Стук адсорбера уаз буханка

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

всем привет. такой вопрос. 409 мотор- с доп. бака на абсорбер идет шланг, бак переносится назад(пороги отрезали), что делать с этим шлагом, заглушить или. заранее спасибо

всем привет. такой вопрос. 409 мотор- с доп. бака на абсорбер идет шланг, бак переносится назад(пороги отрезали), что делать с этим шлагом, заглушить или. заранее спасибо
А можешь фотки того куда бак воткнул?

пока сняли только думаю или под занее сиденье или за него, горловину щас нужно переварить чтоб вбок крышка была

ну ребята смелее с идеями.

Раньше его вообще не ставили.У меня просто шланг и на конце клапан и висит на стенке

Вообще пары бензина которые играют в баке уходят через этот шланг на абсорбер и далее через уголь в атмосферу. А правый бак высасывает из левого бензин. Поэтому там пары незначительны и уходят в трубопровод. Вот теперь смотри что тебе сделать. Если заглушишь то насос в конце концов не сможет качать бензин сначала из правого бака затем из левого в правый.

Вообще пары бензина которые играют в баке уходят через этот шланг на абсорбер и далее через уголь в атмосферу.
Только не в атмосферу, а в двигатель. Для сгорания.

А вообще, все зависит от того, какие цели преследуете. Если по каким-то причинам щепетильно относитесь к сохранению всего в первозданном виде, или об экологии заботитесь -удлините шлянг с бака до аДсорбера. А если пофигу -адсорбер выкинуть, можно вместе со шлангом, дырки в коллекторе и баке позатыкать, клапан адсорбера куда-нть в укромное место примотать, или тоже выкинуть, подправив комплектацию в прошивке, и просверлить дырку 0.7-1 мм в крышке правого бака для связи с атмосферой. А если поэстетствовать -можно и двухходовой клапан вкрячить, вместо того чтобы пробку сверлить.

дак шланг с доп бака туда идет, а доп бак я выкинул остался тот в котором насос-главный в зад его поставили, т.е можно заглушить щас потом в прошивке вообще отключит этот аДсорбер.

коротко так: - напорная магистраль из левого бака идет на вход внешнего, под правым лонжероном рамы бензонасоса. Напорная магистраль из правого бака идет на выход этого выносного бензонасоса и далее стоит фильтр тоже под правым "лонжероном". С фильтра идет напорный на линейку форсунок . Обратка с клапана сброса давления на линейке идет опять под правый лонжерон, где раздвояется на два электробензоклапана (от газовых систем). С одного из них обратка идет в штатную обратку правого бака , а с другого идет в магистраль левого, которая подходит к абсорберу. Абсорбер выкидывается, его второй шланг глушится, чтобы воздух не сосало. Да нюанс! Из прошивки Микаса абсорбер тожа надо удалить! Ну и чуть электрики (2 реле и 1 предохранитель) на включение насосов и клапанов. Переключение штатным выключателем баков. Ну вот так.

А с адсорбером. АЛЕША ПОПОВИЧ правильно сказал:
". А вообще, все зависит от того, какие цели преследуете. Если по каким-то причинам щепетильно относитесь к сохранению всего в первозданном виде, или об экологии заботитесь -удлините шлянг с бака до аДсорбера. А если пофигу -адсорбер выкинуть, можно вместе со шлангом, дырки в коллекторе и баке позатыкать, клапан адсорбера куда-нть в укромное место примотать, или тоже выкинуть, подправив комплектацию в прошивке, и просверлить дырку 0.7-1 мм в крышке правого бака для связи с атмосферой. А если поэстетствовать -можно и двухходовой клапан вкрячить, вместо того чтобы пробку сверлить."

Доброго времени суток форумчане.
А вот еще одна истотрия про адсорбер.
Не далее как вчера машинка (буханка 220695, дв. 409) ехала - ехала, задрожала- затроила и я её выключил во избежания последствий. Постоял подумал (стекла протер, колеса стучал и т.д.) Ладно, завожу - работает норм. Через несколько сек. история повторяется и добавляется запах бензина. выключаю.
Течь бензина подводителем на землю. Ищу по шлангам и не понимаю. Вроде все в норме. Снова завожу. Ик моему удивлению - бензин прет из адсорбера.
Дальше на станцию местную (машина то на гарантии).
Те пожимают плечами (мол такого не может быть) но при моем напорстве меняют
клапан бензобака. Вроде пока все нормально. Далее советы сервисменов: купить такойже клапан в запас, незаливать бензобак до краев (это и без них ясно) причем левый.
Прихожу домой открываю книжку (подача топлива) адсорбер соеденяется с правым баком. А правый бак у меня постоянно полный, т.к. он у меня постоянно сосет из левого, а обратно (как должно быть с помощью струйного насоса) нет. Сервис говорит о замене пробок местами (не помогает).
Вывод: работать сервис не хочет, а во многом ни х..я не понимает.
Сколько сними можно боротся не знаю(это уже от нервов) из 2-х месяцев после покупки авто, дней 7 на сервисе с проблемами.
Теперь вопрос более знающим людям, т.к. все ответы я почерпываю здесь:
- как сделать правильную перекачку бензобаков(из правого в левый),
- что делает сепаратор между правым бензобаком и клапаном.
у меня хантер. брал б.у. годовалый, пробег 8000. ничего не меняли, кроме масла. перекачка не работала с салоно. сервис по гарантии "ниасилил" починить. так и продали, со словами - сделаешь - позвони. я тоже чуть было до автогена не добрался устранять левый бак. однако все ж заменил фильтр тонкой очистки и о, чудо. перекачка заработала и работает уже 10000 км. :), ну ессно, пока фильтр менял еще и проверил, чтоб трубки все продувались, что давление в рампе нормальное, в смысле насос работает нормально, сеточка на насосе не залипла грязью насмерть, что есть связь бака левого с атмосферой. вобщем почти все танцы с бубнами станцевал. а заработало после фильтра.
так вот, как такое могло быть, что за 8000км городской езды ФТО забился так, что хоть машина и ехала, а перекачки не было. .
а схема с бензоклапанами классная. себе думаю такую же собрать, автору спасибо. почти все компоненты уже нашел. как сломается перекачка снова и фльтр не поможет - соберу :):)

так вот, как такое могло быть, что за 8000км городской езды ФТО забился так, что хоть машина и ехала, а перекачки не было. .
а схема с бензоклапанами классная. себе думаю такую же собрать, автору спасибо. почти все компоненты уже нашел. как сломается перекачка снова и фльтр не поможет - соберу :):)

У меня тоже б/у Хантер, правда 80 тыс. было на одометре, но перекачка также не работала. Провел все танцы с бубном что на форуме обсуждали, результата - 0. Но недавно стал померать бензонасос, поменял на волговский и о чудо, перекачка заработала. Кроме перекачки ещё и приемистости хорошо прибавил. Так что перекачка напрямую зависит от давления в системе, а то в свою очередь от производительности насоса.
Теперь вот думаю манометр на рампу поставить, чтобы контролировать состояние топливной системы.

З,Ы, По поводу забивания сеточки фильтра, по моим представлениям это происходит от того, что горячая обратка поступает в приемный стакан и там кипит, от чего присадки из бензина оседают на сеточке. Чтобы этого не происходило я забил нижний конец трубки обратки модуля насоса, а в верхней её части сделал пропил ножовкой. Теперь бензин из обратки разбрызгивается на весь бак. Откатаю летний сезон посмотрю что с сеточкой стало.

Раньше его вообще не ставили.У меня просто шланг и на конце клапан и висит на стенке

решил для себя разобраться в этой теме и начал гуглить, почитал понял ) теперь хочу поделиться с вами, кого интересует этот же вопрос.

из разных перечитанных тем понравилась та, которую сюда скопирую, просто и понятно без воды и лишнего.
тема скопирована из этот записи

Адсорбер (от лат. sorbeo — поглощаю) – это система автомобиля, которая служит для улавливания паров бензина, которые выходят из бака. При работающем двигателе они направляются в систему впрыска топлива, а именно во впускной коллектор. При заглушенном моторе часть паров улавливается сепаратором (он их направляет обратно в бак), а оставшиеся пары поступают в адсорбер, где они нейтрализуются.

Для чего создавали адсорбер

Собственно это дань экологическому стандарту, а именно ЕВРО-2. По сути это большой фильтр который улавливает легкие углеводороды. По новым стандартам недопустимо попадание паров бензина в атмосферу, потому как это способствует загрязнению атмосферы.
Также пары не должны проходить в салон автомобиля, ведь это мягко сказать вредно! НА старых карбюраторных машинах, такого фильтра и его клапана просто не было, там система немного другая. НО карбюратор ушел вместе со старыми стандартами, сейчас только инжектор и ОБЯЗАТЕЛЬНА система фильтрации.

Составные части

По сути это большая пластиковая банка, внутри находится активированный уголь, ведь именно этот состав прекрасно борется с парами бензина.

Основные части можно описать так:
• Сепаратор + клапан гравитации
• Датчик давления
• Фильтрующая часть (обычно из угля)
• Соединительные трубки
• Электромагнитный клапан
• Как видите абсолютно ничего сложного.
Сепаратор — служит для улавливания части бензина, после отправляет их обратно в бак.
Клапан гравитации — практически никогда не используется, однако он нужен в экстренных ситуациях, например при авариях, он предотвращает переливы топлива из бака (например, когда автомобиль перевернулся).
Датчик давления, очень нужная вещь — он контролирует давление паров бензина внутри бака, при необходимости открывается и сбрасывает его, не давая конструкции повредиться.
Фильтрующая часть — как я писал сверху, большая банка, в который насыпан угольный порошок, в достаточно крупных гранулах. Делается это для того чтобы пары могли беспрепятственно проходить и конденсироваться.
Соединительные трубки — нужны для соединения всех основных частей, фильтров, датчиков и клапанов, думаю это понятно.
Электромагнитный клапан — служит для переключения режимов улавливания паров бензина, про него мы поговорим подробнее чуть ниже.
Как работает система — принцип работы

Почему я заостряю внимание именно на электромагнитном клапане, да потому что он практически ключевой в этой системе.
Для лучшего понимания выкладываю схему инжекторного автомобиля, а данном случае это ВАЗ 10 – го семейства.

Итак, пары топлива поднимаются вверх бака и останавливаются на сепараторе, который совмещен с датчиком гравитации (как я писал выше — он предотвращает вытекание топлива при авариях — опрокидываниях из бака). В нем они частично конденсируются и возвращаются обратно (в виде жидкого топлива).
Однако другая часть испарения, минует гравитационный клапан, проходят в адсорбер, где они собственно накапливаются. Накопление происходит при незапущенном двигателе! ЭТО ВАЖНО.
После пуска двигателя, электромагнитный клапан, открывается – тем самым соединяет полость адсорбера (где находятся газы как бы в заключении) с впускным коллектором или дроссельным узлом (в различных машинах по-разному). НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ПРОДУВКИ! Пары смешиваются с воздухом (с улицы), который подается через дроссельный узел, далее поступают во впускной коллектор и после в цилиндры двигателя, где они дожигаются с воздушно-топливной смесью.
Система очень простая, если понимать, как она работает.

На что влияет клапан адсорбера
Многие проблемы связаны именно с клапаном адсорбера. По сути это очень простое устройство, которое открывается или закрывается при определенных условиях (запущен двигатель или заглушен).
Если клапан работает хорошо, то проблем нет вообще, вы можете даже не знать про его наличие в вашей системе.
Однако когда происходит поломка, например — забивается сама полость адсорбера, либо не работает клапан. То автомобиль впоследствии, может получить серьезные поломки. Потому как не проходит продувка полости, а также не сбрасывается давление из бака.

Однако в этом есть и минусы:
• Например, в салоне зачастую будет пахнуть бензином, испарения пойдут (зачастую) именно в него.
• Атмосфера загрязняется легкими углеводородами
• Будет присутствовать стойки запах бензина рядом с авто (хотя это спорно)
Плюсы отключения:
• Освобождается место в подкапотном пространстве, банка занимает достаточно много места
• Уходит неустойчивая работа на холостом ходу
• Не нужно платить большие деньги за новый адсорбер и его клапан
Мне кажется система достаточно полезная, лично меня зачастую раздражало — когда в карбюраторной машине воняло бензином, откуда только можно. Надышишься и голова потом болела, эта система позволяет избегать этого, немного экономит топливо и не загрязняет атмосферу.

Граждане!
Поясните как должен срабатывать клапан адсорбера? Ощущаются ли в нем щелчки на холостом ходу, или он работает по какому-то алгоритму? Как проверить его работоспособность? Как проверить рабоспособность самого адсорбера?
Почему эти вопросы - это последняя цепочка по которой можно решить проблему рывков на ходу и отсутствии реакции на педаль газа, отсутствии перекачки из левого бака в правый.

Уважаемый Биолекс!
Программа у меня есть, как и этот файл. Может Вы мне подскажите, где на 111-112 стр. написано когда срабатывает клапан адсорбера, как определить работоспособен он или нет, работоспособен или нет сам адсорбер? А просто заменить - у меня и так уже пол машины запчастей.
С ув. Motr.

"Бог создал людей маленьких и больших, а полковник Кольт изобрел свой 45-калиберный, чтобы уравнять шансы"

Смысл в следущем. Клапан отвечает за подачу паров топлива, уловленных адсорбером (из воздуха в бензобаках) во впускной тракт двигателя для их сгорания. Что экономит топливо и сберегает природу. Раньше если помните из бензобаков просто шли трубочки на улицу для выравнивания давления. Клапан является нормально закрытым. т.е. при отсутствии напряжения на его клеммах он закрыт. При подаче напряжения - открыт. Правда управляющий им сигнал несколько сложнее, чем просто "0" и "+12", управляет им мозг. Но проверить работоспособность клапана легко. Достаточно просто подать 12В на контакты (соблюдая полярность), он должен щелкнуть (открыться). Значит работает.
P.S.: В принципе неплохо было бы померять спротивление обмотки, которая там несомненно должна быть и сравнить его с "эталонным" значением. Это более правильная проверка. Но эти данные завод к сожалению не предоставляет. Не дожили мы еще до Европы.

Проверял я его по этой методике:- подавал 12В. Щелкает, зараза. Значит работает. Но как и когда он срабатывает на машине? Почитаешь форум - у кого трещит, как пулемёт, постоянно, у кого с какими-то периодами. А у меня молчит, как партизан.
ЗЫ: Напруга в подводящем шлейфе есть.
Где то было, что при заполнении адсорбера на 60 гр. (или что-то около того) его надо менять, что вес адсорбера не должен превышать 1.1 кг. Так ли это? Где какие-то нормативы есть? Просто боюсь, что куплю новый, поставлю и толку от этого ни будет никакого. Только нестощимый набор запчастей.
ЗЗЫ: Померял сопротивление катушки (на контактах датчика)- 0.031кОм.

"Бог создал людей маленьких и больших, а полковник Кольт изобрел свой 45-калиберный, чтобы уравнять шансы"

Motr писал(а): Уважаемый Биолекс!
Программа у меня есть, как и этот файл. Может Вы мне подскажите, где на 111-112 стр. написано когда срабатывает клапан адсорбера, как определить работоспособен он или нет, работоспособен или нет сам адсорбер? А просто заменить - у меня и так уже пол машины запчастей.
С ув. Motr.

У меня потрескивает очередями при прогреве двигла и при повышении оборотов, в остальное время - молчит.

Motr писал(а): Проверял я его по этой методике:- подавал 12В. Щелкает, зараза. Значит работает. Но как и когда он срабатывает на машине? Почитаешь форум - у кого трещит, как пулемёт, постоянно, у кого с какими-то периодами. А у меня молчит, как партизан.
ЗЫ: Напруга в подводящем шлейфе есть.
Где то было, что при заполнении адсорбера на 60 гр. (или что-то около того) его надо менять, что вес адсорбера не должен превышать 1.1 кг. Так ли это? Где какие-то нормативы есть? Просто боюсь, что куплю новый, поставлю и толку от этого ни будет никакого. Только нестощимый набор запчастей.
ЗЗЫ: Померял сопротивление катушки (на контактах датчика)- 0.031кОм.

Самое смешное, что когда я откинул от адсорбера подходящий и отходящий шланги, то исчезли проблемы с газом и перекачкой (Хотя при чем тут система вентиляции баков). Надеюсь насовсем, впрочем не было еще пробега на длинную дистанцию - более 50 км.
До чего же сложен Патриот! Как великая русская душа он не может быть понятым до конца.

"Бог создал людей маленьких и больших, а полковник Кольт изобрел свой 45-калиберный, чтобы уравнять шансы"

Эт точно. Самое главное, что заводу ничего не стоит выпустить книжку, где черным по белому было бы расписано как и что работает, с указанием тех же минимально необходимых сведений для проверики работы того или иного устройства. Так нет же. Если этого нет в книжках, которые печатают сторонние издательства, то этого нет нигде. И даже в официальных сервисах сказать ничего не могут. Догадайся мол сама.

Очень даже причем.
От разрежения в впускном коллекторе зависит открытие клапана давления в рампе, соответственно количество топлива в обратке. (чем больше топлива уходит в обратку, тем больше засасывает струйный насос перекачки)
При подсосе воздуха через например дырявый шланг абсорбер - коллектор, разрежение в коллекторе ниже нормы, давление в рампе выше нормы, соответственно в цилиндры попадает больше топлива чем думаю мозги. Ну так далее, цепная реакция. :)

Motr писал(а): Самое смешное, что когда я откинул от адсорбера подходящий и отходящий шланги, то исчезли проблемы с газом и перекачкой (Хотя при чем тут система вентиляции баков). Надеюсь насовсем, впрочем не было еще пробега на длинную дистанцию - более 50 км.
До чего же сложен Патриот! Как великая русская душа он не может быть понятым до конца.

у меня была проблема с провалами. прочитав форум был уверен что сетка бензонасоса. В сервисе указал на эту проблему, но оказалось, что всё дело было в сопревшем шланге адсорбера.

Ребята. Давайте придумаем как эту падлу вырубить. Достала эта кастрюля. Микас теряет его. надо как-то чтоб без перепрошивки.

Глубокоуважаемый Safronov!
Что значит "Микас теряет его. "? Как вааще Микас командует им, по какому алгоритму? Можно ли принудительно активировать клапан адсорбера (например автотестером)?

"Бог создал людей маленьких и больших, а полковник Кольт изобрел свой 45-калиберный, чтобы уравнять шансы"

Safronov! Здорового утра! Чуствуется, ты душой прикипел к Патриоту, переживаешь. Береги себя! Он, всё таки, железный, а ты из плоти.
А вырубить кастрюлю просто- откинь от неё шланги, верхний (тот, что ведёт к двиглу) заглуши, нижний пускай торчит как. Провода от датчика можешь не отсоединять- пускай Микас с ним обменивается сигналами, это их личное дело. Я так пару недель ездил, кроме запашка бензина в салоне- ничего.

"Бог создал людей маленьких и больших, а полковник Кольт изобрел свой 45-калиберный, чтобы уравнять шансы"

ЭЭЭ. Что-то уж больно просто!! :D Как-то настораживает!! А точно косяков не было ?? Сомнения меня гложат. как бы не косорезнуть! :D

Теоретически прикидывая могут возникнуть такие косячки:
1. Маловероятно, но все ж - из шланга идущего от бензобаков может плеснуть бензинчиком (береженого бог бережет). Вот тока затыкать его нельзя;
2. В связи с тем, что мозг рассчитывая количество подающегося во впускной коллектор бензина, учитывает и ту часть, которая поступает вместе с парами из адсорбера, могут возникнуть непонятки с работой двигателя в каких-нибудь режимах.
Это только то,что сразу приходит на ум, а там хрен его знает.

А я чуть практики. весной отвалилась трубка у сепаратора (халтурная сварка была) так бак топливный хорошо и качественно мылся бензином!! :D Что-то мне подсказывает про шаманство с трубками. :D Но где ? Куда? И зачем ? :(

Дык, там клапан стоит на отходящей от бензобака трубке (той, что к адсорберу). А версии ЕВРО-1, у которых нет адсорбера? Они, по моему, эти клапаном и кончаются.. Подванивать бензинчиком будет, эт точно. На худой конец можно наростить этот аппендикс. А насчет учета Микасом количества подаваемого бензина от адсорбера- так в адсорбере нет газоанализатора, чтобы учесть состав смеси (зуб даю)!

"Бог создал людей маленьких и больших, а полковник Кольт изобрел свой 45-калиберный, чтобы уравнять шансы"

У меня как-то закглючил клапан адсорбера и двиг высосал весь воздух из левого бака до такой степени, что там образовалось разряжение и бак вогнуло во-внутрь. После этого нашёл овраг по-круче и выкинул нах с этого оврага долбанный адсорбер. Шланг идущий на двигатель использовал как вакуумный привод закрытия заслонки рециркуляции на печке. Второй шланг (с бака) просто торчит под капотом. Езжу уже пол года проблем нет.

Motr писал(а): Граждане!
Поясните как должен срабатывать клапан адсорбера? Ощущаются ли в нем щелчки на холостом ходу, или он работает по какому-то алгоритму? Как проверить его работоспособность? Как проверить рабоспособность самого адсорбера?
Почему эти вопросы - это последняя цепочка по которой можно решить проблему рывков на ходу и отсутствии реакции на педаль газа, отсутствии перекачки из левого бака в правый.

Ты такие вопросы сложные задаешь.
В опчем, просто попробуй воткнуть заведомо исправный от другой машины. Хоть от моей. Думаю, полчаса масляния на холостых и езда вокруг дома выявят, поменялось ли что-нить или нет.

Спасибо за участие, но я уже откидывал свой адсорбер и глюки не проходили, значит он не виноватый. Сегодня проверил сеточку в левом баке (там тоже есть на перекачивающем трубопроводе). И о чудо - она девственно чиста, как чист и сам бак внутри- блястит, сцуко, а правый бак- на дне черные смолистые отложения. Чудно. как будто разный бензин заливаю в баки. На всякий случай продул все трубочки, от адсорбера до обратки. Теперь жду пробега за 50 км. посмотрю, что будет.

"Бог создал людей маленьких и больших, а полковник Кольт изобрел свой 45-калиберный, чтобы уравнять шансы"

По затее консрукторов , пары топлива ,проходя через сепаратор, должны конденсироваться и "вытекать взад - в бак." А этот гад у меня превратился в третий топливный бак. Насосался бензина и лопнул . от жадности!! :D

Шпень, ты прав! Если посмотришь внимательно тему, то заметишь,что я вдувал, а не сосал. Считаю этот способ более эффективным.

"Бог создал людей маленьких и больших, а полковник Кольт изобрел свой 45-калиберный, чтобы уравнять шансы"

начали с осмотра систему подачи топлива, была обнаружена (видны подтеки) негерметичность в прокладках крышек датчиков и насоса на левом баке. Негерметичность устранена путем подтягивания винтов . Других негерметичнстей (подтеков) обнаружено не было.
Был заменен топливный фильтр (на всяк случай).
После проверки двигателя тестером (т.к. двигло после этих операций продолжало глючть на ХО. ) и консилиума во главе с Романом (RKR) принято решение не лезть в дебри (тем более что ошибок на тесте не было) а попробывать промыть инжектор путем добавления присадки в топливо, и если это не поможет копать тогда дальше.
Как всегда получив кучу позитива от общения с этими замечательными людьми, выехав с сервиса я не долго думая заправился и залил в бак присадку для промывки инжектора Ликви-Моли.

metall.jpg shok.jpg через 30км все прошло shok.jpg metall.jpg

запах бензина пропал, адсорбер успокоился,
двигло довольно, работает спокойно biggrin.jpg
вот такие дела.

Граждане, потеплело и откинутый шланг от адсорбера стал подванивать бензином. Напрягает. Прикупил по случаю новый клапан адсорбера, присоединил, а он, уцко, тоже не щелкает, при этом если откинуть провода от клапана двигатель выдаёт конкретную ошибку о обрыве цепи адсорбера.
Вопрос: почему два клапана адсорбера не щелкают при работе, а Микас при этом, видит клапан. Что это - глюк мозгов? Как можно принудительно активировать клапан адсорбера для проверки?

"Бог создал людей маленьких и больших, а полковник Кольт изобрел свой 45-калиберный, чтобы уравнять шансы"

Вот и меня не миновала чаша сия:обоссался бензином адсорбер.Заправщик на заправке видимо уж очень старался, утрамбовывая бензин в левый бак.Правый был полон.
К обеду резко потеплело до +6, Подхожу, завожу, поехал.Бензином воняет-жуть просто.Не порядок!Открываю крышечку:здрассте-приехали.Пришлось отодвинуть все планы и двигаться к гаражу, обуреваемым разными мыслями нехорошими, переключившись на бензин.
Так что за зверь такой адсорбер?В сети чего только про него не насмотрелся.Засрал мозги окончательно.Снимаю, вскрываю, предварительно выдув из него бензин компрессором.
Твоюжешьмать!Это обычный угольный фильтр, как в противогазе:ёмкость с активированным углём.

Верхний слой угля, как и ожидалось-пропитан бензином.Высыпаю на газетку.Оказалось всего чуток проник внутрь бензин, остальная часть сухая.

Вот спрашивается:какого, собственно, лешего на крышке адсорбера надписи около писюрашек?Типа не перепутайте!Оба этих писюнка выходят в полость над углем, и нет никакой разницы, куда какой вы подключите шланг.
Никаких клапанов, перепусков хитрых, и тем паче электроники-нет и в помине.Просто.Банка.С углём.
На всё про всё ушло не более получаса.Собрал, поставил.Завёл, поехал.
Подытожу:вещь может быть и нужная в борьбе за экологию, но если мешает и требуется место для размещения чего-то более важного-можно смело выкинуть.Даже не потребуется перепрошивка мозга, или ещё какие танцы с бубном.Нужно только оставить клапан и перед ним, обрезав (или не обрезав) трубку поставить топливный фильтр от классики.Шланг от бака удлинить, вывести куда-нибудь подальше от коллектора ну и присобачить ещё один фильтр от жЫгуля (куда-ж без них!).Если будет перелив-бензин просто вытечет на дорогу.Немного.Может с литр.

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко).

Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

угольного адсорбера;
электромагнитный клапан продувки адсорбера;
соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Проверка клапана адсорбера мультиметром

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

В качестве лучшей альтернативы можно купить автосканер Rokodil ScanX Pro. При использовании этого устройства не понадобятся никакие дополнительные гаджеты или программное обеспечение, которое часто требует дополнительные платные расширения, под конкретную марку или модель автомобиля. Такое устройство дает возможность считывать ошибки, следить за работой датчиков в реальном времени, вести статистику поездок и многое другое. Работает с протоколами CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141, поэтому Rokodil ScanX Pro подключается практически к любому автомобилю с разъемом OBD-2.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона.

Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Обратите внимание, что у некоторых автомобилей допускается высокое значение сопротивления изоляции на катушке клапана (в частности, до 10 кОм). Уточняйте эту информацию в мануале к вашему автомобилю.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.

Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.

Точно такая ситуация и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые.

Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

Читайте также: