Стучит цепь грм на киа соренто

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

ну вот, поменяли цепь ГРМ, а стук всё так же на том же месте. Ещё как только открыли, мне мастера у ОД сказали что врят ли в цепи причина. ну по моему настоянию уже купленную ранее цепь заменили. Потом провели ряд экспериментов и вынесли вердикт. Тарахтит поршень, ну или палец. Что бы понять что именно требуется вскрывать двигатель. А это в принципе значит всё снять и вытащить двигатель. (рассказали что всё обойдётся от замены одного из них до полной капиталки движка) Кароче в тихом ужасе. Движку всего 110 т.км пробегу.

У вас ОД с головой дружит? По ряд экспериментов" должна быть отзывная' как минимум, а серьезных поломок единицы. После вердикта ОД, надо всем менять ДВС?

letun

КИАвод

Kia Sportage SL 2.0 AT AWD Prestige GF94 (9S) Machine Silver Чип от Паулюса ГБО BRC Пружины Фобос по кругу

DJEKSON

Член КИА клуба

letun,Привет, уже разбирал движок из-за тарахтения.? У меня тоже тарахтит , мастер сказал поршня юбками бьют по цилиндрам. Че-то не верится.

DJEKSON

Член КИА клуба

У меня пробег 82300, тоже тарахтит, только при заводке тихо секунд 15 а потом начинает нарастать почти до звона. Утихает почти совсем с прогревом. При наборе оборотов тарахтение слышно в салоне (аж жалко нажимать газ). При выезде с парковки на не прогретом движке, кажется тарахтит на весь двор. Мастер сказал стучат поршни юбками об цилиндр. Ремонт цилиндра скорее не понадобится , т к. они чем-то покрыты, а вот поршни замена. Но , говорит ездить можно, если особо не бесит. Работа примерно 20,000 руб + поршни+ кольца + ремкомплект большой со всеми прокладками. Я подсчитал тысяч на 50-70 выйдет.(((((((((. Он мне говорит, забудь про 500.000 пробега, сейчас так не делают. Это в принципе уже возраст.

Член КИА клуба

Kuznec

КИАвод

Не хочу пугать народ своей историей, может этот случай единичный, но чуть напишу. Вдруг поможет. Цоканье в двигателе появилось почти сразу как купил авто.Пропадало после ТО, конкретно замены масла, но не надолго, и при прогреве авто. Прочитал много информации, но так как у многих автовладельцев такие симптомы и все ездят, то смерился. К 40 тысячам пробега при наборе оборотов, от 1тыс. до 2тыс. это цоканье (стук) усиливалось. После 2тыс. пропадало. Не зависимо, стоит машина или в движении. Эксплуатация бережная. На ютуб. нашел видео с такими же симптомами на rio. Поехал в сервис. Сказали стучит цепь при наборе оборотов. Надо менять. Заказал. Цепь пришла. Поменяли. Симптомы остались. Надо смотреть двигатель. После вскрытия нашли поломку. Я не очень понимаю в двигателях, но со слов мастера. Задиры в четвертом цилиндре. Остальные в порядке. Когда я смотрел, увидел что в цилиндре с одной стороны стерто зеркало. Причин поломки много. Может брак, а может перегрев четвертого цилиндра, хотя перегрева двигателя не было. Так что если у вас стучит именно при наборе оборотов, как вариант можно смотреть четвертый цилиндр.

DJEKSON

Член КИА клуба

Потому что её нет.

letun

КИАвод

Сейчас дам ответ горький и дорогой на вопрос что же оно тарахтело. Как не прискорбно пришлось делать капиталку двигателя. (Пробегу 114 т.км. Замена масла каждые 7500 масло только hyundai turbo syn sae 5w-30, под хвоста особо не давал, владею с первых дней сам). Ужасные задиры на поршнях и стенках цилиндра, разбиты поршневые пальцы. Начал непомерно жрать масло 1л\ 1500 км. Фото прилагаю. Ремонт вышел в виде замены 4 поршня, 4 пальца, комплект всех колец, замена шатунных и коренных вкладышей, прогладка ГБЦ и болты ГБЦ, масло фильтр, доливка антифриза, а главное пришлось гильзовать весь блок, цена на новый очень кусается (99 т.р. и это надо ещё найти). Запчасти + работа больше 70.
Симптомы к этому ремонту были такие: характерный стук при запуске на холодную, при прогреве становился тише и на холостых не было почти слышно. А вот при наборе оборотов было типа тарахтения или цокотания схожее как на старой девятке пальцы с клапанами тарахтят. Так что если есть гарантия - давите на дилера пусть разбираются, как мне было сказано у официалов: это не единичный случай и проблема имеет место быть.

Kia Sportage SL 2.0 AT AWD Prestige GF94 (9S) Machine Silver Чип от Паулюса ГБО BRC Пружины Фобос по кругу

dimon123

Член КИА клуба

Так все таки на каком масле? То Вы писали, что лили только ликви молли и мотюль, теперь, что только турбо син?

На холостых, особенно на холодную, минуты через 2 после запуска, очень сильно гремит цепь. Особенно громко если стоять возле правого переднего колеса. С прогревом становится тише, но не проходит. "Мастера" говорят, что гидротолкатель работает не нормально и цепь бьется об направляющую, а это со временем может привести к печальным последствиям если цепь перескочит на 1-2 зубчика. Никто с этим не сталкивался? У кого как работает движок?

ifash писал(а): На холостых, особенно на холодную, минуты через 2 после запуска, очень сильно гремит цепь. Особенно громко если стоять возле правого переднего колеса. С прогревом становится тише, но не проходит. "Мастера" говорят, что гидротолкатель работает не нормально и цепь бьется об направляющую, а это со временем может привести к печальным последствиям если цепь перескочит на 1-2 зубчика. Никто с этим не сталкивался? У кого как работает движок?

Нет такого.
Надо к дилеру ехать, диагностировать и смотреть что под замену - гидрокомпенсаторы, натяжители, успокоители и т.д. Т.к. если цепь "перескочит" - то это уже совсем другая сумма за ремонт будет

Однозначно к дилеру. Цепь может и непероскочит, но если долго ездить, то может успокоитель обломить, а дальше как повезёт. Если на цепи болтаться будет, то ничего страшного. Если скинет и намотает на шестерни, то как повезёт. Всё зависит от пластика успокоителя,металла цепи и везения. Так лучше сразу разобраться, дешевле будет и спокойнее.

Кстати проблема есть и у меня. Симптомы те же. При вскрытии клапанной крышки обнаружено что цепь заполирована по наружке. По всей видимости сьедает резину на башмаке натяжителя и происходит стук. Натяжение цепи вроде в норме. Вскрытие покажет
P.s. Вскрытие проводилось для проверки зазоров клапанов. Четыре болта на постелях распредвалов были еле затянуты! Пробег 155000

У меня тоже началось на 80 т.км. дребежжание на холодную, минуты через 2-3 все становится нормально - после прогрева. Куда бежать ?

Заехал на сервис - мастер сказал что если бы гремела цепь - то гремела бы всегда и на всех режимах. Сказал что - скорее всего один из роликов ремня вспомогательного оборудования.

Добрый день всем!

А какой вообще ресурс у цепи, звездочек, натяжителей и пр. у бензинового XM (2.4) ?

У меня пробег 210 тык. Последние 30-40 тыс. км. при запуске холодного движка (ниже +10, с октября по апрель примерно) в момент первой вспышки раздается кратковременный "р-р-р", как будто успокоитель или натяжитель. Длительность звука - полсекунды, далее при работе мотора посторонних звуков нет. При заводке теплого мотора рыка тоже нет.

Мастер, которому доверяю свою машинку, предлагает поменять цепь со звездочками и натяжителями. Говорит, пробег 200 уже многовато, лучше сделать превентивную замену. Но цена вопроса - тысяч 30-40, вот и думаю, имеет ли смысл "перебдеть", вроде действительно велика вероятность, что от износа на таком пробеге что-то развалится, либо цепь перескочит.

Что по этому поводу мануалы производителя говорят? (если у кого есть) Есть ли регламентный пробег до замены ГРМ?
И были ли случаи проблем?

Спасибо заранее за любую инфу.

P.S. Гуглы на эту тему уж больно разную инфу выдают, кто пишет 250000 ресурс, где-то "на весь срок службы мотора".
Вот и думай - то ли бояться, то ли дальше ездить

Тема: Стук на холодную, лязганье на горячую. Итог:Замена цепей ГРМ
Все номера брал отсюда. Шкив не менял. Но мы залезли в чужую тему

Оказалось что это не цепь ГРМ

. вообщем у меня прошло лязганье и свист после замены приводного ремня. Сервисмен сказал что он был дубовый (читай старый) и пока грелся - было "лязганье" - поменяли ремень - все стало тихо ! Теперь тока ролики посвистывают на прогреве.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Я уже много раз писал и говорил — что если порвется соединительный механизм, обычно это цепь или ремень, то можно попасть на очень большой ремонт. В особых случаях легче купить контрактный двигатель, чем ремонтировать этот! Не верите, давайте немного затронем эту тему

Если порвалась цепь ГРМ – что будет?

Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

Почему появляется стук?

В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

Как определить, что стучит цепной привод?

Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:

Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию

Можно ли ездить?

Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!

При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(26 голосов, средний: 4,88 из 5)

Насколько я понимаю, теория вас мало интересует например, такие вопросы как: устройство ГРМ, разновидности цепей ГРМ, их надежность и ресурс и так далее. Если вы читаете это — значит, либо у вашего движка проблемы с цепью, либо вы ломаете голову над вопросом менять цепь ГРМ или нет. Следовательно, всю теорию я пропускаю, и перехожу непосредственно к самой сути вопроса: как определить степень износа цепи ГРМ, или как понять, что цепь ГРМ пора менять?

Как понять, что цепь ГРМ пора менять?

Первые признаки, зачастую проявляются в виде перебоев работы мотора. При запуске двигателя, из-под капота могут доноситься шаркающие, трущие или лязгающие звуки, которые могут исчезать по мере прогрева двигателя. Общий шум работающего мотора может существенно повыситься. Однако отмечу, что все перечисленные в этой статье симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у вас проблемы с цепью ГРМ. Нередко одни и те же симптомы могут свидетельствовать о совершенно разных неисправностях. Бывает, что шум цепи, при запуске связан с давлением масла. Дело в том, что в первые секунды после запуска, когда масляный насос только начал создавать оптимальное давление в масляной системе, натяжитель может издавать вышеупомянутые звуки. Также обращаю ваше внимание на тот факт, что порой растянутую цепь ГРМ ничего не выдает, в итоге наступает критический момент и она перескакивает на один-два или более зубов.

Шестой способ определить состояние цепи — тест на провисание. Это самый сложный, но при этом, пожалуй, самый наглядный способ оценить состояние цепи ГРМ и степень ее износа. Для проверки потребуется демонтаж цепи и две линейки. Сама проверка заключается в следующем: берем цепь, укладываем ее на край стола, на ребро, то есть в то положение, в котором цепь не сгибается. Дальше берем две линейки, одну укладываем на стол рядом с цепью, чтобы видеть горизонт и плоскость. А второй линейкой измеряем насколько провисающий край цепи отклонился от горизонтали, то есть, как сильно он провисает. Если это значение превышает 1-2 сантиметра — цепь непригодна для дальнейшего использования и требует немедленной замены. Это то случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Теперь несколько дельных советов…

Через сколько менять цепь ГРМ?

Что касается периодичности замены цепи ГРМ, тут все еще сложнее чем с ремнем. Сейчас уже нету какого-то единого километража, после которого необходимо производить замену, также как и в вопросе с ремнем. Разные производители пишут абсолютно разные числа. Скажу лишь, что диапазон периодичности замены цепи ГРМ стартует с отметки 100 тысяч км пробега, хотя есть не мало тех, кто советует менять цепь уже после 70 тысяч. Есть также немало движков, на которых цепи спокойно живут 150-200 тысяч и больше. Тут, как я уже говорил сложно давать какие-либо советы. Могу посоветовать лишь одно: следуйте рекомендациям производителя, а также регламенту замены, который есть в техничке каждого авто.

У меня все, спасибо за просмотр! Друзья, надеюсь на вашу поддержку, если статья понравилась, ставьте добавляйте в закладки и делитесь с друзьями! Если есть какие-то замечания, или желание дополнить меня, не стесняйтесь, пишите ваш конструктив в комментариях, я всегда искренне рад каждому из них!

Видеоверсия статьи:

Газораспределительный механизм предназначен для своевременного впрыска топливной смеси в цилиндр двигателя, и выпуска из цилиндра отработанных продуктов сгорания рабочей смеси. Необходимую синхронность работы ГРМ и кривошипно-шатунного механизма обеспечивает жесткая связь коленчатого вала с распределительным валом (валами). Это позволяет согласовать работу клапанов с положением поршней. Применяются два варианта связи КШМ и ГРМ: зубчатый резиновый ремень, и стальная цепь.

Главные преимущества ремня заключаются в небольшой экономии массы, и снижении шума работы. Основные преимущества цепи заключаются в большей прочности, и долговечности. Ценовая категория зависит от марки авто, и качества запчастей. Цепная передача способна передавать большие усилия, что важно для дизельных ДВС.

Второстепенное преимущество цепного привода ГРМ заключается в простоте диагностики неполадок, так как, по мере износа цепи, она начинает шуметь (из-за люфта в местах соединений). При этом цепь по-прежнему выполняет свою функцию. Резиновый ремень начинает шуметь только на последней стадии работы, когда до обрыва остается мало времени. Разрыв ремня приводит к серьезной поломке двигателя, например, изгибу клапанов.

Цепной привод ГРМ чаще всего реализован на крупных, мощных, и/или дизельных двигателях, чей шум и масса компенсируют главные недостатки цепной передачи.

Когда менять цепь ГРМ Kia Sorento

На необходимость замены цепи ГРМ Kia Sorento указывает сильный шум из под капота, неравномерная работа двигателя, а так же, загоревшаяся сигнальная надпись, указывающая на неравномерность работы двигателя.

Цепь ГРМ Kia Sorento служит порядка 100 тыс. км, ремень ГРМ легковых автомобилей служит в среднем 20-40 тыс. км.

Шум двигателя может быть вызван слабым натяжением цепи, и/или износом сопутствующих деталей. Кроме цепи ГРМ Kia Sorento, износу подвержены: башмак цепи распредвала, направляющая цепи привода ГРМ, прокладка крышки клапанов, натяжитель цепи привода ГРМ, шестерня коленвала, прокладка форсунки топливной, прокладка клапанной крышки двигателя, и др. При замене цепи ГРМ рекомендуется менять и данные детали.

Замена цепи ГРМ Kia Sorento

В начале слейте масло из картера двигателя, поддон можно не снимать, в этом нет необходимости. Снимите обводные и натяжной ролики, и ремень ремень привода гидроусилителя руля. Снимите шкив коленчатого вала. Если у Вас нет специального инструмента для фиксации коленчатого вала, тогда работы необходимо проводить вдвоем. Для этого предусмотрены специальные отверстия между двигателем и коробкой, туда вставьте прочную отвёртку для фиксации положения коленчатого вала.

Из навесного оборудования необходимо снять только гидравлический усилитель руля и компрессор кондиционера. Для предотвращения пролива оборотной жидкости, следует заранее слить содержимое гидравлического усилителя руля в чистую емкость.

Отсоедините всю проводку, отключите топливные магистрали от форсунок и разъединяем разъём. Открутите форсунки, для демонтажа плотно сидящих форсунок можно их немного раскачивать из стороны в сторону, одновременно поворачивая, закройте колодцы форсунок для предотвращения попадания грязи. Далее приподнимите двигатель домкратом, используя деревянную подкладку. Открутите опору крепления двигателя, можно открутили подушку двигателя, после открутите кронштейн опоры двигателя, двигатель необходимо максимально приподнять вверх, в противном случае болты крепления кронштейна не выйдут из своих гнезд, мешает лонжерон. Вытащив болты, возвращаем двигатель в горизонтальное положения. Далее снимите клапанную крышку и крышку ременного механизма.

Верхняя цепь снимается легко, нижняя цепь снимается только вместе с шестернями коленчатого вала и ТНВД. Для этого нужен специальный съемник. Можно использовать обычный трёх-лапый съёмник. Снимите вентилятор вместе с муфтой, открутив его для этого от шкива водяного насоса. Аккуратно вытащите вентилятор наверх и поставьте его вертикально.

Проверните колено до совмещения меток шестерни распределительного вала с метками на передней крышке двигателя. Метка на шестерни насоса находиться в таком положении. Открутите успокоитель цепи и снимите его.

Откручиваем верхний успокоитель цепи. Снимите натяжитель цепи ГРМ.

Открутите один болт на 12 башмака натяжителя, и снимите его.
Прокручивая коленчатый вал, чтобы вызвать натяжение правой стороны цепи. Снимите цепь, начиная с левой шестерни распределительного вала.

Для оценки степени износа, можно сравнить длину старой и новой цепей. Старая обычно несколько длиннее.

Одеваем новую цепь. Сначала на правую шестерню распределительного вала, затем на шестерню насоса, затем на второй распределительный вал.
Для индикации правильного положения цепи на звездочках распределительных валов, два звена цепи имеют характерное гальваническое покрытие. Между метками на шестернях распределительных валов 5 звеньев.

Прикрутите всё ранее снятые детали в обратной последовательности. Натяжитель поставляется со стопорным кольцом, после монтажа снимаете стопорное кольцо, и деталь приходит в рабочее положение.

Крышку цепи стоит зафиксировать на герметик, масло заливать только после отверждения герметика. Можно использовать паронитовую прокладку, так надежнее, но, требует больших трудозатрат.

От метки шестерни правого распределительного вала до метки на шестерни насоса 18 звеньев.

Читайте также: