Стучит передняя стойка на чери амулет
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Кто и з нас не сталкивался с такой ситуацией: Покупаешь такие новые опоры, даже брэндовые (SVAG или LEMFÖRDER), а уже через пару тысяч, они просаживаются, а то и хуже — начинают стучать. Сейчас не будем подробно останавливаться на причинах, которые к этому приводят. Далее будет описание процесса, который призван избавить вас от этой проблемы раз и навсегда (нудных, полуторачасовых видео не стали снимать, т.к., нет там ничего сверхсложного, чтобы нельзя было буквами описать). Сразу оговорюсь, эту процедуру, пока сделали не на моём автомобиле, а на Амулете Valera9336 . По ряду причин, он сам не может пока выложить этот пост. Почему сделали? Да, потому что, как многие знают, у нас в Харькове своя банда амулетчиков))) Делали это совместными усилиями. Так уж получилось, что в этот раз мы совершенно спонтанно собрались. На машине Валерчика мы запустили своеобразный флэшмоб-опораминялочелендж © и, со временем, мы все пройдём через эту процедуру.
Итак, для начала, как ни странно, нужно демонтироать стойку.Для этого, поддамкрачиваем и снимаем колесо
Достаём стойку и разбираем её
Да, кто не в курсе, для того, чтобы разобрать переднюю стойку нужен задро…ный хитрый ключ.
Сама "тарелка", на которую ложилась опора пойдёт в дело. Кроме того, нам понадобятся: тарелка, гайка на шток амортизатора, опора и подшипник от Пассата В4. Стоимость комплекта на 2 стойки колеблется от 400 грн. В принципе, соизмеримо со стоимостью двух новых опор. Но, тут появляется ряд преимуществ: во-первых, в дальнейшем, можно будет заменить по отдельности опору или подшипник, во-вторых, мы избавляемся от необходимости каждый раз искать хитромудрый ключ для разборки стойки, в-третьих, по первоначальным отзывам хозяина, поведение машины изменилось в лучшую сторону (пока, не могу описать, что конкретно изменилось, это уже из личного опыта поделюсь позже). Кроме того, ещё одно преимущество, которое продемонстрирую наглядно чуточку позже.
Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.
Общие причины
Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.
Часто виновниками являются сайлентблоки. В результате автомобиль плохо управляется. Также стучать может по причине потери упругости пружины, которая работает в передней подвеске.
Как проверить сайлентблоки?
Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.
Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.
Рулевое управление
Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.
При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.
Зачастую стучать может рулевая рейка, а звук легко спутать с тем, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на мелкой гравийной дороге, тогда это однозначно неисправности рулевой рейки. При этом звуки будут слышны лишь с одной стороны. Кроме стука, можно ощутить вибрации на рулевом колесе.
Основные причины вибрации в рулевой
Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.
Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.
Верхняя опора стойки
Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.
Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.
Причина стука
Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.
Изношенный подшипник опоры
Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.
Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.
Если сравнить эти стуки в передней подвеске при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о том, в каком состоянии находится опорный подшипник.
Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.
Шаровая опора
На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.
Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.
Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.
Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.
Стойка
Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.
Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.
Способы диагностики стойки
Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.
Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.
Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.
Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.
Непопулярные причины стуков
Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.
Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.
Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.
В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.
Тормоза как источник стуков
Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.
Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.
Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.
Стук пальцев
Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат "пальцы" при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к "пальцам", установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.
Природа этого стука носит другой характер. Он вызывается детонацией. Иногда по определенным причинам топливо может сгорать неправильно. Взрывная волна в камере сгорания отражается от поршня и от стенок цилиндра. При этом создаются те самые звонкие металлические стуки, в которых специалисты слышат стук "пальцев".
Почему "пальцы"?
Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.
Детонация – что это?
Если стучат "пальцы" при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат "пальцы" при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).
Почему возникает детонация?
Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.
Естественно, моторам, где степень сжатия достаточно высокая, необходимо топливо с высоким октановым числом. Любой современный двигатель имеет высокую степень сжатия. Если заливать в него низкооктановый бензин, это значительно повышает риск возникновения детонации. Калильное зажигание – это самостоятельное сгорание топливной смеси в цилиндрах. Одна из причин этого явления – недогоревшая сажа или же высокие температуры в камере сгорания. Еще одна причина, почему стучат "пальцы" в двигателе при разгоне, – это бедная топливная смесь. Если увеличить количество воздуха в соотношении с объемом топлива, это вызывает детонацию. Слишком бедная смесь в момент попадания в цилиндр вызовет детонацию с большей вероятностью, нежели нормальная. Также подобный эффект возникает при высоких нагрузках. Стучат "пальцы" на разгоне именно из-за перегрузок силового агрегата. Если вы начнете двигаться на третьей передаче вместо первой, может появиться не только звон, но и характерный металлический лязг.
Еще о причинах стука
Это вполне нормально. Чтобы быстро набрать скорость, электроника подает в цилиндры больше топлива с тем же количеством воздуха, что однозначно приведет к возникновению детонации. Но также ситуация возможна и на плавных стартах. Водитель будет слышать характерный стук. Данное явление не является нормальным при плавном наборе скорости. В этих случаях необходимо быстро выявить и устранить причину. Это поможет избежать неприятностей.
Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС
Некачественное топливо – это причина всех бед, которые случаются с автомобилями. Об этом уже подробно описано выше. Нужно заметить, что стук пальцев – это не всегда проблема, которая сформировалась в процессе использования автомобиля. Случаются ситуации, когда машина уже с завода идет с неверно подключенными датчиками. В итоге это приводит к детонациям и стукам. Такая проблема особенно опасна, потому как двигатель находится на обкатке и детонация для него особенно вредна. Ее следует исключить.
Последствия
Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.
В этот момент двигатель испытывает огромные тепловые и механические нагрузки. Плавятся кромки поршней, разламываются перемычки между кольцами. Также достается и шатунным вкладышам.
Как избежать детонации?
Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.
Если нужен резкий старт, то специалисты рекомендуют раскрутить мотор до старта, а затем начать движение. Снизить детонацию можно методом подбора калильного числа свечей. В этом случае рекомендуется использовать более горячие свечи. Они будут сжигать всю топливную смесь без остатка, и никаких турбулентностей не будет.
Заключение
Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат "пальцы", стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.
P.S. Очень благодарен всем, кто помогал советами, подсказками что и как заказывать и ставить. Так как перед работой у многих спрашивал советов, и много материала перечитал))
Ниже прилагаю подробный отчет о проделанной работе)
обвел маркером место крепления родной стойки, чтобы поставить новую стойку на то же место, дабы более менее сохранить сход развал
Столкнулся с проблемой. Гайка, которая держит опору очень хитрая. Чтобы ее открутить и пришлось из куска старой трубы при помощи болгарки сделать ТАКОЙ своеобразные
далее необходимо было снять эту цилиндрической формы пластмассовую штуку(не знаю как она называется), на которую одевается и фиксируется нижняя часть пыльника, чтобы переставить ее на новую стойку
чтобы снять эту пластмасску пришлось просто сбить кольцо (изначально я думал что оно прикручено, и пытался открутить его газовым ключом)))
Далее одеваем все на новую стойку цилиндрическая пластмасска со старой стойки">
родная пружина и новый опорник. Далее стойка в сборе была поставлена и прикручена на место. То же самое было проделано и с другой передней стойкой
Гофрированная труба (Гофра) VW-35911-COMP, Bosal 265-305
Глушитель. Задняя банка A11-2AB1201210BA , A11-1201210 , Авто-Старт 3750.12000.30, Ижорский Глушитель 136198 , Bosal 285-703 , A11-1201210BA, POLMOstrow 54.01 , A11-1201210CA
Подвеска глушителя рядом с гофрой - 2шт Asva MZEXB-02
Подвеска глушителя над поперечиной - 1шт и на хвосте глушителя - 1шт 255-853
Подвеска глушителя (основная подвеска глушителя) - 2шт 191 253 147 A
Прокладка приёмной трубы A11-1200011, Payen JE719, Otoform/FormPart 15103322/S, ELRING 814.237
814.237=00220700=01669G=256-640
Прокладка выпускного коллектора 480EF-1008130, 480-1008130, REINZ 71-27332-10
Шпильки коллектор со штанами 480-1008025
Хомут глушителя (длинный) A11-1203310, Bosal 265-895, Hans Pries 107221016, Jp Group 1121500100
Хомут малый A11-1200013 Hans Pries 102752016
Фиксатор термокожуха (стопор) N90335002
Осушитель кондиционера A15-8109110
Подшипник компрессора кондиционера NSK 35BD219T12DDUCG21 FNSL 907 Размер 55х35х20
Радиатор кондиционера A15-8105010, A11-8105010, Termal 104668Y
Трубка высокого давления A15-8108030
Трубка низкого давления A15-8108010
Хомут трубки низкого давления A11-8108027
Диски тормозные передние Brembo 08.5149.14
Датчик ABS передний левый A11-3550111, Pex 410.001, Delphi SS10307 и т.д.
Датчик ABS передний правый A11-3550112, Pex 410.002, Delphi SS10308 и т.д.
Колодки тормозные (передние, без пружинок) A11-6GN3501080, Sangsin SP2092, Akyoto AKD-0503, NIBK PN-0503
Колодки тормозные (передние, с пружинками) A11-3501080, Sangsin SP1043 VAG 357 698 151, VAG 431 698 151 F, VAG 431 698 151D, VAG 433 698 151F, VAG 433 698 151K, VAG 437 698 151, VAG 443 698 151 A, VAG 443 698 151 D, VAG 443 698 151 G, VAG 443 698 151 H, VAG 443 698 151 J, VAG 533 698 151 A, VAG 835 698 151 A, VAG 853 698 151, VAG 853 698 151A VAG 357 698 151
Колодки тормозные (задние) 200мм. A11-3502170 или S.b.s. 919.345, TSN 2.3.115, ROADHOUSE 4046.00
Комплект монтажный тормозных колодок 200мм 1H0 698 545 A, Delphi LY1121, TRW SFK 211
Колодки тормозные (задние) 180мм. VAG 171 609 525 A, VAG 171 609 526 A, VAG 171 609 527 F, VAG 171 609 528 F, VAG 171 698 051, VAG 171 698 525 AX, VAG 171 698 525 BX, VAG 191 698 051, VAG 867 698 525, VAG 867 698 525 V, VAG 867 698 525 X,
VAG 867 609 525 X, VAG 867 698 525, VAG 867 698 525 V, VAG 867 698 525 X
Комплект монтажный тормозных колодок 180мм VAG 171.698.545, Febi 02060, Delphi LY1026
Крышка тормозного бачка
Направляющие суппотров A11-6GN3501057
Пыльник передних суппортов
Ремкомплект суппорта Seinsa Autofren D4195, Hans Pries 103 627 466, от а/м Газель
Ремкомплект манжет для главного тормозного цилиндра с системой ABS Seinsa D1402
Тормозной цилиндр, задний A11-3502190, LPR LPR4912 VAG 309 611 051, VAG 309 611 051 A, VAG 309 611 0511, VAG 309 611 053, VAG 309 611 0531, VAG 331 611 051 A, VAG 331 611 053, VAG 331 611 053 B, VAG 6N0 611 053 VAG 6N0 611 053, VAG 331 611 051 A
Трос ручника Jp Group 609260004, Hans Pries 609 260 004
Шланг тормозной задний A11-3506070
Шланг тормозной передний A11-3506010 VAG 171 611 701 L
Втулка стартера Jp Group 301201001, Hans Pries 101 941 466, Dello 303010155113, Cargo 140008
Генератор 3202.3771000
Регулятор напряжения (реле зарядки)тип 1 UNI POINT YR-854, DER701, Dello 01-3012040270-A
Регулятор напряжения (реле зарядки)тип 2 TRANSPO IN442
Диодный мост DER 2000, 136595
Датчик вкл заднего хода 020945415aa, HANS PRIES 100 089 755, Febi 21758, SWAG 30 92 1758
Датчик детонации Bosch 0.261.231.036, Jp Group 905084001, или от ВАЗа: 18.3855
Датчик давления масла в двигателе A11-3810011
Датчик кислорода (Лямбда-зонд) NGK OZA624-E4, Bosch 0.258.005.292
Датчик положения дроссельной заслонки 480EE-1008051, Bosch 0 280 122 001, 0.280.122.019, 0.280.122.001
Датчик положения коленвала A11-1005120BA, 4 647 9975, Era 550067, Magneti marelli 1110 40211 101 ,Magneti marelli CWM 021
Датчик положения распредвала(фаз) A11-3705120 Bosch 0 232 101 024, Bosch 0 232 101 027, Hans Pries 110 822 546, Hans Pries 110573756
Датчик скорости VAG 1H0 919 149 A
Датчик температуры и давления воздуха (ДАД) 480EE-1008060, Bosch 0.261.230.013, Hyundai/Kia 39330-26300
Датчик уровня топлива ДУТ A11-1106615DA
Регулятор холостого хода РХХ 480EE-1008052, Magneti Marelli 820003354010
Стартер A11-3708110AD, ATS ATSCS294,JP 1190300700
Катушка Зажигания A11-3705110EA, BOCSH 0 221 503 465, Opel 12 08 071, Dello 01-3012080071-A
Подшипники генератора внешний SKF 6303-2RS/C3
Подшипники генератора внутренний SKF 6202-2RS/C3
Реле стеклоочистителя
Форсунка топливная Bosch 0 280 156 034
Электромагнитный клапан продувки адсорбера A11-1208210BA, Bosch 0 280 142 300
Электромагнитный клапан управления заслонкой рециркуляции воздуха в салоне 1902.3741
Мотор стеклоочистителя A11-5205111, A11-8CX3741011 (для а/м калининградской сборки), VAG 251 955 119, Hans Pries 108577755, Febi 17086
Поводок стеклоочистителя A11-5205013
Трапеция стеклоочистителя A11-9CV5205011
Щёточный узел стартера Ika 771871, Unipoint SH-3503
Щёточный узел генератора Cargo 136599
Бампер передний A15-2803500-DQ
Бампер передний (с круглыми противотуманками) A15-2803500BA-DQ
Бампер задний A15-2804500BA-DQ
Газовый упор крышки багажника A11-5605010BA Dello 01-3001320719-A от москвича 2141,406,Газ 3110
Резинка полочки багажника А11-5608095, A11-5608095AL
Дефлекторы окон V-Star D00310, Аксемоторс C302AM
Заглушка переднего бампера (Лючек буксировочного крюка) A15-2803663BA-DQ
Задний Спойлер A11-5604110
Защита картера двигателя и КПП ALFeco 02.01 BFK Group 15.313.C2 АвтоЩит RSA1711
Клипсы пластиковых порогов JP Group 853280009
Планка салазок сиденья TOPRAN 102921755 и Dello 308810213171B
Коврики салона Agatek A.002.01.H Avvk A.004.02.S Seintex 01110 Seintex 00440 Novline NLC6302210 NorPlast NPL-PO-11-02
Коврик багажника NorPlast NPL-P-11-02
Кожух защитный стеклоочистителя A11-5300630
Кожух защитный ЭБУ A11-5300565
Направляющая переднего бампера (Левая) A11-2803051
Направляющая переднего бампера (Правая) A11-2803052
Направляющая заднего бампера (Левая) A11-2804051
Направляющая заднего бампера (Правая) AA11-2804052
Петля передней двери A11-6106010-DY
Ограничитель двери A11-6109110
Подкрылки передние Петропласт PLL-00000776
Подкрылки задние Петропласт PLL-00000777
Пыльники проводки дверей Chery A11-3724241-передние, A11-3724243 - задние
Решетка бампера (переднего) A15-2803655
Решетка радиатора (Усы) A15-8401501BA-DQ
Решетка радиатора (с эмблемой) A15-8401505BA
Решетка радиатора (без эмблемы) A15-8401505
Стёкло лобовое VAG 1L0 845 091, Оригинал A11-5206500, Benson 7603AGNBL
Стёкло лобовое (Зелёное) VAG 1L0845091A, Pilkington 7603AGNW
Тягово-сцепное устройство VFM-Bosal 7601-A-H
Фиксатор дверных замков Febi 15676, Hans Pries 103 542 755
Фиксаторы (пистон) передних сидений A11-6800041, Hans Pries 102 921 755, Jp Group 881260001
A11-6800019, Hans Pries 102 673 755, Dello 308810213171B
Трубка стеклоомывателя A11-5207017
Накладки на педали сцепления/тормоза A11-3504033, Febi 05284
Читайте также: