Стучат пальцы сузуки лиана
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Буквально вчера обнаружил то, что в народе называют "стучат пальцы". Эдакий металлический звук, если резко нажать на педаль ускорения.
И ещё, может быть и показалось: машина стала чуть тормознутей.
Что смотреть в первую очередь, у кого был опыт?
Масло относительно недавно, где-то полтора месяца назад, свечи менял около года назад.
Если проблема действительно в топливе, может быть имеет смысл использовать какие-то присадки? Кто-нибудь использует?
92. Обычно на RP, удобно, рядом с домом, а по совету стараюсь на АрМунае (красные заправки), но не всегда получается.
а мне на RP в июле два раза такое залили вместо 92-го, что не хоч-ся пока к ним заезжать
ты про RP что на Красногвардейской?:swoon:
да, чуть не доезжая Рыскулова по ходу вниз справа, почти год там заливал, а потом бац.. и подарок дважды
И ещё, может быть и показалось: машина стала чуть тормознутей.
офигеть, всегда там кормлю свою и ниразу. :D может потому что иногда заливал 98 для трассы раз на раз не приходится )
в машине 2003 года стучат пальцы . Какой же у тебя пробег . Свечи не причем , топливо если 92 наврядле , для проверки налей 96-98 и посмотри если проблема в топлеве звук уйдет .Если масло не ест и движка не изношенна , то проблема возможно с неправельной смесью подаваемой в камеру згорания , но это тока предположение.
Я смотрю, тема ожила. Тогда отписываюсь сразу: звук пропал. Скорее всего, дело было в плохом качестве бензина. Тогда на многих новых машинах наблюдал такой же стук во время резкого нажатия акселератора. У "многих" он также благополучно пропал уже. Скорее всего, партия бензина в город низкого качества поступила на все заправки :)
Продам запчасти на двигатель хл7 (головки блока, распредвалы, поршни, гидрокомпенсаторы т.д.).
//Orion: нарушение п. 2.2.7 Правил
А что если методом исключения выяснил что топливо не причем? Регулярно в течении года при езде (когда двигатель нагреется минут 20 езды) начинают тарабанить пальчики особенно когда даешь нагрузку на двигло (движение в горку), при чем когда включаешь печку тарабанить начинает меньше. Все началось после замены цепей и термостата и то со временем где-то через месяц. Сам грешу мож цепь на зубчик перескочила или зажигание сбилось. Кто мож подскажет где грамотно зажигание проверить али какой добрый совет кто даст?
А что если методом исключения выяснил что топливо не причем? Регулярно в течении года при езде (когда двигатель нагреется минут 20 езды) начинают тарабанить пальчики особенно когда даешь нагрузку на двигло (движение в горку), при чем когда включаешь печку тарабанить начинает меньше. Все началось после замены цепей и термостата и то со временем где-то через месяц. Сам грешу мож цепь на зубчик перескочила или зажигание сбилось. Кто мож подскажет где грамотно зажигание проверить али какой добрый совет кто даст?
Зажигание нужно выставить просто правильно, если цепь в ГРМ на один зуб поставить неправильно, то двигатель вообще не будет тянуть и еще будет трястись как в лихорадке. Если двигатель рядный J20A, то он чувствителен к качеству топлива, у меня раньше летом частенько под нагрузкой пальцы трещали особенно в жару. Потом кое как настроил методом научного тыка зажигание, практически перестало после этого трещать, и еще стараюсь заправляться на проверенных заправках.
Двигатель H25 не трясется, работает нормально не троит и мощность сразу не теряется а со временем когда едишь вверх города минут через 10-15. Сначала потихонечку начинают тарабанить потом все сильнее. Припаркуешься где нибудь двигатель подостынет и все норма, потом опять начинает по мере нагревания. Врубишь печку или когда как сейчас на улице похолодало меньше тарабанят. Что то с нагревом связано, жидкость менял промывал, термостат тоже новый, радиатор чистый снаружи мож внутри забитый , температура вроде никогда выше середины не подымается. :wall:
Очень похоже на зажигание, отрегулировать можно и самому вообщем напишу как я это делал. Проще конечно заехать на СТО и отрегулировать по науке с помощью стробоскопа. Но так как я люблю делать все сам, то проделал следующее:
Вначале маркером отметил текущее положение, освободил регулировочный болт и попробовал изменить положение трамблера. Не знаю как на H25A, но на некторых Сузуковских движках стоит второй болт с противоположной стороны, если не сдвигатеся то посмотреть возможно он там есть. После того, как убедился, что трамблер двигается, вернуть на место согласно выставленным заранее меткам, немного затянуть болты. После чего можно приступать к регулировке зажигания методом "научного"тыка, после того как авто прогрелось и стали стучать пальчики. Остановиться и немного повернуть трамблер, на пару мм, в одну из сторон, проехаться еще, послушать как работает движек, если треск уменьшился, то еще немного добавить. Если треск услился, значит крутим не в ту сторону, нужно регулировать в другую. Ну и так далее, пока не добьешься приемлемого результата.
В том вся и фишка что зажиганием вроде на H25A мозги управляют. Вот кто бы подсказал где найти мастера.
Стук пальцев
Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат "пальцы" при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к "пальцам", установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.
Природа этого стука носит другой характер. Он вызывается детонацией. Иногда по определенным причинам топливо может сгорать неправильно. Взрывная волна в камере сгорания отражается от поршня и от стенок цилиндра. При этом создаются те самые звонкие металлические стуки, в которых специалисты слышат стук "пальцев".
Почему "пальцы"?
Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.
Детонация – что это?
Если стучат "пальцы" при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат "пальцы" при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).
Почему возникает детонация?
Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.
Естественно, моторам, где степень сжатия достаточно высокая, необходимо топливо с высоким октановым числом. Любой современный двигатель имеет высокую степень сжатия. Если заливать в него низкооктановый бензин, это значительно повышает риск возникновения детонации. Калильное зажигание – это самостоятельное сгорание топливной смеси в цилиндрах. Одна из причин этого явления – недогоревшая сажа или же высокие температуры в камере сгорания. Еще одна причина, почему стучат "пальцы" в двигателе при разгоне, – это бедная топливная смесь. Если увеличить количество воздуха в соотношении с объемом топлива, это вызывает детонацию. Слишком бедная смесь в момент попадания в цилиндр вызовет детонацию с большей вероятностью, нежели нормальная. Также подобный эффект возникает при высоких нагрузках. Стучат "пальцы" на разгоне именно из-за перегрузок силового агрегата. Если вы начнете двигаться на третьей передаче вместо первой, может появиться не только звон, но и характерный металлический лязг.
Еще о причинах стука
Это вполне нормально. Чтобы быстро набрать скорость, электроника подает в цилиндры больше топлива с тем же количеством воздуха, что однозначно приведет к возникновению детонации. Но также ситуация возможна и на плавных стартах. Водитель будет слышать характерный стук. Данное явление не является нормальным при плавном наборе скорости. В этих случаях необходимо быстро выявить и устранить причину. Это поможет избежать неприятностей.
Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС
Некачественное топливо – это причина всех бед, которые случаются с автомобилями. Об этом уже подробно описано выше. Нужно заметить, что стук пальцев – это не всегда проблема, которая сформировалась в процессе использования автомобиля. Случаются ситуации, когда машина уже с завода идет с неверно подключенными датчиками. В итоге это приводит к детонациям и стукам. Такая проблема особенно опасна, потому как двигатель находится на обкатке и детонация для него особенно вредна. Ее следует исключить.
Последствия
Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.
В этот момент двигатель испытывает огромные тепловые и механические нагрузки. Плавятся кромки поршней, разламываются перемычки между кольцами. Также достается и шатунным вкладышам.
Как избежать детонации?
Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.
Если нужен резкий старт, то специалисты рекомендуют раскрутить мотор до старта, а затем начать движение. Снизить детонацию можно методом подбора калильного числа свечей. В этом случае рекомендуется использовать более горячие свечи. Они будут сжигать всю топливную смесь без остатка, и никаких турбулентностей не будет.
Заключение
Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат "пальцы", стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.
Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.
Общие причины
Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.
Часто виновниками являются сайлентблоки. В результате автомобиль плохо управляется. Также стучать может по причине потери упругости пружины, которая работает в передней подвеске.
Как проверить сайлентблоки?
Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.
Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.
Рулевое управление
Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.
При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.
Зачастую стучать может рулевая рейка, а звук легко спутать с тем, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на мелкой гравийной дороге, тогда это однозначно неисправности рулевой рейки. При этом звуки будут слышны лишь с одной стороны. Кроме стука, можно ощутить вибрации на рулевом колесе.
Основные причины вибрации в рулевой
Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.
Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.
Верхняя опора стойки
Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.
Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.
Причина стука
Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.
Изношенный подшипник опоры
Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.
Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.
Если сравнить эти стуки в передней подвеске при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о том, в каком состоянии находится опорный подшипник.
Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.
Шаровая опора
На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.
Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.
Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.
Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.
Стойка
Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.
Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.
Способы диагностики стойки
Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.
Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.
Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.
Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.
Непопулярные причины стуков
Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.
Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.
Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.
В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.
Тормоза как источник стуков
Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.
Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.
Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.
Aibek
Наш человек
При резком нажатии на педаль акселератора или при подъеме на мост стучат пальцы.
В холодное время суток не замечал, потеплело и стали стучать. Где искать неисправность, что чинить. Заранее спасибо
рыбачок 538
Бывает здесь
Ответ: Стучат пальцы
Продвинутый новичок
Ответ: Стучат пальцы
Aibek
Наш человек
Ответ: Стучат пальцы
сменил,
не помогло,
KEDRIKOV
Свой в доску
Ответ: Стучат пальцы
Если пересчитать такие темы то пальцев не хватит
Вложения
Aibek
Наш человек
Ответ: Стучат пальцы
по теме есть что?
KEDRIKOV
Свой в доску
Ответ: Стучат пальцы
Конечно полный форум
Не ленитесь почитайте форум
Ну хотябы заглените в тему "92 бензин лить или не лить? " а потом плодите темы
Fireman1975
Сузуковод со стажем
Ответ: Стучат пальцы
При повторном нажатии на педаль акселератора "пальцы стучат"?
KEDRIKOV
Свой в доску
Ответ: Стучат пальцы
Fireman1975
Сузуковод со стажем
Ответ: Стучат пальцы
При перегреве двигателя также наблюдается детонация.
serg2901
Местный
Ответ: Стучат пальцы
При резком нажатии на педаль акселератора или при подъеме на мост стучат пальцы.
В холодное время суток не замечал, потеплело и стали стучать. Где искать неисправность, что чинить. Заранее спасибо
gorst
Эксперт
Ответ: Стучат пальцы
Может в терминах ошибка - пальцы стучат - это негромкий, но чёткий металлический звон из-за детонации (топливо с низким октановым числом, перегрев, зажигание, свечи. ). А бывает масса других стуков - клапана, поршни. Если всё-таки детонация, с потеплением перегрев проявиться мог - проверь антифриз в радиаторе, глянь, где стрелка, если не середина шкалы - оно. Перегрев - из-за термостата, заклеенности радиатора герметиками.
Aibek
Наш человек
Ответ: Стучат пальцы
можно по подробнее, какая стрелка (в бачке антифриза?), Термостат заклееность герметиками как понять? забилось?
gorst
Эксперт
Ответ: Стучат пальцы
можно по подробнее, какая стрелка (в бачке антифриза?), Термостат заклееность герметиками как понять? забилось?
Стрелка показометра температуры на приборке имелась ввиду. Термостат может приводить к перегреву, если клинит и не хочет открываться. Ещё причиной перегрева может быть забитость радиатора, если лили герметики от утечки антифриза.
Fireman1975
Сузуковод со стажем
Ответ: Стучат пальцы
Стрелка указателя температуры показывает очень приблизительно. На прогретом двигателе 2,4 температура примерно 93-95 градусов.
Встречались машины с температурой 105-107 градусов, детонацией, падением мощности и нормальным показанием указателя температуры.
geiko72
Проходил мимо
Ответ: Стучат пальцы
раннее зажигание,а какой бензин?
Glovych
Местный
Ответ: Стучат пальцы
У меня появилась та же проблема! Не уверен что пальцы, но уж очень похоже. Причем началось как то резко. Сначала грешил на бензин (хотя лил на проверенной заправке) Потом выкатав бак залил Шела, но не помогло. Что может быть? Еще холодно, перегрев не предлагать
Сузуковод со стажем
10 Февраль 2009 1,005 148 0 СПб Езжу на . jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Ответ: Стучат пальцы
У меня появилась та же проблема! Не уверен что пальцы, но уж очень похоже. Причем началось как то резко. Сначала грешил на бензин (хотя лил на проверенной заправке) Потом выкатав бак залил Шела, но не помогло. Что может быть? Еще холодно, перегрев не предлагать
Сначала убедится что это пальцы и только потом лечить. Проверенная заправка не панацея, последнюю неделю на моей любимой проверенной заправке 92-й - фуфло полное, сам себе же налил, сам же теперь его доезжаю, у комрада вообще машина глохнуть начала - заправлялись одновременно.
Fireman1975
Сузуковод со стажем
Ответ: Стучат пальцы
Этой зимой была машина. Детонация и потеря мощности. Ошибок нет. Стрелка указателя температуры на месте. Случайно при проверке скан-даты обратили внимание на температуру двигателя.
Температура двигателя на холостом ходу 105-107 градусов. Пустой радиатор. Пополнили систему охлаждения, температура упала до нормы. Машина уехала.
Повторный визит. Те же симптомы плюс посторонние звуки от выхлопа. Углубленная проверка. Итог - прогоревшие прокладки на выхлопе и оплавившийся катализатор.
Читайте также: