Стучит рулевая рейка лачетти
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Одна из частых поломок деталей автомобиля – рулевая рейка. Подобная неисправность может быть опасной, так как эта конструкция предназначена для управления автомобилем.
Как понять, что рулевая рейка неисправна: признаки
- Затруднённый поворот руля, при вращении чувствуется сопротивление, приходится прилагать усилия при управлении автомобилем.
- Под машиной остаются лужицы маслянистой жидкости.
- При ежедневном добавлении жидкости срабатывает сигнал лампы.
- Слышен сильный стук, исходящий из передней части авто, особенно при движении по неровной поверхности.
- Гул при вхождении в повороты.
Наиболее частые причины поломки и износа реек
Важно! Чтобы продлить срок службы рулевой рейки, отдалить её износ, необходимо в первую очередь уменьшать скорость, преодолевая даже незначительные препятствия на дороге.
Диагностика неисправности рулевой рейки
Важно! Подробную диагностику, если вы не автомеханик, должны проводить на станциях обслуживания авто профессиональные мастера.
Регулировка рулевой рейки
Отсутствие зазора будет уводить машину при движении в сторону, водителю придётся постоянно выравнивать ход. Подобные неисправности требуют регулировки. Рулевые механизмы и с гидроусилителем, и без него регулируются одинаковым способом.
Как производится ремонт рулевой рейки на Chevrolet
После разбора все детали очищаются от пыли и грязи и прочих продуктов износа, затем обезжириваются.
На токарном станке мастер шлифует шток и шейки распределителя.
Все детали обработаны, и мастер приступает к сборке:
- Гребёнка штока промазывается специальной смазкой.
- На поршень штока устанавливает новый сальник и промазывает его смазкой.
- Шток устанавливает в корпус рулевой рейки.
- Устанавливает распределитель в корпус рулевого редуктора и запрессовывает подшипник.
- Смазав сальник, прессует в корпус распределителя и фиксирует его стопорным кольцом.
- В тыльную опору устанавливает уплотнительное кольцо, затем новую центрирующую втулку.
- Полость опоры промазывает смазкой, используя оправку, запрессовывает сальник на место.
- Тыльную опору устанавливает обратно на рулевую рейку и притягивает.
- Заполняет смазкой и устанавливает прижим штока, затем ставит пружину и притягивает гайку прижима.
- Прикручивает гайку золотника, затем пробку золотника заполняет смазкой и прикручивает на место.
Полезные советы от автолюбителей
- гул на поворотах (забиты клапана),
- увеличение люфта хода руля (износ внутренних деталей механизма).
На небольшой скорости, когда по грунтовке переваливаясь с ямки на ямку, бум-бум. Что это? Рейка или стойки реактивки? Нет подъемника, блин. На домкрате вывешивал, все болтал - шатал: все тихо и не гуляет ничего. Рулем, когда незаведенная машина, лево-право- стукотит рейка (карданчик рулевой новый, 30 тыс всего), но звук несколько инной. Пробег 108. Может, кто че подскажет.
Всем привет! Лача универсал 2010 года пробег 23 000 км появился скрип при повороте руля влево и вправо на небольшой радиус до 30 градусов от вертикальной оси (колеса ровно прямо). Что сие может значить. Рулевая колнка в норме, балка без люфта и подтеков. Просто все передумал и не нашел ответа.
На небольшой скорости, когда по грунтовке переваливаясь с ямки на ямку, бум-бум. Что это? Рейка или стойки реактивки? Нет подъемника, блин. На домкрате вывешивал, все болтал - шатал: все тихо и не гуляет ничего. Рулем, когда незаведенная машина, лево-право- стукотит рейка (карданчик рулевой новый, 30 тыс всего), но звук несколько инной. Пробег 108. Может, кто че подскажет.
У меня абсолютно схожая ситуевина!
Все разобрал, все снял спереди - и защиты все (пластиковые и картера), и решетку переднюю.. Вот думаю бампер может снять.
Сажал за руль жену, ехал потихоничку, а сам висел на капоте, слушал - ничего таким образом не выслушивается.
Все уже перешатал. На вид нигде никаких подтеков нет, все сухо.
Но блин на небольших неровностях, вслед за скачками колеса, что то СТУКОТИТ.
Сажал за руль жену, ехал потихоничку, а сам висел на капоте, слушал - ничего таким образом не выслушивается.
Ладно, ладно Вам.
Короче, что я сделал:
Нашел нормальных сервисников по ходовой, вроде по корейцам.
Заехал на стенд - выстучали ВСЕ, пришли к мнению, что надо подтянуть рулевую рейку.
Дали телефон, человеков, которые специализируются именно на рулевых рейках.
Поехал туда, нашел их, Мне с лету объяснили, что мол рейку подтянуть можно только со стороны водителя, если стук со стороны пассажира, то только ремонт. Стоимость ремонта - 12000 (за шо там платить такие деньги ума не приложу, но дыхание у меня перехватило, так как именно со стороны пассажира и стучит больше всего).
Заезжаю на ихний стенд, точно та же история, проверяют рейку и выстукивают все. Оказывается рейка в порядке, но именно там и определили виновника стука.
Им оказались не кто иные как стойки стабилизаторов, в простонародье "яйца".
зказал на экзисте пару за 500 руб. В субботу приедут, отпишусь.
Поехал туда, нашел их, Мне с лету объяснили, что мол рейку подтянуть можно только со стороны водителя, если стук со стороны пассажира, то только ремонт. Стоимость ремонта - 12000 (за шо там платить такие деньги ума не приложу, но дыхание у меня перехватило, так как именно со стороны пассажира и стучит больше всего).
Открою тебе страшную тайну, новая рейка стоит гораздо дороже, поэтому 12000 нормальный ценник за ремонт. Кстати хорошо бы обошлось запчастюшками за 500 рублей, чтобы не попадать на такие бабки по рейке
Сажал за руль жену, ехал потихоничку, а сам висел на капоте, слушал - ничего таким образом не выслушивается.
Им оказались не кто иные как стойки стабилизаторов, в простонародье "яйца".
зказал на экзисте пару за 500 руб. В субботу приедут, отпишусь.
Смотря какой силы это скрип.Если совсем тихий и ощутимый только в тишине, то это норма.А вот если явный, то это уже проблема.
У меня появился сильный скрип сразу же после замены передних аммортизаторов при вращении рулевого колеса на вывешенной машине.После опускания колёс на землю скрип пропадал.
Со временем и на вывешенном авто скрип при вращении руля тоже пропал.
Возможно у тебя что-то не так с креплением аммортизаторов.
Привет всем! Наконец тему эту нашёл, смотрю совсем недавно она образовалась, так как не очень давно не мог нарыть в поиске.
У меня тоже проблема с рейкой - по грунтовой дороге с большими ямками ничего не проявляется, а вот по разбитому асфальту с хреновой кучей маленьких ямок брякоток появляется и с каждой неделей всё громче. Стойки совсем недавно менял. Знакомый чел (спец по подвеске) весьма профессионально и быстро определил, что это рейка и её надо подтянуть. Только вот не задача - времени у него свободного очень мало, четыре раза уже договаривались - срывалось, три недели уже катаюсь со стуком. В сервисы ехать нет желания, т.к. там в большинстве барыги одни - пол машины переберут, кэш не малый соберут, а толку не будет, да еще навредят чего нить.
Так что ребята на вас надежда - подскажите, где там в рейке чего подтянуть надо и на сколько туго. Листал книгу по ремонту, но ничего интересного не высмотрел. До паренька дозвониться не могу - выспросить чтоб.
И ещё вопросец - родная резина стоит, около 28000 на ней накатал. Сейчас заметил, что на передке с наружной стороны сильно пожран протектор почти до нуля, особенно на правой стороны. Весной катки перекидывал, протектор ещё приличный был, хотя и видно было что с наружной стороны поменьше стал, но чё та быстро его съело за несколько месяце, тысячи четыре проехал не более. Связано это с рейкой или пора на сход-развал скататься?
Заранее благодарен, если кто отзовётся!
Здрассьте всем! Ситуевина такая: стучит при покачивании руля, зараза. Но. Стучит не в рейке (кстати, заменена), а стучит как-будто в рулевой колонке. Загонял к дилерам - говорят, все разбирали, рейка не стучит, карданчики (или как их там правильно - элементы крепления) по всей длине от руля до рейки не люфтят. Тупо развели руками и сказали: "А хрен его знает. " Что может быть? Кто сталкивался?
у меня такая же история, когда заведен двигатель, стоя на месте при повороте руля влево вправо раздается какой то стук. когда плавно крутишь ничего нет. на сколько я понимаю, стучит тяга, но не утверждаю. Кто что может сказать по этому поводу
__________________
Нонче выбор невелик - палата № 6 или колонна № 5
и ещё:
Если хочешь добраться до источника, надо плыть против течения.
[Igor],
Тема была создана отдельно - потому что стучит именно в рулевой колонке - где-то от руля до приборной панели, был и у дилера, и где только не был - все говорят, что все хорошо. Рейка заменена - никаких люфтов.
У меня с момента покупки такая хрень. Специально ездил в автосалон и на новых машинах руль крутил. На всех стучит. Походу это нормально и не является поломкой. Вот уже третий год езжу и не парюсь (т-т-т)
у меня такая же история, когда заведен двигатель, стоя на месте при повороте руля влево вправо раздается какой то стук. когда плавно крутишь ничего нет.
У меня была такая же байда.
В дополнение ко всему - при скорости больше 100 км/час машина начинала немного "рыскать" по дороге.
Замена рейки.
После замены все стуки у "рыскания" пропали.
Ego,
Хорошо если так - мне замена рейки не помогла. Видимо, в очередной раз, придется просто забить :-)
у меня такая же история, когда заведен двигатель, стоя на месте при повороте руля влево вправо раздается какой то стук. когда плавно крутишь ничего нет. на сколько я понимаю, стучит тяга, но не утверждаю. Кто что может сказать по этому поводу
А у мну тож стук. при движении машину уводит в разные стороны. тут причина, либа люфт, либо сайлентблоки. возможно такое?
Если стук в рулевой колонке при покачивании руля появляется только на заведённом двигателе, то не парьтесь, это звуки гидравлики. Загляните в подкапонкое пространство и посмотрите как дёргаются гидравлические шланги при покачивании руля, так работает гидроусилитель, и естественно все гидроудары отдаются в рулевом механизме. В своё время, по не знанию, менял рулевую рейку на Mitsubishi RVR. Проверял в на новых Опель Антара и Mitsubishi Pajero, стук есть.
Zanoza добавил 11.10.2011 в 07:11
К стати на моей Лачуге этот звук тоже присутствует с новья
Система управления многих современных автомобилей базируется на сочетании подвески Макферсона и рулевой рейки. Оба механизма были разработаны ещё в конце XIX начале XX века (окончательный вариант подвески был представлен в сороковых годах XX века, но впервые она появилась на чертежах в 1900-е годы). Сейчас эта система очень распространена, но не используется в автомобилях класса люкс, например. А вот для производства кроссоверов и машин среднего класса такая схема подходит идеально. Один из ярких примеров — система управления и рулевая рейка Шевроле Лачетти.
Несмотря на то, что сейчас этот автомобиль снят с производства, он всё ещё остаётся одной из самых популярных моделей в своём классе. Поэтому такие вопросы, как ремонт рулевой рейки Лачетти, цена этого действия и его процесс, достаточно актуальны.
Что представляет из себя рулевая рейка Шевроле Лачетти?
Этот узел автомобиля передаёт усилие от руля к направляющим колёсам и обеспечивает изменение траектории движения машины в зависимости от движения руля. Такой эффект достигается за счёт взаимодействия следующих деталей:
- вал-рейка
- внутренние и внешние сальники
- распределитель
- картер
- опорная втулка
- стопорное кольцо
Стоит отметить, что рулевая рейка Лачетти — одно из уязвимых мест модели, поэтому нужно тщательно следить за состоянием механизма и при появлении малейших признаков неисправности ремонтировать автомобиль.
Признаки неисправности рулевой рейки
На что нужно обратить внимание? Владельцы этой модели Шевроле чаще всего жалуются на люфт рулевого механизма. Также со стороны руля могут появляться:
Ещё одна фирменная проблема — быстрый износ механических частей рейки. Если это произошло, вы услышите и почувствуете:
- глухой стук из-под капота в левой передней части машины
- металлизированный стук, отдающийся по всему корпусу
- отдачу в руль; при езде по неровной дороге возможна сильная тряска руля
- иногда после остановки могут появляться пятна масла под передним левым колесом
Причиной неприятностей могут стать все детали, из которых состоит рулевая рейка Lacetti:
- Может износиться картер распределителя. Это происходит, когда кольца распределителя трутся о внутреннюю поверхность корпуса.
- Разрушение втулки. Как правило, эта запчасть изнашивается после езды по неровной дороге.
- Разрушение центрального зуба вала-рейки ждёт все автомобили после примерно 150 тыс. км. пробега.
Это самые характерные поломки, снизить вероятность которых не получится. Так, ездить исключительно по дорогам, на которых нет мелких препятствий, в нашей стране в принципе невозможно. Спасти центральный зуб вала-рейки от неминуемого разрушения тоже нереально. Эта деталь изнашивается, когда машина едет по прямой. А именно такой траектории придерживается водитель практически всё время.
Существуют и более редкие неисправности, происходящие при небрежной эксплуатации автомобиля. Например, коррозия вала-рейки возникает, если автомобиль внутрь попала вода. Или если был произведён некачественный ремонт.
Диагностика неисправностей рулевой рейки
Чтобы точно определить, нужен ли ремонт рулевой рейки Лачетти, следует произвести диагностику. Для полной проверки состояния узла, придётся обратиться в автосервис. Но предварительно проверить можно и самостоятельно. Для этого нужно загнать автомобиль на подъёмник или яму, зафиксировать колёса в прямом положении и выполнить следующие действия:
- замерить свободный ход рулевого колеса. Он должен быть меньше 5 градусов
- покачав руль в разные стороны, убедиться в отсутствии стука
- вывесив передние колёса, потянуть их на себя и от себя, приложив руку к наконечнику рейки. Не должен ощущаться свободный ход
Если диагностика показала, что рейка неисправна, можно попробовать отрегулировать механизм. Для этого нужно оставить машину зафиксированной и найти регулировочный винт. Подтягивая его, нужно отслеживать следующие моменты:
- наличие люфта
- стука
- силу натяжения винта
Нередко, после проведения диагностики, выясняется, что износ внутренних деталей рейки невелик и, чтобы избавится от незначительных люфтов, достаточно выполнить регулировку. Заключается эта процедура в подтяжке определенной регулировочной гайки. Это быстро и минимально по затратам.
Обратите внимание: регулировка поможет только в том случае, если детали просто разболтались! Поэтому после её проведения внимательно следите за признаками неисправности и при малейших намёках на них обращайтесь в автосервис!
Ремонт рулевой рейки Лачетти в автосервисе
После ремонта вам обязательно дадут гарантию на выполненные работы.
Для того, чтобы продлить безопасную эксплуатацию автомобиля, соблюдайте несколько проверенных временем и людьми правил:
- При ремонте проверяйте, какие стяжки поставили к пыльникам. Они не должны быть пластиковыми. В противном случае, коррозия вала-рейки и полная замена узла.
- Неизбежные повреждения при езде по неровным дорогам можно уменьшить, если аккуратно вести машину по ним. Также нужно плавно проезжать трамвайные рельсы и лежачих полицейских.
- Старайтесь избегать длительных стоянок, особенно во влажных местах.
Относитесь внимательно к состоянию своего автомобиля, ремонтируйте его вовремя и тогда езда всегда будет комфортной и безопасной!
- Данные модели оснащены рулевым механизмом в виде шестерни и тяг.
- Алюминиевый литой картер закреплен на подрамнике.
- Действие приводной шестерни картера, оснащенной косыми зубцами, заключается в непрерывном зацеплении за зубчатую рейку.
- Шестерня оснащена двумя подшипниками – передним игольчатым и задним шариковым.
- На шариковом подшипнике расположено стопорное кольцо и крепежная гайка, благодаря которым шестерня остается неподвижной, во избежание случайных повреждений гайку укрывает чехол-пыльник.
- Правая часть имеет цилиндрическую форму, ее опора – втулка, помещенная в корпус механизма. Левую часть прижимает к шестерне упор с пружиной, прочно зафиксированной при помощи контргаек (регулировочной и добавочной).
- С торца деталь оборудована шаровыми шарнирами тяг, необходимыми для ограничения движения элемента. Они во время самой высокой амплитуды хода упираются в картер. Назначение резиновых гофрированных чехлов состоит в защите выходов рейки из картера. При возникновении люфта в шаровых рулевые тяги следует заменить.
- Торцы тяг снаружи имеют навинченные наконечники, оснащенные шаровыми пальцами, которые закреплены в рычаги поворотных кулаков. Места, где соединяются наконечники, фиксируются контргайками.
- Управляющий вал оснащен карданными шарнирами и эластичной муфтой.
Правильнее будет выполнить диагностику и ремонт в автосервисе, однако можно попробовать выяснить причину неполадки самостоятельно. Ниже описаны наиболее распространенные признаки неисправности рулевого механизма:
- стук под капотом во время поворота руля;
- появление продольного рулевого люфта;
- руль тяжело вращается;
- под автомобилем образуются маслянистые пятна;
- руль на повороте заедает.
Все вышеперечисленные признаки прямо указывают на поломку, поэтому при их появлении нужно выполнить диагностику и ремонт агрегата.
Неисправность, требующая устранения, может возникнуть по следующим причинам:
Важно: если у вас нет опыта и навыков автомеханика, выполнять диагностику, а тем более ремонт лучше на специальной станции техобслуживания.
Если зазора совсем нет, машину заводит в сторону, и водитель вынужден все время принимать меры по выравниванию хода.
При выявлении данных видов неполадок требуется корректировка, причем рулевые агрегаты, независимо от наличия гидроусилителя, регулируются аналогично.
Рекомендуем
Для проведения работ по регулировке необходимы ключи на 26 и 50. Этапы процедуры:
Предварительно полностью очистите рулевую рейку. Для этого обычно применяется паровой агрегат, который под давлением хорошо удалит загрязнения, не повредив детали.
Рекомендуем
- Зафиксируйте задние колеса, подставив под них тормозные башмаки, и опустите ручник. Лучше, если в автосервисе есть подъемная площадка. При отсутствии таковой нужно заехать на смотровую яму и заглушить мотор.
- Поставьте машину на стойки-опоры и произведите демонтаж колес.
- При помощи домкрата поднимите переднюю часть машины и подложите под нее страхующие упоры.
- Снимите колесо.
- Слейте все содержимое бачка.
- Откройте капот, выкрутите пробку, находящуюся на расширительном бачке ГУР.
- Снимите бачок ГУР.
- Возьмите большой шприц или другое подходящее приспособление и сделайте отбор жидкости из бачка ГУР.
- Выкрутите болт, фиксирующий рулевой вал.
- Отключите обратный шланг, идущий от бачка, и вставьте в емкость объемом не менее 2 литров.
- Удалить шплинты, которые находятся на гайках крепления рулевых тяг к поворотному кулаку.
- Выкрутите крепление (2 болта) на расширительном бачке ГУР.
- Наклоните подготовленную емкость к шлангу для перемещения оставшейся жидкости в систему.
- Отвинтите гайки пальцев и выпрессуйте их. Бывает, что руками гайки не вынимаются. В этом случае поможет монтировка или молоток.
- Сядьте за руль, повращайте рулевое колесо в обе стороны, чтобы вся жидкость ГУР вытекла из системы (приблизительно 0,7–1 л).
- Открутите крепежную систему картера рулевой рейки к кузову автомобиля.
- Выкрутите крепления, состоящие из 2 болтов, на нижней опоре. Снимите опору.
- Вытащите рейку сквозь арку, при этом тяги демонтировать не нужно.
- Выкрутите болт (головка на 10), соединяющий рулевую колонку и рейку.
- Открутите болты крепления тяг к рейке и произведите их демонтаж.
- Открутите крепеж скобы, фиксирующей трубку подачи жидкости в ГУР. Скоба находится на подрамнике со стороны правого лонжерона.
- Срежьте хомуты крепежа пыльника.
- Слейте оставшуюся сервисную жидкость в емкость. Для этого нужно открутить 2 штуцера на ГУР (на подачу жидкости и обратку).
- Снимите подрамник и поперечную рейку, которая держится на 4 болтах.
- Раскрутите механизм и снимите крышку. Вероятно, что там будет грязь, которая попадала через пыльник.
- Освободите резиновые подушки от шпилек, фиксирующих глушитель, чтобы опустить затем беспрепятственно подрамник.
- Выкрутите крышку подшипника, чтобы вытянуть пружину.
- Подстрахуйте подрамник, подставив упор.
- Проведите заключительную диагностику всех частей. Замене подлежат детали из резины и пластика, а также пыльник и подшипники.
Перед тем как начать сборку, нужно провести чистку всех деталей, смазать реечный вал (для этого подойдет литол или другая смазочная жидкость).
Рулевое колесо должно стоять ровно, поэтому нужно совмещать метки на картере с метками на рейке. Этапы сборки после ремонта:
- заменить подшипники;
- ослабить крепеж, удерживающий подрамник, не до конца выкрутив 2 болта и 2 гайки;
- залить в картер жидкость для ГУР и установить рейку;
- свести все метки;
- разомкнуть рулевую рейку и колонку при помощи трубки, ударной отвертки или большого рожкового ключа;
- поставить новые детали: пружину, пластиковое кольцо, упор;
- открутить крепеж, соединяющий рулевую рейку и подрамник, состоящий из 2 болтов и 2 гаек;
- прикрутить тяги;
- до конца выкрутить крепеж подрамника;
- установить рейку и соединить шлицы;
- подключить к системе;
- опустить подрамник вплоть до выхода его из шпилек;
- соединить рулевые наконечники и поворотный кулак.
После завершения работ по ремонту и сборке рекомендуется провести тестовый заезд.
- гудит на повороте, значит, клапана забились;
- увеличен люфт хода руля, что может говорить об износе внутренних деталей.
Если стучит и гудит во время езды, проверьте, на каком уровне жидкость ГУР и натяжение приводного ремня. При появлении шума и вибрации на неровностях, нужно отрегулировать или полностью заменить (обратитесь к специалистам на СТО). Удары на ровной дороге при движении прямо могут говорить о проблемах со стабилизаторами, амортизаторами, втулками.
Рекомендуем
3. Стук рулевой рейки – не приговор детали
4. Грамотная диагностика авто сбережет ваш кошелек
«Для экономии 8 тысяч (на ремонте рулевой рейки) на днях сделал диагностику. Для этого рукой зажал шарнир наконечника к сошке. Потом подергал тягу, идущую к рейке – тихо, держится все намертво. Значит, проблема не во втулках? Отпустив наконечник, подергал у шарнира, одновременно придерживая тягу перед пыльником. Вот здесь стук и на 2–3 мм ходит в разные стороны!
5. Течет рулевая рейка? А вот и нет!
Читайте также: