Стучит стартер на портере 2

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Корейский автомобиль Hyundai Getz относится к классу субкомпактных авто, выпускающихся в период 2002-2011 годы. Поступление в РФ прекращено в связи с выходом более бюджетного Солярис. Getz — это хэтчбек, оборудованный бензиновым двигателем 1,3-1,4 литра и механической, автоматической коробками передач. Учитывая суровые российские условия эксплуатации, производитель оснастил машину передовым электрооборудованием. Стартер Хендай Гетц мощный, аккумулятор надёжный, а проводка — с увеличенным внутренним сечением.

Когда стартер доставляет владельцам Getz неудобства

Вторая причина — втягивающее реле. У неисправного тягущего бывают подгоревшими внутренние контакты или пятаки. Подгоревшими — но не вышедшими из строя. Поэтому стартер заводится с 4-5 попытки. Хотя двигатель может и не схватить. Чтобы убедиться в неисправном выжимном, надо сделать так. Взять монтировку (толстую отвёртку, ключ) и перемкнуть управляющие клеммы на стартере. Если мотор Getz легко запустится, придётся ремонтировать либо менять реле.

Третья причина — износ щёток. Именно эти детали обеспечивают надёжный скользящий контакт с подвижным якорем. Щётки прижимаются к медному коллектору, образуя постоянную подачу тока на обмотки ротора при вращении. Очевидно, что при неисправностях деталей электродвигатель нормально работать не будет. Повреждаются данные элементы часто, так как подвергаются регулярным электрическим нагрузкам — в момент пуска по ним протекает ток диапазоном до 1000 ампер!

Четвёртая причина — втулки. Они повреждаются на старых, подержанных электродвигателях. Но при ударах, механических дефектах, их поломка случается и раньше. Представляют собой втулки металлические детали конусообразной формы. Их назначение — уменьшать трение в местах соприкосновения с якорным валом. Он вращается во втулках свободно, без заеданий. Поломка деталей вызывается несколькими вещами — перекос роторного вала, брак на производстве, время. Износ подшипников качения приводит к заклину якоря, что вызывает часто замыкания внутри электродвигателя. Поэтому детали надо своевременно заменять.

Пятая причина — бендикс (называется также обгонной муфтой). Это основной элемент, первым включающийся в работу при повороте зажигания. Представляет собой небольшую шестерню. Назначение — делать запуск мотора бесшумным, давать маховику коленвала начальное кручение. Также обгонная муфта отвечает за безопасность электродвигателя — после запуска двигателя обороты маховика сильно возрастают. Если стартер не выйдет из зацепления с ним, ему грозит поломка. Конструкция шестерни подразумевает автоматический реверс, как только скорость вращения маховика станет выше его собственной скорости. При любом малейшем признаке неисправности бендикса, его работу нужно срочно диагностировать. Неисправный элемент заменить новым — ремонту деталь не подлежит.

Другие факторы выхода из строя стартера на Хендай Гетц:

окисление клемм, соединений;
заедание якоря;
разрыв цепи питания.

Замена

Обычно вместо штатного устройства ставятся редукторные аналоги, но есть возможность установки отечественного СтартВольт. Оригинальный стартер идёт под каталожным номером 3610002550. Производится фирмой General Motors, стоит дорого — порядка 12-13 тыс. рублей.

Аналоги под замену:

Cargo 112322;
Krauf STA1303;
Nipparts J5210503;
Era 220348;
Bosch 0986022601;
Valeo 438101, 726076;
Hella 8EA 738 101-001.

Первые три дубликата можно купить за 5000 рублей. Остальные стоят дороже, почти так же как оригинал.

Всем привет! Примерно в начале февраля в 18 году поехал я к Лехе Ремез на замену сцепленият.к. машину недавно купил и надо заменить уже было. Тогда мы заменили на корзину валео и диск экседи (Есть запись в бортжурнале) Все прекрасно работало но был один нюанс, появилось небольшое тарахтение на холостых на нитралке, Леха сказал что скорее всего выжимной подшипник болтается на направляющей самого выжимного подшипника т.к. там скорее всего небольшая выработка и что это достаточно распространенная проблема на портерах. Забегая вперед я наблюдал много портеров с такой же проблемой. Проявляется в том — что когда на нитралке стоишь — слышно отчетливое тарахтение в районе коробки, как только нажимаешь сцепление и начинает работать выжимной — тарахтение пропадает. Если чуть чуть начинать тянуть рычаг КПП в передачу без сцепления на холостых — тоже слегка звук начинает пропадать. Примерно как мог объяснил =)
И так я ездил чуть больше года.
И тут в один прекрасный момент решил капитально убрать проблему т.к. еще и порвалась сильно подушка КПП. Закупил сразу новую направляющую выжимного, сальник первичного вала, вилку, болт- опора вилки, на всякий случай новый подшипник в маховик с широкой частью, от паджерика вроде и собственно саму подушку кпп.

После 9 мая снял гараж с ямой и с другом заехали на ремонт. Данной процедурой занимался первый раз, начитавшись форумов и книги по ремонту, так что проблем не возникло вообще никаких, все достаточно легко и просто .
Снял боковую левую защиту, открутил кардан от дифференциала, потом он просто вытаскивается из коробки. Далее открутил 2 болта крепления тросов кпп, открутить трос спидометра от коробки, отключить вроде бы 3 фишки с коробки, там датчик коленвала, датчик нейтрали и вроде датчик задней передачи. Потом откручиваем защиту маховика ( если есть ) и все болты крепления коробки с передней части колокола, при этом стартер будет все время пытаться упасть на бошку, но его там наверху можно аккуратно закрепить чем нибудь )Потом откручиваем один большой болт крепления подушки КПП, придерживая коробку тащим ее назад, снимая с направляющих. Можно без фанатизма аккуратно поддеть отверткой, чтобы коробка отсоединилась от двигателя. Самая тяжелая часть коробки ближе к кардану. Не зная этого я ее чуть не уронил . Но она не очень тяжелая и просто ее вытаскиваем из под машины с той части где сняли защиту боковую. Далее снимаем вилку и выжиной с направляющей и откручиваем саму направляющую выжимного

После ее замены очищаем, обезжириваем и сажаем на герметик.
Герметик использовал самый лучший на мой взгляд DoneDeal, черный. Смазку BLUE .

Сцепления и корзину оставил старые. Все собрали в обратном порядке.
В итоге тряска прекратилась т.к. новая подушка КПП сделала свое дело НО тарахтение не ушло и стало даже громче! И в процессе сборки я заметил один момент, сам диск сцепления достаточно сильно стесался за свои почти 75 тыщ км пружины в нем сильно дребезжали, сама конструкция сильно люфтила и пришло решение заказывать новый комплект сцепления…

Пыльник вилки сцепления 414274A000 HYUNDAI/KIA
Вилка сцепления F1001 VALEO
Опора вилки сцепления 414714A020 HYUNDAI/KIA
Подшипник в маховик на первичный вал B17-114DDWAXC4
Сальник первичного вала 431434A001
Направляющая подшипника выжимного 431414A001 HYUNDAI/KIA
Подшипник выжимной PRB99 VALEO
Опора двигателя HYMPORR FEBEST

Доброго времени суток! Никак не могу понять в чем причина. Симптомы такие, машина постояла 2-3 часа и завести её целая проблема(очень долго нужно крутить стартером и если не высадишь акум, то возможно заведешь. На горячую никаких проблем с пуском в принципе нет,если не считать того,что нужно подгазовывать,без нажатия на педаль газа машина в принципе не заводится( Подскажите,может кто с таким сталкивался

Тут по ходу дело не в горячем и холодном а в том что когда постоит то по всей видимости топливо по какой то причине уходит из ТНВД и потому долго крутишь стартером пока не закачается топливо. Попробуй ручным насосом (если он есть на портере) подкачать топливо перед запуском когда машина постоит.

Последний раз редактировалось Кардан; 13.11.2016 в 18:14 .

Еще до кучи нужно бы проверить свечи накала и заменить топливный фильтр,а уж там дальше думать

Последний раз редактировалось aleksandloba; 13.11.2016 в 23:26 .

Это регулировка не угла впрыска,угол впрыска регулируется положением тнвд относительно блока и выставляется при помощи дизельного стробоскопа,принцип похож на регулировку зажигания в бензиновом моторе с трамблером.Вообще регулятор трогать категорически не рекомендуется и регулируется он только на стенде.А по факту,да,это помогает,если его сдвинуть то вырастет давление(в том числе и пусковое,что нам и требуется в этом случае) и машина будет хорошо заводится,только вот если давление вырастет то вырастет и расход,часто после такой процедуры появляется черный дым и повышенный расход топлива.Как по мне-лучше отдать тнвд в мастерскую на замену пары и регулировку,а вообще мастер на видосе прав-нехватка давления(в том числе на пуске) это результат износа плунжерной пары.

Всем спасибо. Плунжер менялся меньше года назад. Еще симптом,без нажатия на педаль газа вообще не заведешь.

Да, несомненно на Хундай Porter стоит дизельный двигатель. Но на большинстве дизелей импортного производства , для облегчения запуска двигателя стоят свечи накаливания, по одной на каждый цилиндр.

Работают они следующим образом: когда водитель включает зажигание на свечи подаётся напряжение 11вольт. Водитель ждет пока погаснет лампочка на панели приборов в виде спирали. Это означает, что свечи нагрелись и двигатель готов к запуску. Далее водитель включает стартер, топливо распыленное форсунками попадает на раскаленные свечи легче воспламеняется. К тому же повышается температура в камере сгорания, что тоже облегчает пуск. Управляет временем накала блок управления свечами накаливания. После запуска двигателя на свечи всё еще подаётся пониженное напряжение 5 вольт. Это нужно для более устойчивой работы двигателя в первые секунды запуска.

Итак, сколько раз в день водитель заводит двигатель, столько же раз свечи накаливания проходят цикл накал- остывание. Запчасть хоть и надежная, но все равно со временем выходит из строя. Летом это как правило не заметно, зато с наступлением холодов, неисправные свечи сразу дадут о себе знать.

Признаки неисправности следующие: двигатель плохо заводится на холодную, приходится долго крутить стартером, двигатель заводится "вдогонку" то есть сначала схватывает один цилиндр, затем второй и так далее. Эти же признаки могут быть и при снижении компрессии, но снижение компрессии как правило происходит не сразу.

Проверить состояние свечей довольно просто, можно даже не обращаться в автосервис. Делается это так: выкручиваем все четыре свечи из двигателя, соединяем параллельно, массу делаем из толстой проволоки, подсоединяем на аккумуляторную батарею. Свечи должны нагреться до красного цвета, при этом цвет всех свечей должен быть одинаковый.

Как проверить всю систему управления свечами накаливания, я расскажу в следующей статье.

Не очень приятная ситуация, когда машина не хочет заводиться. Особенно это касается грузовых авто и спецтехники, которые используются по прямому назначению. Причин может быть масса, некоторые нюансы напрямую зависят от марки авто. Если Hyundai Porter не заводится, то чаще всего, причина в стартере.

Причины, почему не заводится Хендай Портер

Основные причины, по которым может не заводиться Хендай портер:

проблема с двигателем;
неполадки в топливной аппаратуре;
плохо работает стартер.

Cтартер является частью целой запускной системы, а значит, он может не работать из-за неисправности прочих деталей.

Стартер Хендай Портер

Эта деталь является частью двигателя, именно она вращает непосредственно коленчатый вал, а затем получается вспышка в самой системе, а двигатель запускается. Непосредственно стартер в автомобилях Hyundai Porter рассчитан примерно на 6 лет безотказной эксплуатации.

Причин, по которым данная деталь может сломаться несколько:

Симптомы того, что стартер на Портер 1 сломан:

движок не запускается;
вал раскручивается с недостаточной скоростью;
шумы, а также скрежет и другие посторонние звуки при запуске;
движок включается, а стартер при этом не выключается.

Причин неисправности достаточно. Чаще всего деталь ломается под воздействием этих факторов:

Окисление клемм АКБ.
АКБ в неисправном состоянии или ей требуется зарядка.
Поломка любого из элементов стартера.
Корпус поврежден.
Проблемы с креплением.

В таком случае лучше всего не рисковать и обратиться к специалистам. Новые запчасти для автомобиля, должны быть качественными и лучше от официального дилера.

Топливная система Хендай Портер

Признаки неисправности топливной системы в Hyundai Porter обоих поколений:

Основными неисправностями топливной системы являются поломки ее частей или утечка масла. Часто необходима замена топливного насоса, особенно, если он давно находится в эксплуатации. Для этого придется обращаться в автосервис. Причиной плохого запуска авто может быть проблема в нагревательном элементе топливного фильтра.

После покупки нового топливного насоса и его установки следует позаботиться о том, чтобы продлить ему жизнь. Поломки насоса случаются реже, если соблюдать некоторые правила:

вовремя менять топливный фильтр;
применять качественное топливное и моторное масло;
регулярно проводить диагностику топливного насоса.

При установке нового насоса нужно внимательно подойти к выбору запчасти, чтобы она прослужила максимально долго. Если установить слишком дешевую и некачественную деталь, то уже через тысячу, другую километров придется снова обращаться в автосервис.

Поломка двигателя

Наиболее серьезная причина, по которой машина может не заводиться. Признаками поломок двигателя являются:

Увеличенный расход ГСМ.
Посторонний шум в двигателе.
Снижение производительности.
Проблемы с запуском.

Здесь в любом случае без мастеров не обойтись. Некоторые детали сложно найти, поэтому лучше обращаться непосредственно к компаниям, которые являются официальными дилерами Хендай. Чтобы не возникало поломок, следует регулярно проводить диагностику.

Как избежать проблем

В любом случае, чтобы сохранить машину в порядке долгое время и не покупать дополнительные детали, следует проводить профилактику поломок. К ней относится:

использование только качественного топлива;
применять моторное масло, которое рекомендует производитель;
не перегружать двигатель, не допускать агрессивного стиля вождения;
соблюдать температурный режим для двигателя;
регулярно производить диагностику.

Только при соблюдении этих простых правил, есть возможность длительное время не обращаться за ремонтом.

Если автомобиль Хендай Портер не заводится, в первую очередь, стоит найти причину. Не совершать типичных ошибок при проблематичном запуске, чтобы не испортить двигатель вовсе.

При эксплуатации машины лучше обращаться с ней бережно и внимательно следить, какое топливо и масло используется. Сэкономив на ГСМ, можно серьезно потратиться на ремонт.

Лёгкий коммерческий автомобиль, грузоподъёмностью 950 кг. Типичный азиатский грузовик, хорошо чувствующий себя в тесных городских улочках и плотном транспортном потоке. Выпускается по настоящее время, в том числе на заводе ТагАЗ. Оборудуется дизельным турбомотором на 2.5 литра, развивающим 80 л. с. Трансмиссия — 5-скоростная МКПП. Своевременное обслуживание позволит продлить ресурс многих узлов этой машины. Например, стартер Хендай Портер требует особого ухода.

Назначение устройства

Электродвигатель отвечает за пуск мотора. Поэтому считается крайне важной деталью. Благодаря этому агрегату вращается коленчатый вал, начинает вспыхивать горючая смесь, заводится силовой агрегат. Если стартер работает некорректно, эксплуатация машины становится невозможной.

втягивающее реле подаёт питание на электродвигатель, подводит приводную шестерню к венцу маховика;
бендикс — предохраняет стартер от поломки, как только частота вращения коленвала превышает амплитуду вращения ПУ;
якорь — создаёт магнитное поле, передаёт крутящий момент на коленвал двигателя.

Скорость вращения ПУ большая, но крутящий момент маленький. Поэтому конструкцию современных устройств дополнительно оснащают редуктором. Это планетарный механизм, состоящий из шестерёнок, вращающихся по кругу.

Сколько ходит, когда нуждается в диагностике

Ресурс узла зависит от условий работы. Так как пускатель непосредственно связан с электрикой авто, а кроме того, находится близко от земли — он требует регулярного, качественного ухода. В частности, уже через 3-4 года его состояние нужно проверять.

Обычная диагностика подразумевает:

проверку тягового реле, содержащего проблемные пятаки — они частенько обгорают;
осмотр стального корпуса цилиндрической формы, на котором держатся сердечники, обмотки возбуждения — малейшая трещина или другое повреждение снижают работоспособность узла;
тестирование щёток, держателей — их задача передавать ток на пластины, при износе или поломке этого не происходит;
диагностику стального якоря с коллектором, сердечником — основной узел пускателя, замена которого обойдётся в круглую сумму;
проверку бендикса — находится постоянно в зоне риска, так как соединяет венец маховика с валом ротора, а также защищает стартер от перегорания при запуске ДВС.

Поломка любой из этих деталей отрицательно сказывается на работе ПУ. Поэтому время от времени необходимо устройство проверять, а при необходимости — снимать, разбирать, чистить. Если элементы будут сильно изношенными, то заменять их оригинальными запчастями.

Неисправность щёток, якоря или втягивающего реле имеет схожий признак — во время поворота ключа зажигания слышится щелчок, но ничего не происходит.

Обычные неисправности

Существует ряд характерных неполадок, присущих стартеру Hyundai Porter:

неудачное расположение узла и сильные нагрузки, которым подвергается грузовик, становятся причиной механических повреждений корпуса;
морозы ниже 30 градусов Цельсия, а также несвоевременное обслуживание приводят к разрядке аккумуляторной батареи — она становится неспособной обеспечивать цепь током нужной величины;
влага, конденсат, грязь — причины окисления соединений и клемм АКБ, стартера;
повышенные нагрузки, езда по пересечённой местности ослабляют крепления пускового устройства.

Замыкания в цепи, а также другие неполадки системы могут приводить к порче контактной группы замка зажигания. Если она повреждена, лучше заменить оригинальной запчастью Hyundai-Kia 9311243300.

Выбор детали на замену

Оригинальный, заводской стартер Хюндай Портер стоит порядка 10-15 тысяч рублей. Маркируется деталь номером 3610042050, продаётся в упаковке коричневого цвета. На коробке должна быть наклейка белого цвета с синей каймой, а также логотип бренда на корейском языке. Обращая на это внимание, можно защитить себя от подделок. Также нужно внимательно осмотреть сам пускатель — механизм не должен иметь сколов, масляных потёков. Всё должно быть аккуратно сделано.

Теперь про альтернативные варианты. Заменить родной стартер Хендай Портер можно на следующие устройства:

Bosch — немецкое качество, стоимость пускателей на 4-5 тысяч рублей дешевле оригинальных;
ERA — качественные итальянские дубликаты, цена которых начинается от 5 тыс. рублей;
Krauf STM769 — бюджетный аналог, стоимость начинается от 2-3 тыс. рублей.

Выбор агрегата пуска целиком зависит от бюджета и предпочтений владельца машины. Производитель хвалит оригиналы, но это лишь рекомендация. Можно ставить практически любой стартер, подходящий по размерам и техническим возможностям.

Как проводится демонтаж

Обычно достаточно бывает двух ключей, чтобы без проблем вытащить пусковое устройство из-под Hyundai Porter. Конструкция грузовика позволяет легко снимать его — находится он под сидением водителя, с левой стороны двигателя:

отсоединить клеммы аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания;
слегка отодвинуть водительское кресло, обеспечив доступ к моторному отсеку;
поднять коврик, открыть лючок;
освободить защитный кожух — для этого нужно залезть под машину и вывернуть три болта;
извлечь стартер, выкрутив два болта.

Деталь после снятия нужно осмотреть на внешние повреждения. Управляющий провод пока можно не отсоединять. На данном этапе при необходимости очистить и смазать обгонную муфту. Если степень поломок значительная, ПУ лучше заменить новым устройством.

Ремонт, дефектовка

Стартер в большинстве случаях можно починить:

отделить тяговое реле от корпуса;
отсоединить заднюю крышку;
вынуть щеточный узел со статорной обмоткой;
вытащить якорь.

Ротор надо тщательно осмотреть. Не должно быть следов гари, распаянных проводов, выдавленной слюды. На коллекторе задиры, царапины и всякие неровности устраняются шлифовкой. Щёточный узел имеет свой износ. Часто укорачиваются угольки, которые нуждаются в замене. Проверить отдельно нужно тягущее реле — обычно делают на стенде.

Видео: замена разрушенного агрегата

Принципы работы стартера

Стартер — это электродвигатель, основная задача которого прокрутить мотор, для того чтоб он начал работать самостоятельно. Для этого на стартер устанавливается специальное управляющее устройство – втягивающее реле. Но после запуска мотора, от быстрого вращения маховика, механизм стартера может разрушиться, поэтому на него установлена специальная обгонная муфта, которая называется бендикс. Работа стартера осуществляется в несколько этапов:

После поворота ключа в положение пуска, напряжение подается на втягивающее реле. Его катушка намагничивается и притягивает сердечник, который перемещается.
Вилка, присоединенная к сердечнику, передвигает бендикс с шестеренкой к шестерне или венцу маховика, а в конце своего хода замыкает пятаки контактов на электродвигатель стартера.
Ток подается на якорь, он начинает вращаться в магнитном поле статора, одновременно вращая обгонную муфту, маховик и коленчатый вал.
После запуска двигателя ключ поворачивается в рабочее положение, и ток перестает подаваться на втягивающее реле. Под воздействием пружины оно приходит в исходное положение, возвращая на место бендикс и размыкая контакты на электродвигатель, в результате чего стартер прекращает свою работу.

Существуют редукторные и безредукторные стартеры, но их принципы действия одинаковы. В них различаются только системы передачи крутящего момента от якоря к бендиксу.

Виды неисправностей

Все виды неисправностей стартера можно разделить на две основные группы – механические и электрические. Рассмотрим те из них, которые не требуют дорогого ремонта, а при их выявлении позволяют самостоятельно завести авто и добраться до гаража или ремонтной мастерской.

Отсутствие механического контакта шестерен

Если стартер стучит при при включении системы зажигания и втягивающее реле срабатывает нормально, но двигатель не заводится то данная проблема относится к механическим, а ее причина в том, что шестерня на муфте свободного хода не входит в венец маховика из-за забоин, образовавшихся на его зубцах.

При выдвижении вперед бендикс останавливается на этих забоинах, при этом контактные пятаки не замыкают электродвигатель стартера. В результате после поворота ключа слышны только щелчки при срабатывании втягивающего устройства и глухие удары при столкновении шестерен маховика и бендикса.

Характерна особенность этой поломки: она проявляет себя периодически, после возникновения проблемы машина снова какое-то время заводится нормально. Это происходит от взаимного положения венца маховика с забитыми участками. Если они находятся напротив зубьев шестеренки бендикса – стартер не крутит коленвал, причем для этого достаточно одного дефектного зуба. Во всех остальных случаях проблем с запуском двигателя не будет.

Чтобы решить проблему, когда гремит стартер, не входя в зацепление с маховиком, нужно немного провернуть коленчатый вал. Для этого требуется выключить зажигание, установить на коробке четвертую передачу, после чего подтолкнуть автомобиль. Коленвал провернется на нужный угол, и машину можно будет завести. Для больших автомобилей лучше поднять одно из ведущих колес на домкрате и провернуть его вместе с коленвалом.

Если после проворачивания коленчатого вала двигатель завелся, необходимо осмотреть венец на наличие дефектов. На многих двигателях это можно сделать, не снимая сам стартер. Для этого на кожухе сцепления удаляется заглушка, на рычаге сцепления сдвигается резиновый чехол. Компактный фонарик устанавливаем так, чтобы можно было видеть разъем, открывшийся после сдвигания резинового чехла.

Небольшое зеркало устанавливаем так, чтобы были видны зубцы венца маховика. Через отверстие, из которого была удалена заглушка, можно при помощи отвертки проворачивать эту шестерню. При этом внимательно осматриваются зубцы – не деформированы ли они. Если такой дефект выявлен, его потребуется устранить. Это лучше делать на специально оборудованной станции.

Нужно отметить, что обращаться с такой поломкой к автоэлектику или автодиагносту – просто потратить деньги. Если же на венце забоев и других повреждений не обнаружено, проблема кроется в самом стартере.

Срабатывает только втягивающее реле

Случается так, что после поворота ключа двигатель не заводится, в то же время водитель слышит только слабые щелчки, которые издает втягивающее реле, пытаясь выдвинуть бендикс в положение запуска и замкнуть пятаки электродвигателя.

Большинству водителей сразу приходит мысль, что вышло из строя втягивающее реле, а значит, оно подлежит немедленной замене. Далее выдвигается идея подгоревших пятаков и другие проблемы, часто встречающиеся при эксплуатации автомобиля.

После установки нового втягивающего реле стартер начинает работать в нормальном режиме, исправно заводя двигатель. Но, оказывается, часто решить проблему можно быстрее и дешевле.

Во многих случаях достаточно просто подтянуть гайку контакта между втягивающим реле и электродвигателем стартера. Со временем из-за окисления, попадания жидкости и грязи, контакт на ней ухудшается и его недостаточно, чтобы запустить электродвигатель, по обмотке которого идут большие токи. Для такого ремонта понадобится всего несколько минут и подходящий по размеру ключ. При замене втягивающего реле этот контакт просто чистится и плотно зажимается, в результате чего мы добиваемся нужного эффекта, но платить приходится значительно больше.

Читайте также: