили на Logan, Duster, второй Megane и еще множество машин. Они крепкие, ресурсные и простые. Их проблемы – это возраст, обслуживание, течи, вибрации, проводка и много всякой мелочевки.

Дизельные моторы

Из дизельных двигателей на Scenic II в основном встречается 1,5-литровый K9K. Причем в основном 105- и 110-сильные с топливной аппаратурой Siemens и индексами 732/734/832. Такие версии однозначно лучше с точки зрения ресурса и удобства обслуживания, чем менее мощные варианты того же дизеля с топливной аппаратурой Delphi.

Самая большая неприятность у этого мотора – задраные вкладыши. Он очень не любит высокой нагрузки на малых оборотах, а эту ошибку совершают почти все. Тем более что масло льют жиденькое, а после 100 тысяч пробега износ маслонасоса, скорее, правило, чем исключение. Да и меняют масло вовсе не раз в 7-8 тысяч, хорошо если раз в 15. Стук вкладышей отлично маскируется шумом дизельного мотора, так что пробитый блок и задраное колено – очень распространенный сценарий. При минимальном обслуживании и понимании процесса этого можно было бы избежать, но… лучше менять вкладыши каждые 100 тысяч пробега, это гарантирует отсутствие проблем. Благо операция на этом моторе не очень дорога.

Остальные беды не так серьезны. Рвется гофра EGR, разбиваются шкивы, очень сильно забиваются сажевые фильтры и катализаторы (маломощный мотор их не может продуть), прикипают форсунки, если им не делать профилактику и не менять уплотнительные кольца.

Топливная система крайне чувствительна к чистоте дизтоплива, любит хорошие фильтры и частую их замену, и лучше с фильтром тонкой очистки лучше заводского. Особенно важно это для машин с топливной Delphi, где особенности питания форсунок с короткозамкнутой обраткой, не проходящей через основной фильтр даже при однократном загрязнении, создают угрозу для полного выхода топливной аппаратуры из строя из-за забивания ее продуктами износа ТНВД. А вот пьезофорсунки Siemens тут крепкие и вполне ресурсные, благо мотор не горячий, а основная проблема керамики – это именно перегрев и деградация рабочего элемента.

Ресурс турбины умеренный: после 150 тысяч возможны люфты, закоксовка и трещины горячки, но она сама по себе стоит недорого, можно купить новую даже дешевле 30 тысяч рублей, а иногда вообще за 12-15. Самая удачная турбина на 734-м моторе, а вот на 732 она ходит строго менее 200 тысяч, чтобы владелец не делал.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Деталь
Радиатор	4 170	Behr 10 349	Nissens 5 263
Комплект ГРМ 1,5 K9K	3 549 / 5 007 (с помпой)	Ina 3 050	Dayco 3 117
Турбина 1,5	114 131	Mahle 15 857	Stellox 21 042
Форсунка 1,5	14 037	Delphi 16 324
Ремень комплект ГРМ 1,6 K4M	3 093	Ina 3 845	SKF 3 437
Помпа 1,6	3 399	Luzar 1 340	SKF 2 312

Брать или не брать?

Читайте также: