Стучит рулевая рейка калина

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Автомобили Лада знамениты своими "болячками", одна из них связана с рулевым механизмом. Стук в рулевой рейке Лада Калина, Гранта или Приора может появится уже после первых тысяч километров пробега. Далее мы рассмотрим основные причины появления этого стука и способы их устранения.

Стук при повороте руля, либо при езде по неровной дороге может исходить от рулевого механизма (рейки). Чаще всего для его устранения достаточно выполнить регулировку (подтянуть) рулевую рейку, используя специальный ключ.

Если после регулировки рулевого механизма стук остался, то следует обратить внимание на крестовину рулевого вала. Чтобы убедиться в этом следует поднять автомобиль на подъемник и одной рукой пошатывать руль из стороны в сторону, а другой держать крестовину рулевого кардана.

Если автомобиль имеет большой пробег, то возможно рулевая рейка нуждается в ремонте. Диагностика в этом случае достаточно простая, следует открыть капот и взяться рукой за рулевую тягу в районе ее крепления к рейке. Если подергать рулевую тягу вверх-вниз, то люфта быть не должно.

Не всегда стук при повороте руля может быть вызван рулевой рейкой, иногда посторонние шумы издает электроусилитель руля.

Основной причиной появления стука в электроусилителе руля - наличие люфта, который появляется в ходе эксплуатации автомобиля. Если стуки напоминают барабанную дробь, то скорей всего это плохо затянуты подшипники. Чаще всего бренчит самый маленький из трех подшипников ротора электропривода, который расположен на вершине конической части корпуса ЭУР. Необходимо просто подтянуть регулировочную гайку (не перестарайтесь, иначе подшипник будет работать на излом).

В некоторых исполнениях электроусилителя руля нет регулировочной гайки, а если разобрать усилитель, то между подшипником и шестерней можно заметить регулировочные шайбы. В этом случае уменьшить люфт можно при помощи установки дополнительных шайб, подбирая их опытным путем. Стоит учитывать, что чем толще будет прокладка - тем туже будет вращаться руль, а слишком маленькая толщина шайб будет вызывать стук ЭУР.

При такой доработке электроусилителя руля придется его снять и разобрать. Самым сложным будет разделить электроусилитель на две половинки. При обратной сборке не забудьте нанести смазку. В ходе сборки не сорвите резьбу, они слабая.

Если появляется металлический стук при повороте руля до упора в обе стороны, то вероятней всего вы просто натыкаетесь на конец рулевой рейки. В этом случае повода для беспокойства нет.

В некоторых случаях не обойтись без ремонта электроусилителя руля, замены износившихся деталей на новые. Кардинальный способ избавится от стука - убрать ЭУР вообще, либо замена его на безредукторный.

Не всегда стук при повороте руля может быть вызван электроусилителем, иногда посторонние шумы возникают из-за рулевой рейки или колонки.

Обслуживание

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.

Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Так устроена защита картера в разных комплектациях

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
Снимаем обе клеммы;
Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму.
Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Петров Сергей.
Суть вопроса: При движении по неровной дороге появился стук в рулевой рейке!

Предназначение рулевой рейки

На фото рулевая рейка разобрана для диагностики и замены смазки

Рулевая рейка или рулевой редуктор предназначено для передачи усилия от рулевого колеса на колёса через специальные тяги.

Владею автомобилем Рено Меган 2, до этого были Ситроены и Пежо. Работаю в сервисной зоне дилерского центра, поэтому знаю устройство автомобиля "от и до". Вы можете всегда обратиться ко мне за советом.

Это устройство является одной из самых основных частей рулевого управления и бывает трёх видов:

Механическая – устанавливается в настоящее время всё реже и реже.
Электрические – при излишнем перегреве, может выйти из строя электромотор.
Гидравлические – в такие устройства монтируется гидронасос, который облегчает поворот руля.

Видео с посторонним стуком в рулевой рейке на Лада Калина

Самые частые причины возникновения стука

Требуется подтянуть механизм рулевой рейки. О том, как с лёгкостью справится с такой работой, читайте в этой статье.
Раскручено или ослаблено соединение кардана рулевой колонки со шлицами. В этом случае требуется лишь снова затянуть это соединение старым или новым болтом с гайкой.

Именно этот болт, отмеченный красным маркером следует подтянуть.

Именно эти две причины становятся основанием появления постороннего стука, исходящего от рулевой рейки. Если же диагностика этих проблем ни к чему не привела, то уже необходимо рейку с автомобиля снимать и более тщательно искать проблему на уже демонтированном устройстве.

Другие причины возникновения стука и неисправности рулевой рейки

Протечка сальников и возникновение коррозии на рейке.
Износ центрального зуба на рулевой рейке.
Произошёл износ рабочей пары.
Износ составных частей, таких как тарельчатая пружина.

Слева изношенная, справа новая тарельчатая пружина с рулевой рейки.

Как избежать

Во избежание появления новых стуков после ремонта, необходимо соблюдать несколько простых правил:

Не развивать высокую скорость на неровных и покрытых щебнем дорогах, а также при наезде на ухабы и ямы. А если всё-таки такого избежать не получается, обязательно следить за тем, чтобы руль не был в крайнем положении в момент соприкосновения передних колёс с препятствием.
Не производить резкие разгоны и торможения, когда руль находится в крайнем положении.
Не заезжать на бордюры или высокие поребрики.

Благодаря выполнению таких простых правил, стуки не будут беспокоить вас ещё долго, а рулевая рейка прослужит ещё больше.

Читайте также: