Компрессия в двигателе опель корса

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Результаты проверки компрессии позволяют сделать выводы о состоянии двигателя.

А именно проверка позволяет сделать заключение об износе клапанов или поршней (поршневых колец), кроме того по результатам проверки можно определить, может ли двигатель отремонтирован путем замены отдельных деталей или требуется его капитальный ремонт

Замена генераторного ремня Опель Корса

Снятие и установка, натяжение клинового ремня генератора Опель Корса

Двигатели с рабочим объемом 1,2 / 1,4 л без гидроусилителя рулевого управления и кондиционера Снятие

Бензиновые двигатели: Снять воздушный фильтр и шланг воздухоприемника

Клиновидный ребристый ремень Опель Корса

Снятие и установка ремня приводов агрегатов Опель Корса

Двигатели с рабочим объемом 1,2 / 1,4 л с гидроусилителем рулевого управления

Двигатели с рабочим объемом 1,6 л

Двигатели автомобилей с гидроусилителем рулевого управления / кондиционером вместо обычного клинового ремня имеют клиновой ребристый ремень

Диагностика неисправности Opel-Corsa

Диагностика неисправностей двигателя Опель Корса

Если двигатель не запускается, следует производить системный поиск неисправности.

Препятствием для запуска двигателя на бензиновых двигателях могут быть две причины: Воздушно-топливная смесь должна попадать в цилиндры и между электродами свечей должна проскакивать искра

Система смазки двигателя Opel-Corsa

Система смазки двигателя Опель Корса

На двигателях автомобилей OPEL CORSA применяются всесезонные масла. Это имеет то преимущество, что со сменой сезонов (зима / лето) не требуется заменять масло

Температура масла Опель Корса

Измерение температуры масла в двигателе Опель Корса

При различных регулировочных работах важно знать точное значение температуры масла в двигателе.

Температура масла должна измеряться на уровне 1 см выше дна масляного картера

Проверка давления масла Опель Корса

Проверка давления масла двигателя Опель Корса

Выключатель давления масла находится на масляном насосе.

Разогреть двигатель в движении. При достижении рабочей температуры охлаждающей жидкости

Масляный картер Opel-Corsa

Снятие и установка масляного картера Опель Корса

Снятие

Все двигатели кроме двигателя с рабочим объемом 1,6 л:

Клапан регулирования давления масла Опель Корса

Снятие и установка клапана регулирования давления масла Опель Корса

Бензиновые двигатели

Клапан регулятора давления стабилизирует давление масла

Неисправности системы смазки Опель Корса

Диагностика неисправностей системы смазки двигателя Опель Корса

Неисправности пуска двигателя Опель Корса

Диагностика неисправностей двигателя Опель Корса

Если двигатель не запускается, следует производить системный поиск неисправности.

Снятие и установка двигателя Опель Корса

При отключении аккумулятора стирается информация в электронных устройствах памяти, например накопитель неисправностей двигателя или память охранного кода радиоприемника

Снятие и установка ремня ГРМ Опель Корса

Снятие и установка зубчатого ремня двигателя Опель Корса

Двигатели с рабочим объемом 1,2-/1,4-л

Снятие

Отключить провод массы от аккумулятора

Головка цилиндров Opel-Corsa

Двигатели с рабочим объемом 1,2-/1,4-л

Головку цилиндров снимать только на холодном двигателе. Впускной и выпускной коллектор при этом не снимаются

Снятие и установка распредвала Опель Корса

Снятие и установка распределительного вала Опель Корса

Двигатели с рабочим объемом 1,2-/1,4-л

Снять головку цилиндров.

Внимание: Если необходимо снять только распределительный вал, головку цилиндров снимать не нужно. Потребуется удерживающее приспособление для клапанов.

Снятие и установка клапанов Опель Корса

Снятие и установка клапанов двигателя Опель Корса

Двигатели с рабочим объемом 1,2-/1,4-л

Внимание: При повторной установке снятых деталей они должны устанавливаться на прежние места

Замена ремня ГРМ двигатель 1,6 Опель Корса

Снятие и установка ремня ГРМ Опель Корса

Двигатели с рабочим объемом 1,6 л

Внимание: Снимать и устанавливать зубчатый ремень только на холодном двигателе (окружающая температура)

Головка цилиндров Опель Корса двигатель 1.6

Двигатели с рабочим объемом 1,6 л

Головку цилиндров снимать только на холодном двигателе.

Впускной и выпускной коллектор при этом не снимаются

Распределительные валы двигатель 1,6 Опель Корса

Снятие и установка распределительных валов двигателя Опель Корса

Двигатель с рабочим объемом 1,6 л

Снятие

Снять зубчатый ремень

Ремень ГРМ дизельный двигатель Опель Корса

Снятие и установка зубчатого ремня дизелей Опель Корса

Отключить провод массы от аккумулятора

Двигатель 1.7 Опель Корса снятие подвески

Снятие и установка подвески двигателя 1,7 л Опель Корса

Немного приподнять двигатель с помощью удерживающего приспособления КМ-253-В и цепи.

При отсутствии удерживающего приспособления положить на моторный отсек подходящую трубу, оперев ее на водостоки передних крыльев и проложив деревянные прокладки

Головка цилиндров дизель Опель Корса

Головка цилиндров двигателя Опель Корса

Дизельные двигатели

Распредвал дизель Опель Корса

Снятие и установка распределительного вала двигателя Опель Корса

Дизельные двигатели

Снять крышку головки цилиндров.

Снять зубчатый ремень со звездочки распределительного вала

Замена вакуумного насоса Опель Корса

Снятие и установка вакуумного насоса Опель Корса

Вакуумный насос служит для создания разрежения, необходимого для работы гидроусилителя тормозной системы

Замена клапанов дизеля Опель Корса

Снятие и установка клапанов двигателя Опель Корса

Двигатели с рабочим объемом 1,6 л и дизельные двигатели

На рисунках изображен двигатель с рабочим объемом 1,6 л . Работы на дизельном двигателе в принципе аналогичны

Замена маслоотражательных колпачков Опель Корса

Замена маслоотражательных колпачков клапанов Опель Корса

Все двигатели

Повышенный расход масла может быть и из-за износа маслоотражательных колпачков.

При замене клапанов или работах с головкой цилиндров обязательно заменять маслоотражательные колпачки

Обработка клапанов Опель Корса

Обработка клапанов двигателя Опель Корса

Все двигатели

Клапана не должны обязательно заменяться, потому что пока не имеется никаких кратерообразных прогорания конусов клапанов, они могут использоваться дважды или трижды благодаря обработке

Не стала я выкладывать повторные посты о замене свечей, все просто, сняли модуль зажигания, трудно отошел кстати, свечи открутили, вставили новые) пост модуль на место)вуа ля, завела, машина вроде почуяла новые свечи, стала дрыгаться без легких рывков)

Итак, всем привет!не была бы то пятница, а я снова с машиной) начну с малого
1, почистила ремни мыльным раствором и, важно, влажной салфеткой, ибо щеткой мож ремень мог бы взьерошиться, а так на салфетке тож остается грязь ))правда, чистятся легко!)

2, недавно делала пост о рыжиках, так вот, в ту ночь шел дождь, ржа снова пришла, второй блин уже не тем комом )))
Купила другую антиржу, в леруа, там же краску взяла и пошла красить, пока последние теплые дни, итак, по новой, обраб ржу преобразователем, ржа ушла мгновенно!блин, технология разная у всех, кто чистит от ржи после преобразователя, кто нет, я не стала, в среднем вышло две обработки антиржой и это норм! Потом щелоч раствор соды пищевой, потом обезжирила и нанесла краску, первый раз и сама!в два слоя, опять тут мнения разошлись, у одного драйвчанина по технологии шкурить, обезжир и красить и снова шкурить и так пока не понра, потом полировать!я попробовала шкурить, но. Что то ток хуже внешне, оставила так, колхоз(( на двери краска отошла немного, ибо трется дверь, если советы есть, приму)))
Так то лучше чем ржа, я хз, краска ржавчину якобы блокирует, ну посмотрим, и сверху полироль не нужна!) Два места серьезных, с ними возилась очень, они на фото.
3, после потопа, скажем так, все же запах влаги исходит от шумки((увы, придется в будущем менять, пока насыпала туда соды и ванили)))) чтоб норм пахла)) и влажная она, откуда влага, я хз :/
4, поменяли свечи, фото прилагаю, брали нжк -120 рублей штука, всегда их ставили на ксю и вот на корсу и тут пишут, что нжк подделывают… да, в след раз попробую денсо! Кстати сказали, что на тех свечах можно было ездить, но все же спокойнее знать, что свечи новые))
5, между делом замерили компрессию три раза на рабочую температуру))) в посл раз так же замер делали, на горячую))
Было так, в первый раз -1 цилиндра от цепи 14 с копейками, 2-16,3-16,4- 16, хотя при диагностике мы грешили на 4 цилиндр, а после смены масла(читалатакбываетособенноеслидатьмашинепросратьсяиучитвпячтомоемаслоновоеужепотемнело), внимание))), компрессия появилась и не хилая, тфу тфу… не осиановишь, но и до этого ошибок не было, онв не тупила, просто ездили на ней спокойно, тихо, сама присутвовала, и замер показал тогда 1-11-2-12-3-11-4-7!вот и гадаю теперь, толи тогда компресометр на диагностике соврал, тк был изношен, или замершик чет еуглядел, (жалею тогда тупили, рядом не стояли, не смотрели)толи из-за замены масла, толи щас компресометр врет нам)) увы, в запчастях не было того компрессометрв, который вкручивается, был ток обычный за 600р почти, такой и взяли ! Второй замер показал тож самое, теже значения 14?16-16-16 и все тут…мож он и врет, но частично ?тоесть красную зону миновали, что радует)))аа в зеленой зоне путаница. в общем, нужны еще замеры, на холодную, мерили до 5, прокрутки и до того как стрелка перестанет бегать) как думаетн, компресометр врет ? Это просто наблюдение, ошибок нет и тд), из проблем другое явилось, врубаешь печку на холодную, холостую, свистит немного, на 1-2, самых сложных как говорят для печки режимах, потом перестает, и это если вкл теплый обдув, если вкл холодный, климат, , 16, все тихо, думаю це моторчик надо достать, почистить, смазать, ошибок нет, просто со временем такое бывает!
Фотки всех дел прилагаю, жду мнений диванных экспертов!правдаа, мнение важно, в каком сост катушка, онв новая, видимо, в 15 году менялась, не нра один ньанс, указала на него под фото )))пугает, помогите понять, че к чему, так то колодцы чистые, все сухо и норм внешне) залезла не зря!)
Всем хороших веселых выходных))

Итак как я уже писал в записи Капиталка. часть 8 компрессометр Ореон с шкалой до 16 кг/см2 во всех цилиндрах зашкаливал, манометр на 16 кило тоже, и образцовый манометр из отдела метрологии повел себя аналогично.
В общем купил я манометр на 2,5 МПа (соответсенно на 25 кг/см2) и уже замерял давление им
вот собственно результат:

что приятно — что разброса практически нет — все ровненько (могу сразу ответить, "нет я не зыбывал нажимать на ниппель и стравливать давление с предыдущего замера — оно действительно получилось так само")

что не очень приятно — это величина в 17 кгс/см2 — чтото многовато. Как уже писал нагара в камере нет, с башки при капиталке снимали всего 0,15 мм, прокладка оригинальная.

Opel Corsa 1999, двигатель бензиновый 1.2 л., 65 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Opel Corsa, 2007

Opel Corsa, 2008

Opel Corsa, 2007

Комментарии 9

Сдай в аренду)Хочу потестить))
И рекомендации по замерам нужны

да зачем сдавать, так могу дать проверить, какнить договоримся и пересечемся. я на севере живу в районе академки. А по рекомендациям не понял. в каком смысле? типа отключить бензонасос чтоб бензин во время проверки в цилиндры не лился?или какието другие?

Вот как раз ГБО ставить на такой мотор )))

Может и многовато, но не страшно, заправлять не ниже 95 и все дела ) или как вариант проложить не одну а две прокладки, камера сгорания увеличится немного, и будет очков 14-15. Только стоит ли оно того…
Сразу предупрежу пинки про ненадежность — у отца на старом москвиче 230 000км проездили с !тремя прокладками, которые клали специально для работы двигателя на 80 бензине вместо 92.

я и так только 95-ый и лью. В принципе вчера почитал много инфы про компрессию, так вот компрессия вычисляется по формуле степень сжатия в степени 1,2, т.е. 10,1^1,2 = 16.039 Так что 17 видимо не сильно страшно.

у моего 10,5 степень сжатия, а компрессия на практике 12 по всем горшкам) А все потому, что не растачивал блок при ремонте.

Ну тут многое еще зависит от компрессометра, у него на конце ведь стоит ниппель, в котором есть пружинка. Так вот в родном орионовском пружинка было довольно мягкая, и когда я мерил с ней (но уже с 25-и килограммовым манометром) в первом у меня получилось 16 во втором 16,1, на третьем пружинка чота внутри слетела и нипель перестал держать давление вообще. Выкрутил этот нипель вкрутил обычный от соска для бескамерки. Но у него пружина очень жесткая его продавить на порядок тяжелей. С ним показания стали с трудом дотягивать до 14 атм. После этого я укоротил пружину в нипеле до такого состояния чтобы она нажималась очень легко и уже с такой пружиной провел измерения во всех цилиндрах, и получил везде по 17 кг.
Так вот это я все к чему, что у пружины есть некий порог открытия, допустим она открывается на давлении в 4-и кгс/см2, при первом движении поршня все 17 кгс/см2 у тебя ведь не накачаются, потому как размер камеры фактически увеличился на трубку, переходник и элемент манометра. Ну допустим за первый качек во всей этой системе (камера, трубка, переходник, манометр) давление поднялось до 14 кг, пружинка естественно открылась (ведь 14 больше 4-х) далее поршень пошел вниз набирать в камеру новую порцию воздуха, а в манометре с трубкой и переходником осталось 14 кгс/см2, при втором движении поршня в камере воздух сжался уже до 17 кг потому как в этот раз пружинка не открылась ( так как разница давлений 17-14 оказалась меньше 4-х кило которые ей нужно для открытия) и размер камеры остался тем который и был. И при этом в манометр это давление тоже не попало. Получается что с данной пружиной точное значение компрессии меньше на величину ее открытия.
Так что чтобы максимально точно измерить компрессию, нужно чтобы давление открытия пружины было максимально маленькими. Но при слабой пружине, она и закрываться будет дольше, и часть воздуха будет успевать уходить, так что тут нужен какой-то компромисс. Возможно в твоем компрессометре просто была слишком сильная пружина, и реальные цифры вполне могут быть больше.
В идеале вообще иметь какойнибудь цифровой датчик давления (с пренибрежительно малым объемом, чтобы он не увеличивал объем камеры на свой объем) подключенный без нипеля и смотреть просто давление в пике.

Матчасть, она такая) до цифровых датчиков руки врятли дойдут, мерили в двух сервисах, одинаково было. Но с ремонта уже больше 1600км прошло, могло и поменяться что-то.

Компрессия и степень сжатия это разные понятия . Компрессия может быть и 14 при степени 7.5 . Как у меня например на сиерре .

Результаты проверки компрессии позволяют сделать выводы о состоянии двигателя.

Для проверки требуется измеритель компрессии (манометр).

Для дизельных двигателей требуется манометр с большим диапазоном измерения, до 40 бар.

Разница компрессии отдельных цилиндров не должна превышать 1,0бар (дизельный двигатель: 1,5 бар. Превышение этих значений является признаком дефектных клапанов, износа поршневых колец или рабочих поверхностей цилиндров.

При достижении предела износа двигатель подлежит капитальному ремонту или замене.

Для проверки компрессии разогреть двигатель в движении. При достижении рабочей температуры охлаждающей жидкости проехать еще около 5 км , чтобы и масло было разогрето до рабочей температуры (не менее 80градусов).

Двигатели с рабочим объемом 1,6 л: Снять кожух с проводов высокого напряжения, для чего вывернуть крышку маслозаливной горловины, а затем опять завернуть.

Отсоединить все свечные наконечники. Для этого для двигателей с рабочим объемом 1,2/1,4 л имеется специальный захват, например фирмы HAZET 1849.

Наконечник зажимать захватом только за металлическую гильзу. На двигателях с рабочим объемом 1,6 л свечные наконечники снимаются съемным инструментом. Специальный инструмент располагается на одном из наконечников.

Затем продуть углубления под свечи зажигания сжатым воздухом и вывернуть свечным ключом все свечи.

На двигателях с рабочим, объемом 1,6л может употребляться только свечной ключ для 1б-клапанных двигателей.

Двигатель C14NZ: Снять с катушки зажигания многоштырьковый разъем.

Все двигатели кроме C14NZ: Снять многоштырьковый разъем с модуля зажигания DIS.

Бензиновые двигатели: Снять реле топливного насоса -стрелка-. Благодаря этому предотвращается впрыскивание топлива при запуске и его проникновение в катализатор, реле топливного реле находится на правой передней стойке (у двери переднего пассажира), за обшивкой передней стойки.

Провернуть двигатель стартером для выбрасывания остатков несгоревшего топлива и нагара.

Внимание: Коробка передач установлена в нейтраль, ручной тормоз подтянут.

В процессе этой работы не склоняться над двигателем, опасность получить травму от вылетающих частиц продуктов сгорания.

В соответствии с инструкцией по эксплуатации подключить манометр к свечному отверстию.

Помощнику нажать на педаль газа до упора и в течение всей проверки удерживать ногу на педали.

Дать работать стартеру около 4 секунд или до тех пор, пока перестанет повышаться давление по манометру. При этом аккумулятор должен быть полностью заряжен, число оборотов должно быть не менее 300/мин.

Проверить последовательно все цилиндры и сравнить результаты. Перед каждым измерением не забывать обнулять манометр.

Ввернуть свечи и надеть свечные наконечники.

Подключить многоштырьковые разъемы катушки зажигания / модуля зажигания.

Двигатель с рабочим объемом 1,6 л: Установить кожух проводов высокого напряжения, для чего вывернуть, а затем опять завернуть крышку маслозаливной горловины.

Вставить реле топливного насоса.

Особенности дизельного двигателя

Снять провод с отключателя на топливном насосе высокого давления, чтобы топливо не попадало через форсунки в камеры сгорания.

Снять все свечи накаливания.

Вворачивать манометр на гибком шланге в отверстия вместо свечей.

Проворачивать двигатель стартером, пока измеряемое значение не перестанет повышаться. При этом минимальное число оборотов двигателя должно составлять 200/мин.

Заданное значение должно быть не менее 20 бар, разница давления между отдельными цилиндрами:
максимально 1,5 бар.

Ввернуть свечи накаливания, затянуть моментом 25 нм и подключить провода.

Читайте также: